صحراء ثار

الوجه الحضري لاكشمي نارايان ماندير

تتميز الليالي الهندية عادةً بالضوضاء، مهما كان السبب. على الرغم من أن الفندق يقع في منطقة هادئة، فقد أقيمت حفلة في الحي الليلة الماضية وفي مواقف معينة لا يهمك حجم الصوت. من الشائع في هذه الفترة أن نشهد حفلات الزفاف وما يترتب عليها من حفلات تكون بمثابة إضافة حيوية وصاخبة.

الإفطار على الشرفة، بسيط ولكنه كافٍ لأذواقنا: خبز مقلي ليشبه الأكاذيب الكبيرة، دحل مع الأرز، وأرز محلى بالزبيب. في الساعة التاسعة التقينا بالمرشد المحلي الذي كنا معه بالفعل بعد ظهر أمس: أخبرنا أنه ينتمي إلى طبقة البراهمة، وكان والده يعمل كمرشد ديني بينما كان يفضل تكريس نفسه لشيء آخر. ومع ذلك، إذا كان لديه أطفال يريدون اتباع المسار الديني فيمكنهم أن يصبحوا براهمين دون أي مشكلة على الرغم من أنه لم يفعل ذلك. من هذا يتضح أن الكهنة الهندوس يمكنهم الزواج بأمان. من الواضح أنه يؤيد النظام الطبقي (نظام البراهمة هو الأعلى)؛ وهو يمر في الشارع ويعرف الجميع ويخاطبه الجميع بلهجة ودية وليس باللهجة الدينية. هذا هو الشخص الذي يعرف ما يجب فعله، ويتمتع بثقافة جيدة مقارنة بالمتوسط، ويجب أن يتمتع بشخصية تتوافق مع الجميع لأسباب روحية وراحية. من الطريقة التي يتحرك بها في الأزقة يبدو وكأنه أب روحي تقريبًا، لديه كلمات للجميع، ويقدم النصائح ويكون مرتاحًا في أي موقف يطرأ.

بهانسالي جوتريا شا بيدا وشيفا مع بارفاتي وغانيش

انطلقنا معه على طول الطريق المؤدي إلى الحصن، متعرجًا عمدًا بحيث لا يمكن رؤية الباب التالي من أحد أبواب المدخل، وظل الأعداء المخدوعون هكذا عالقين بين أحدهما والآخر أثناء الهجمات، ليتم استهدافهم من قبل المدافعين باستخدام الحجارة أو الصخور الأسطوانية الشبيهة بالأعمدة القصيرة التي تم دحرجتها. من بين معابد جاين السبعة الموجودة داخل الحصن، قمنا بزيارة اثنين (أحدهما هو بهانسالي جوتريا شا بيدا) مفتوح فقط في الصباح حيث أن فترة ما بعد الظهر مخصصة فقط للجاينيين في الصلاة؛ ال الحجر الرملي يبدو مطعمًا بدقة، مع سانتا سانتوروم في الوسط وصف من المنحوتات التي تشبه بوذا على الجوانب، وعادة ما تكون بلون رخامي أبيض ناعم. تقول الأسطورة أن الجاينيين في المنطقة تعرضوا لهجوم من قبل عصابات إجرامية وطلبوا من المهراجا في ذلك الوقت السماح لهم بدخول الحصن وبناء معابدهم والدفاع عنها. فأجاب بالإيجاب قائلاً إنه لن يطلب مالاً أو أي شيء آخر، كل ما عليهم فعله هو التأكد من وجود رموز الهندوسية أيضًا وأن المؤمنين من الديانات الأخرى يمكنهم أيضًا الذهاب إلى هناك للصلاة. وهذا ما يفسر وجود تماثيل شيفا مع بارفاتي وغانيش.

يبدو أن هناك إخلاصًا شعبيًا حقيقيًا للأخير حيث تظهر صورته في كل مكان تقريبًا مرسومة على الجدران، مثل التماثيل وداخل المنازل الخاصة. يتم تصوير المشاهد المثيرة داخل المعبد، وذلك لأن وظائف الإنسان الثلاث هي اليوغا (أي التأمل)، والغذاء والجنس. لقد خدم هذا التصوير بحيث يبدو أن الناس في الماضي كانوا ساذجين وكانت نصائح الحياة المغطاة بالقدسية أكثر كفاءة بالتأكيد.

نحو لاكشمي نارايان ماندير

نتحرك قليلاً لنرى معبدين هندوسيين صغيرين؛ فهي أكثر انشغالًا وأكثر سخونة، على الرغم من أنها أقل ازدحامًا. ال الأول مخصص لفيشنو ونحن محظوظون بما فيه الكفاية لحضور البوجا، حيث يتلقى الكاهن القرابين ويتلو تعويذة قصيرة يستجيب لها المؤمنون بالمثل من خلال المشي في اتجاه عقارب الساعة حول المذبح، ويجلس البعض متربعين أمام المذبح وهم يرددون تعويذة الصلاة. تدخل بخلع حذائك وتعقيم يديك في حوض مجاور وترك أي زجاجات بلاستيكية بالخارج؛ تدخل بخلع حذائك وتعقيم يديك في حوض مجاور وترك أي زجاجات بلاستيكية بالخارج؛ تخرج بالتراجع دون أن تدير ظهرك للمذبح. الثاني ( لاكشمي نارايان ماندير) من الواضح أنها مخصصة لشيفا، مع اللينجا التي تعلوها الكوبرا وثور ناندي في المقدمة. الصلوات موجهة بالكامل إلى الثور (مركبة شيفا) حيث أن الله في وساطة دائمة ويعمل الحيوان كوسيط. يقوم بعض الرجال بنشر الماء المطهر على رأس الثعبان، والذي بدوره يجعله ينزلق فوق اللينجا ليلتقي في القاع الذي يمثله اليوني. يحيط بنا جو غامض للغاية ومن المثير للاهتمام رؤية الطقوس التي تتبع بعضها البعض. المؤمنون هم جميع الرجال، الذين نصطف خلفهم بجد، ويدورون حول المذبح في اتجاه عقارب الساعة ولكن لثلاثة أرباع فقط، حيث أن الممر مسدود رمزيًا بنهر الجانج (الجانج) الذي يخرج من اليوني؛ تعود وتصل إلى نفس النقطة على الجانب الآخر دون إكمال الدائرة الكاملة. تقول الأسطورة أو الاعتقاد أن النهر المقدس المقدر له أن يجعل السهل الذي يحمل اسمه خصبًا ينبع من السماء وسيدمر كل شيء إذا لم يتم تخفيف قوته المتفجرة بحقيقة أنه يمر عبر شعر شيفا وبالتالي يتحول إلى النهر الهادئ الذي نعرفه.

دعونا نغلق الصفحة الروحية ونذهب لرؤية جايسالمير من الأعلى جدران القلعة أو حتى شرب مشروب في البار الذي يوفر تراسه إطلالات رائعة. ونختتم بزيارة أحد متاجر الأقمشة، حيث يتم شرح نظام النسيج الذي يتم في القرى المنتشرة في المناطق الصحراوية المحيطة. معظم المنتجات المعروضة للبيع في هذا المتجر التعاوني مصنوعة من قبل نساء ينتمين إلى مجموعات بدوية يعشن من تربية الأغنام والحرفية القديمة ولكنهن يتكيفن بشكل جيد مع أذواق السائحين؛ يتم إجراء بعض الإبداعات القيمة بأسلوب الترقيع باستخدام الملابس المزخرفة للاحتفالات. نستمر على طول الشوارع المركزية الضيقة، ستكون جميلة لولا الأوساخ السائدة. يتم جمع فضلات الأبقار من عجلات السيارات وتنتشر على بعد أمتار قليلة، بينما يتجول المبدعون بلا هدف من كومة نفايات إلى أخرى. وبما أن الأبقار لها مالك، في نظر البعض، مع احترام مقدساتها، فلا ينبغي تركها حرة تتجول في الشوارع. وستكون هذه مجرد واحدة من مشاكل النظافة العديدة التي تعاني منها الهند، بالإضافة إلى الكلاب والأشخاص الذين يتسولون في ظروف يائسة وأكوام القمامة.

توفر نقطتان بانوراميتان فرصًا لالتقاط الصور على أبواب الدخول إلى الحصن; حتى في الصباح، يضيء اللون الذهبي للطين تحت أشعة الشمس الحارقة بشكل متزايد. أثناء مرورنا أمام محل لبيع الملابس النسائية، يشرح لنا المرشد أنه قبل الزواج ترتدي النساء زيًا يتكون من بنطلون وسترة طويلة مع وشاح (الباشمينا)؛ بمجرد زواجهم يرتدون الساري فقط ولم يعد يتم استخدام السراويل. ترتدي بعض النساء المسلمات من سلالة معينة مجموعات واضحة من الأساور الفضية، والمجوهرات الذهبية الوحيدة التي يرتدينها تتكون من قلادة وخاتم يتدلى من فتحة الأنف الواحدة.

على الرغم من عدم وجود تقسيم صارم، إلا أن معظم سكان المدينة من الهندوس، بينما يميل المسلمون إلى العيش في القرى الطرفية. نحن متأكدون من أن هناك تعايشًا جيدًا ولكن لا يمكن استبعاد مناخ الشك في ظل التوترات مع باكستان المجاورة. دعنا نذهب لرؤيته مرة أخرى بحيرة جاديسار وهي بحيرة صناعية جميلة تم إنشاؤها منذ قرون مضت لتكون بمثابة احتياطي للمياه، ويظهر منها نصب تذكاري على الجزيرة التي يبدو أنها تم إنشاؤها خصيصًا. لطالما مثلت المياه كمورد شيئًا ثمينًا، وقد أدت الحاجة إلى استغلال الأمطار الموسمية (الأقل كثافة من أي مكان آخر بسبب الطبيعة المحيطية للمدينة) إلى بناء الحوض.

انطلقنا في اتجاه الجنوب نحو الصحراء؛ بينما نبتعد، المنظر الأخير للمدينة والقلعة التي تهيمن عليها تتيح لنا أن نتخيل كيف كانت تبدو مهيبة لأولئك الذين اقتربوا منها من السهل القاحل الذي لا نهاية له. كثيرا ما تتخلل الصحراء مناطق تنمو فيها الأشجار الرقيقة: خلال الحكم البريطاني، جرت محاولات لجعل التربة خصبة قدر الإمكان عن طريق رمي البذور، حتى مع طائرات الهليكوبتر، من أجل خلق الحد الأدنى من الغطاء النباتي. في قرية ريفية مفتوحة نرى حافلة مكتظة بالناس في انتظار المغادرة، يفيض صندوق السيارة ويصعد الناس إليه. إنها تغادر إلى الحدود الباكستانية، ومن هنا سينزل الركاب لتقلهم حافلة أخرى، ربما تكون بنفس القدر. العديد منهم من العمال الذين يعملون في المنطقة الحدودية، ويسهل على السكان المحليين الوصول إليها لعبورها؛ وكذلك الأمر بالنسبة لتشجيع لقاءات العائلات التي قسمها التقسيم؛ ومع ذلك، هناك حاجة إلى أذونات خاصة. في الواقع، تم رسم الحدود بين الهند وباكستان بشكل تعسفي في نهاية الاستعمار البريطاني ولم تأخذ في الاعتبار (وكان من الصعب أن يكون ذلك) الاحتياجات الاجتماعية. لقد حاول بطريقة أو بأخرى فصل الهندوس عن المسلمين، وهو يعلم تمام العلم أن هناك أحدهما والآخر في كل مكان وأن ذلك سيؤدي في نهاية المطاف إلى استياء الجميع. ولكن من المؤكد أن الهدف الأساسي لم يكن تلبية احتياجات السكان الأصليين.

تتكون قرية ضوبا في صحراء ثار من زوجان من المنازل المجهزة ومتكاملة مع الخدمات الضرورية لاحتياجات السائحين، ترعى الماعز حولها عازمة على رعي العشب الصغير المتوفر وصباح الغد سنرى بعض الطاووس الذي سيجد مكانا في الفلل الفاخرة هنا. شاي ترحيبي مناسب، بضع كلمات عن الطريقة التي نعيش بها هنا وانطلقنا في سيارة الجيب إلى قم برحلة على الكثبان الرملية والتوقف في قرية ضائعة في وسط اللامكان. البئر وبعض الشجيرات والكثير من أشعة الشمس هي المكونات الرئيسية لاقتصاد الكفاف. بالنسبة للعيون غير الحساسة، قد يتساءل المرء كيف يمكن لهذه الحياة الأساسية أن ترضي الناس الذين يعيشون هناك، ولكن بالنسبة لهم ربما يكون هذا المكان هو أجمل مكان في العالم. ولا فائدة من الاعتراض على أنهم يعرفون ذلك فقط. الأطفال يركضون بسعادة وخاصة إذا قدمت لهم الحلويات المرأة مشغولة بالقيام بالأعمال المنزلية في فناء المزرعة، الرجال قليلون ومن المحتمل أنهم في الخارج يحاولون إحضار شيء ما للبقاء على قيد الحياة إلى المنزل. في المقابل، هناك ماعز في كل مكان، نحصل منه على الحليب ومشتقاته، وربما حتى اللحوم إذا لم يكونوا نباتيين. من المؤكد أن هذه الحيوانات تمثل قيمة جيدة للتجارة. تتميز المنازل بأسقف من القش، ويتم استبدالها كل عامين. الامتداد الرملي في كثير من الأحيان تنتشر فيها الأشجار والشجيرات ، في بعض الأحيان تصبح الأرض صلبة ويوجد في قبوها مدينة من السحالي الكبيرة تشبه إلى حد كبير السحالي الصغيرة. إنهم يعيشون بالقرب من الثقوب التي يتراجعون إليها بسرعة عند أي تهديد محتمل، وفي بعض الأحيان بالكاد يمكنك رؤية رؤوسهم تطل من الخارج. تشق سيارة الجيب القديمة طريقها صعودًا وهبوطًا على الكثبان الرملية، وبين الحين والآخر يتعين عليها التراجع لمواصلة الرحلة صعودًا حتى لا تعلق في الرمال؛ بالنظر من لوحة القيادة، من المشكوك فيه كيف لا يزال بإمكانه التحرك ولكن في النهاية نعود إلى نقطة البداية. في القرية الصغيرة التي استضفنا فيها يوجد بئر على بعد حوالي 300 متر من المنازل، حيث رجل يسحب الماء مع الدلو ويصبه في خزان يسحبه الجمل العربي؛ حيث سيستغرق الأمر بعض الجهد والوقت قبل ملئه، مع مراعاة أن الحاوية تفقد السائل الثمين من جميع الجهات. في هذه الأثناء، تصل بعض النساء مع الساري الملون الرائع والحاويات الفارغة التي يتم وضعها بشكل ملائم فوق بعضها البعض على رؤوسهن، يقتربون من بئر آخر بالقرب منك وابدأ في سحب المياه. جزئيًا من أجل الفولكلور، وجزئيًا لتقديم المساعدة، أعرض عليهم المساعدة، وهو ما لا يحتقرونه على الإطلاق. عندما سألتهم مازحًا إذا كان بإمكاني الاستمرار، أخبروني أنهم يقدرون هذه اللفتة ويمكنني الاستمرار بينما نتبادل الابتسامات، وهي الوسيلة الوحيدة الممكنة للحوار. يجب أن أكون حريصًا على عدم إسقاط الدلو بالحبل في البئر، ففي النهاية كل شيء على ما يرام. صورة ووجوههم مغطاة (يقولون من الشمس ربما بسبب التراث الثقافي) و يغادرون بحاويات ممتلئة وزنها على عظم الرقبة.

لا نزال نغادر المخيم، وبعد ذلك بوقت قصير سنتحرك على ظهر الجمل العربي نحو أ نقطة غروب الشمس للاستمتاع بالصورة الأثيرية للشمس وهي تنزل ببطء ولكن بلا هوادة، ويتغير لونها من الأصفر إلى الأحمر الأكثر كثافة، وتترك أخيرًا شاشة أرجوانية ستتحول قريبًا إلى الأسود، لتغلف الصحراء بأكملها. حان وقت العودة قبل أن يحل الظلام، في المخيم يمكنك تناول العشاء في الخارج أثناء رؤية حفل شعبي مما يساهم في جعل العشاء الجيد أقل طعمًا: تبدأ عائلة مكونة من الأب والأم وطفلين في اللعب والغناء والرقص على "الألحان" التقليدية؛ لا نعرف ما إذا كان الأمر يعتمد عليهم أم على النوع الموسيقي ولكن العرض ليس هو الأكثر إقناعًا. ومع ذلك، فإننا نقدر النية والمهارة التي يعزفون بها بالطبول والصنجات المؤقتة. لم نشعر بخيبة أمل خاصة مع نهاية الحفل، فنحن نستعد لقضاء ليلة هادئة في الخيمة/غرفة النوم الحديثة؛ في وقت معين، توافق بعض الكلاب على النباح في وقت واحد، حفلة موسيقية أخرى كان من الممكن الاستغناء عنها ولكنها تذكرنا أنه في الهند، حتى في الصحراء، ليس للصمت الحق في الإقامة، ولا حتى في الليل. لن نكافح من أجل التغلب على ذلك.