بوشكار وجايبور

التقاليد والروحانية

يقع الفندق، بالإضافة إلى كونه جميلًا، على مسافة أكثر من مقبولة للوصول إلى المركز سيرًا على الأقدام. على الطريق هناك معبد السيخ وهو أمر يستحق الزيارة حتى على حساب خلع حذائك وجواربك وغسل يديك ووضع وشاح برتقالي على رأسك (للرجال والنساء على حد سواء). وتكمن خصوصيته في أن له عمودين برتقاليين طويلين مع قاعدة حجرية يتجمع حولها المؤمنون دوران عقارب الساعة. أصبحت السماء صافية تماما من جديد، ويبرز بياض قبابها النقي بشكل جيد. نحن نقرر أن نفعل ذلك الطواف حول البحيرة بدءاً من نقطة غروب الشمس حيث كنا بالأمس، حتى لو أجبرنا ذلك على لبس أحذيتنا وخلعها عدة مرات، مع ضرر لا يمكن إصلاحه لجواربنا. وعلى الجانب الآخر يوجد مركز مزدحم من النفوس التي تتجول في الأزقة الضيقة، مثل هذا المقطع العرضي المختلف وبالتالي المثير للاهتمام من المجتمع. ابتداء من بائع الحليب (الشكل الذي شوهد بالفعل في الأيام الأخيرة) مع حاويات مربوطة على جانبي الدراجة النارية، وتتوقف لملء الزجاجات التي جلبها العملاء؛ وهي الصورة التي كانت موجودة هنا أيضًا، والتي جرفتها لوائح النظافة. تتوقف فرقة موسيقية أمام بعض بائعي الزهور، حيث يعزف كل من أعضائها بمفرده بآلات غير متناغمة؛ لا نستطيع أن نتحدث عن لحن ولكن الجانب الفولكلوري لا ينقصنا. في القرب من غاتس يبدأ المؤمنون في الوصول: يبقى الرجال يرتدون الملاكمين بينما تغوص النساء بالساري. توجد أيضًا صناديق معدنية لتوفير الحد الأدنى من الخصوصية للسيدات لتغيير ملابسهن بعد ذلك الغمر ، والتي يصل البعض منها إلى ركبهم بينما يمسك معظمهم أنوفهم وينزلون بالكامل تحت الماء ممسكين بحبل لتجنب الانزلاق في المياه العميقة. دعونا زيارة معبد براهما ، واحدة من القلائل المخصصة لإله الخلق هذا، في حين أن كل شيء تقريبًا هو من اختصاص شيفا وفيشنو وتقليدهم المتنوع. هنا أيضًا، تترك حذائك على مسافة ولا يمكنك التقاط الصور بالداخل، وتتنقل في طريقك عبر الأشخاص الذين يحاولون بيع المنتجات والخدمات بجميع أنواعها (ساعات الأحذية، والأدلة المبتكرة، وما إلى ذلك). نتوقف بالقرب من غات لمراقبة شعائر المؤمنين، أ معبد مضاء يجمع البوجا بينما تشكل الأبقار الموجودة في كل مكان جزءًا لا يتجزأ من الصورة. نغلق الدائرة بالسير على طول شارع موازٍ للغاتس، ونلقي نظرة خاطفة من وقت لآخر لنرى ما يحدث على الشاطئ.

الحيوانات المحلية

منتصف الصباح نغادر إلى جايبور. خارج بوشكار مباشرة، يظهر أمامنا مشهد خطير ومضحك على الطريق: رجل جاين يتقدم على طول ممر الطوارئ من الطريق السريع دون أن يدوس على الأسفلت بفضل فريق صغير من الأشخاص الذين يحركون سجادة حمراء طولها حوالي عشرين مترا، يتسلق عليها يقوم ببعض الركوع يتقدم، وعندما يكون في القمة يتحرك إلى الجانب ويقوم المساعدون بحمل السجادة إلى الأمام. نأمل ألا يكون أمامه طريق طويل ليقطعه لأن الحرارة بدأت تشعر بها ولا يوجد حتى أي أثر للظل.

الوصول إلى بوشكار

مرة أخرى، نسعد أنفسنا بوجبة غداء بسيطة في مطعم صغير على طول الطريق، مع بانير (جبنة طرية) مقطعة إلى مكعبات ومغمورة في صلصة مختلفة وجيدة دائمًا، فقط حدد عند الطلب أنك لا تريدها حارة. وصلت في منتصف الفوضى الذي اعتدنا عليه الآن. والأسوأ من ذلك، أنهم قبل دخول المدينة يقومون ببناء جسور علوية ونحن مجبرون على الالتفاف حولها في سياق يتجمع فيه الجميع معًا يريدون المرور، حتى دون لمس بعضهم البعض. بضع صور متحف ألبرت هول ، أ لاسي جيدة في مكان موثوق ونتجه مباشرة نحو معبد جالتا (المعروف أيضًا باسم معبد القرد). لكن أولاً عبرنا إسطبلًا في الهواء الطلق، قيل لنا إنه معبد الأبقار ومن الواضح أن "الملكات" موجودات هناك بشكل جماعي. يبدو أن الطقوس التي يتم إجراؤها مشكوك فيها على الأقل في أعيننا: يتم تعبئة البول الرباعي في زجاجات وبيعه بسعر مرتفع للمؤمنين الذين يسكبونه على شعرهم أو حتى يستخدم كمشروب مقدس، ويبدو أن الشيء نفسه يحدث مع الروث المستخدم لتغطية الجسم. الآن، احترام وفهم معتقدات الآخرين أمر جيد، ولكن يبدو لنا أن هذه الطائفة تبالغ في معنى الانحراف الوثني. إنه أمر لا يصدق كيف يمكن لدولة - حتى لو كانت كبيرة - أن تهبط على القمر وفي الوقت نفسه لديها مجموعات من الأفراد القادرين على مثل هذه التفاهات.

يقع معبد القرود في أسفل وادٍ صغير، ويبدو للوهلة الأولى وكأنه مكان لتجمع الهيبيين؛ فهي هادئة، وهناك جو من السلام والتسامح تجاه كل كائن حي كما هو معتاد في الأيديولوجية الهندوسية. نجد مرشدًا يشرح تاريخ المعبد وسبب إنشائه، حيث يوجد العديد من صور شيفا وكريشنا، بالإضافة إلى هانومان وغانيش الذي لا مفر منه. في أعيننا المجمع هو أ جوهرة في حالة من الهجر اللوحات الخارجية متقشرة وكل شيء له مظهر منحط. لكن الأمر ليس كذلك بالنسبة للهندوس، حيث تكون الجماليات والجوانب الأرضية نسبية، فالجوهر يكمن في الروح وليس في المادة. إنه لأمر مخز أن الأجيال القادمة لن تكون قادرة على الاستمتاع بمثل هذا الجمال المنحط. وحيث يضيق الوادي هناك حضانة للقرود (خاصة قرود المكاك) عازمة على اللعب بسعادة، والكثير منها صغير الحجم ولا تخشى وجود الإنسان، في الحقيقة لا تستنكف عن التقاط الصور معنا. ويصعد إلى الأعلى هناك أحواض كانت بها أسماك ماتت معظمها بسبب الطعام غير المناسب الذي يقدمه لها السياح. وحتى الحمام، الذي هو مقدس، مثل كل الحيوانات، يتم إطعامه بوفرة كجزء من المسرح. بصرف النظر عن الكهنة، يتم إغلاق المنطقة ليلاً، حتى أن ما يسمى بالرجال القديسين (سادهو) يعيشون في مبنى بسيط بالقرب من التل أعلاه مباشرة. في وسط القذارة نتسلق أعلى التل إلى نقطة يمكننا من خلالها الاستمتاع نظرة عامة على جايبور ، مثلما تغرب الشمس. عند هذه النقطة ينحدر الطريق مباشرة إلى المدينة متجنبًا رحلة السيارة الطويلة. يوجد في المنطقة حوض أخير والذي يظل باردًا حتى في الصيف ويستخدم لاستحمام القرود.

يمكننا أن نقول بحق أنها كانت رحلة غروب الشمس التي لا تنسى.

من الغريب أنه يقال ويكتب في بعض المعابد عدم ترك البقشيش أو المال للكهنة أو الموظفين، حيث يعتبر ذلك شكلاً من أشكال الفساد.

قمنا بزيارة متجر يملكه رجل كشميري يبيع أقمشة من منطقته. يتم شرح الفرق بين الكشمير والباشمينا، حيث يكون الثاني من الكشمير الغني بشكل خاص لأن شعر الماعز يأتي من لحية الحيوان أو رقبته، وبالتالي فهو أدق في حد ذاته ولأنه يتعرض لأشعة الشمس بشكل أقل. للتمييز بين منتج عالي الجودة ومنتج رديء، تحتاج إلى حرق قطعة صغيرة: الأولى تنبعث منها رائحة شعر الحيوان، بينما تلتف الثانية حول نفسها، مما يؤكد أنها منتج صناعي.

كل ما تبقى هو الذهاب إلى الفندق (حيث سنقيم ليلتين) ومن ثم تناول العشاء في مطعم قريب متخصص في مطبخ الدجاج. تعرض الأواني الضخمة المنتج الجاهز المغطى بطبقة حمراء شهية من التوابل، في حين أن فرن التندير الذي يعمل حوله الخبازون ذوو المهارات اليدوية المذهلة ينتج منتجات ممتازة نان شباتي. التجربة إيجابية بالتأكيد، وحتى إذا لم يكن من الممكن طلب البيرة الليلة، فيمكننا التغلب عليها دون أي مشاكل.

كما لو كنا نفسد نومنا، نذهب ونستمع إلى بعض الأغاني لمجموعة من الأشخاص اليائسين الذين يعزفون ويصرخون بما يسمونه الموسيقى الشعبية. حان الوقت لشرب شاي ماسالا ونهرب.