Pushkar en Jaipur

Tradities en spiritualiteit

Het hotel is niet alleen mooi, maar ligt ook op een meer dan acceptabele afstand om het centrum te voet te bereiken. Op het pad ligt een Sikh-tempel die de moeite waard is om te bezoeken, zelfs als je je schoenen en sokken uit moet doen, je handen moet wassen en een oranje sjaal om je hoofd moet doen (zowel mannen als vrouwen). Het bijzondere is dat het twee hoge oranje palen heeft met een stenen voet waarrond de gelovigen zich verzamelen de rotatie met de klok mee. De lucht is weer helemaal helder geworden en het zuivere wit van de koepels komt goed naar voren. Wij besluiten het te doen de omvaart van het meer vanaf zonsondergangpunt waar we gisteren waren, ook al dwingt dit ons om onze schoenen meerdere keren aan en uit te trekken, met onherstelbare schade aan onze sokken. Aan de andere kant bevindt zich de bruisend centrum van zielen die door de smalle steegjes dwalen, zo'n andere en daardoor interessante dwarsdoorsnede van de samenleving. Vanaf melk verkoper (figuur al gezien de afgelopen dagen) met containers die aan weerszijden van de motor zijn vastgebonden en stoppen om de door klanten meegebrachte flessen te vullen; een beeld dat ook hier bestond, weggevaagd door de hygiënevoorschriften. Een band stopt voor enkele bloemenverkopers waarvan de leden elk alleen spelen met ontstemde instrumenten; van een melodie kunnen we niet spreken maar het folkloristische aspect ontbreekt niet. In nabijheid van de gts de gelovigen beginnen te arriveren: de mannen blijven in boksers terwijl de vrouwen duiken met hun sari's aan. Er zijn ook metalen boxen om de dames een minimale privacy te bieden om zich daarna om te kleden onderdompeling, die voor sommigen tot aan hun knieën reikt, terwijl de meesten hun neus vasthouden en volledig onder water gaan terwijl ze zich vasthouden aan een touw om te voorkomen dat ze in dieper water uitglijden. Laten we een bezoek brengen aan de Brahma-tempel, een van de weinige die aan deze God van de schepping is toegewijd, terwijl bijna alles het voorrecht is van Shiva, Vishnu en hun verschillende nabootsingen. Ook hier laat je je schoenen op een afstand staan ​​en kun je binnen geen foto's maken, terwijl je je een weg baant tussen mensen die allerlei soorten producten en diensten proberen te verkopen (schoenhorloges, uitgevonden gidsen, enz.). We stoppen bij een ghat om de rituelen van de gelovigen te observeren verlichte tempel verzamelt de puja's terwijl de alomtegenwoordige koeien een integraal onderdeel van het beeld vormen. We sluiten de cirkel door door een straat te lopen die parallel loopt aan de ghats, waarbij we af en toe naar buiten gluren om te zien wat er aan de kust gebeurt.

Lokale fauna

Halverwege de ochtend vertrekken we naar Jaipur. Net buiten Pushkar verschijnt er onderweg een serieus maar grappig tafereel: een Jain-heer loopt schrijlings op de vluchtstrook van de snelweg zonder op het asfalt te stappen dankzij een klein team mensen die een rode loper van ongeveer twintig meter lang verplaatsen, klimt hij op hij maakt een paar kniebuigingen oprukkend, als hij bovenaan is, gaat hij opzij en dragen de helpers het tapijt naar voren. We hopen dat hij niet nog een lange weg te gaan heeft, want de hitte begint voelbaar te worden en er is niet eens een spoor van schaduw.

Aankomst in Pushkar

Opnieuw verwennen we ons met een eenvoudige lunch in een klein restaurantje langs de weg, met paneer (een zachte kaas) die in blokjes wordt gesneden en ondergedompeld in een altijd andere en altijd goede saus, geef bij je bestelling gewoon aan dat je het niet pittig wilt. Ik arriveer halverwege een chaos waar we nu aan gewend zijn. Erger nog, want voordat ze de stad binnenkomen, bouwen ze viaducten en worden we gedwongen er omheen te gaan in een context waarin iedereen op een kluitje zit en er langs wil, zelfs zonder elkaar aan te raken. Een paar foto's Albert Hall-museum, een goede lassi op betrouwbare plaats en we gaan rechtdoor richting de Galta-tempel (ook bekend als de Apentempel). Maar eerst steken we een openluchtstal over, ons wordt verteld dat het de tempel van de koeien is en het is duidelijk dat de "koninginnen" er massaal zijn. Het lijkt erop dat de uitgevoerde rituelen in onze ogen op zijn minst twijfelachtig zijn: viervoetige urine wordt vroom gebotteld en tegen een hoge prijs verkocht aan de gelovigen die het over hun haar gieten of zelfs als heilige drank gebruiken, hetzelfde lijkt te gebeuren met de mest die wordt gebruikt om het lichaam te bedekken. Nu is respect en begrip voor de overtuigingen van anderen prima, maar het lijkt ons dat deze sekte overdrijft in de zin van fetisjistische perversie. Het is ongelooflijk hoe een land – zelfs een groot land – op de maan kan landen en tegelijkertijd groepen individuen in huis heeft die tot zulke trivialiteiten in staat zijn.

De apentempel ligt op de bodem van een kleine vallei, op het eerste gezicht lijkt het een plek voor een hippiebijeenkomst; het is er rustig, er heerst een sfeer van vrede en tolerantie jegens ieder levend wezen, zoals typisch is voor de hindoeïstische ideologie. We vinden een gids die de geschiedenis en het waarom van de tempel uitlegt, waar veel afbeeldingen zijn van Shiva en Krishna, maar ook van Hanuman en de onvermijdelijke Ganesh. In onze ogen is het complex een juweel in een staat van verlatenheid, de externe schilderijen laten los en alles heeft een decadente uitstraling; Dit geldt niet voor hindoes, waar esthetiek en aardse aspecten relatief zijn; de substantie ligt eerder in de ziel dan in de materie. Het is gewoon jammer dat het nageslacht niet van zo'n decadente schoonheid zal kunnen genieten. Waar de vallei smaller wordt, bevindt zich een kwekerij van apen (vooral makaken) die graag vrolijk spelen. Velen van hen zijn klein en zijn niet bang voor menselijke aanwezigheid, sterker nog, ze minachten er niet voor om met ons op de foto te gaan. Als je omhoog gaat, zijn er tanks waarin vissen zaten, waarvan de meeste stierven als gevolg van het ongepaste voedsel dat toeristen hen verstrekten. Zelfs de duiven die, zoals alle dieren, heilig zijn, worden in het kader van het theater overvloedig gevoerd. Afgezien van de priesters is het gebied 's nachts gesloten, zelfs de zogenaamde heilige mannen (sadhu's) wonen in een eenvoudig gebouw vlakbij de heuvel er net boven. Te midden van het vuil klimmen we verder de heuvel op naar een punt waar we kunnen genieten van een breed overzicht van Jaipur, net als de zon ondergaat. Op dit punt daalt de weg rechtstreeks de stad in, waardoor de lange autorit wordt vermeden. Er is in de omgeving nog een laatste badkuip dat zelfs in de zomer koel blijft en wordt gebruikt voor het baden van apen.

We kunnen met recht zeggen dat het de reis van onvergetelijke zonsondergangen was.

Het is merkwaardig hoe in sommige tempels wordt gezegd en geschreven om geen fooien of geld achter te laten aan priesters of medewerkers, omdat dit als een vorm van corruptie zou worden beschouwd.

We bezoeken een winkel van een Kashmiri-heer die duidelijk stoffen uit zijn regio verkoopt. Het verschil tussen kasjmier en pashmina wordt ons uitgelegd, waarbij de tweede een bijzonder rijke kasjmier is omdat het haar van de geit uit de baard of nek van het dier komt, dus op zichzelf fijner is en omdat het minder zon krijgt. Om onderscheid te maken tussen een kwaliteitsproduct en een slecht product, moet je een klein stukje verbranden: het eerste verspreidt de geur van dierenhaar, terwijl het tweede zich om zichzelf wikkelt, wat benadrukt dat het een synthetisch product is.

Het enige wat ons nog rest is naar het hotel te gaan (waar we twee nachten zullen verblijven) en daarna te dineren in een nabijgelegen restaurant gespecialiseerd in kip keuken. Enorme potten tonen het kant-en-klare product bedekt met een smakelijk roodachtig laagje kruiden, terwijl een tandir-oven waarrond bakkers met ongelooflijke handvaardigheden werken uitstekende naan chapati. De ervaring is beslist positief en zelfs als er vanavond geen bier besteld kan worden, komen we er zonder problemen overheen.

Alsof we onze slaap willen verpesten, gaan we luisteren naar enkele liedjes van een ontstemde groep wanhopige mensen die tokkelen en schreeuwen wat zij volksmuziek noemen. Tijd om een ​​masala chai te drinken en we ontsnappen.