Varanasi

Ochtend in Varanasi

We vertrekken om 7 uur na een snel ontbijt in het prachtige Khajuraho hotel, waar alles is ontworpen om het hele jaar door voor frisse ventilatie te zorgen. De lucht is licht bewolkt, waardoor we tijdens de lange transfer naar Varanasi geen last zullen hebben van de hitte. Eigenlijk hadden we gepland om met het vliegtuig te reizen, maar enkele weken voor vertrek leek het IndiGo het beste om de vlucht te annuleren. Het zal ons (misschien) nog een paar uur kosten, maar we zullen meer contact hebben met plaatsen en mensen die we onderweg tegenkomen. We steken opnieuw de landelijke buitenwijken van Khajuraho over, komen aan bij de ingang van het Panna-reservaat waar we gisteren waren en vervolgen onze weg over prachtige heuvels met teakbossen totdat je de snelweg vindt. Het verkeer vereist, naast de gebruikelijke chaotische connotatie, aandacht omdat we ons op de eerste dag van de week bevinden, dat wil zeggen die na de zondagse waanzin. Samenvattend zullen we alleen al in de eerste 100 km vier ongelukken zien, waarvan we vrezen dat sommige passagiers er niet meer uit kunnen komen: een bus raakte het verkeerseiland ter hoogte van een brug over de rivier, die op zijn kant kantelt, is zojuist een vrachtwagen van een oever gevallen en zijn twee auto's de tegemoetkomende rijstrook binnengedrongen en nauwelijks als zodanig herkenbaar. Het landschap biedt fascinerende kenmerken, zelfs als er een bepaalde mist aanwezig is, wanneer de weg door a loopt brede heuvelrug. Na vier uur lopen stoppen we in wat een benzinestation langs de snelweg zou zijn, alleen lokale mensen bij wie we ons op ons gemak voelen, lunchen licht en voordat we vertrekken ontdekken we vlakbij, bijna onzichtbaar, de kiosk van een sigarettenverkoper en een kapper ernaast. Ze hebben geen klanten en praten rustig; de eerste hakt een blad totdat het gehakt is en mengt het met een witachtige substantie waarvan velen zeggen dat het wit is om te schilderen. Het resulterende mengsel is een brij die in de mond wordt gestopt en aan één kant wordt gekauwd, waardoor op zijn minst enige energetische effecten worden bereikt. Op een gegeven moment wordt het uitgespuugd, waar je ook bent. Hetzelfde zou een ander roodachtig mengsel moeten zijn dat velen in hun mond houden totdat het een intens rode kleur krijgt en de lippen eruitzien alsof ze met lippenstift zijn beschilderd. Het esthetische resultaat is echter niet precies hetzelfde als dat van de dames.

Kort na 14.00 uur zijn we in Varanasi, of beter gezegd in de buitenwijken, waar de weg wordt verbreed en de aangrenzende huizen werden gesloopt om de meedogenloze vooruitgang mogelijk te maken. Soms geheel, soms blijft een deel van de kamer of zelfs alleen de achterwand over. Het lijkt erop dat er een aardbeving heeft plaatsgevonden: overal puin aan de randen, huizen letterlijk omgehakt en mensen die met alle denkbare middelen stenen of ijzer terughalen: van gravers, tot pneumatische hamers en vooral hun handen. De vooruitgang van de moderniteit en daarmee ook de behoeften ervan. Degenen die de prijs betalen zijn de kleine huiseigenaren, voor wie we hopen dat er op zijn minst adequate compensatie is geweest.

We maken een vrij ruime bocht en steken over de noordelijke brug over de Ganges en biedt een eerste zicht op de stad van bovenaf. Zodra we het stedelijk weefsel betreden ontdekken we overal verkeer en wachtrijen, het aankomen bij het hotel lijkt het bereiken van een langverwachte bestemming. Het ligt in een gebied dat voornamelijk wordt gebruikt voor hotels en het klimaat is veel rustiger.

Avond in Varanasi

Vanaf hier gaan we met een tuktuk naar het centrum, aan de oevers van de Ganges, beginnend met de wandeling vanaf de Assi ghat, de meest zuidelijke, omhoog naar die waar de Ganga Aarti 's avonds plaatsvindt. Bij één daarvan zien we grote hoeveelheden hout en een weeg het vaststellen van de overeengekomen hoeveelheid voor het cremeren van de lichamen; Intussen komt het een begrafenisstoet (alleen mannen zijn aanwezig), waar de kist op hun schouders de trap af wordt gedragen naar de oever van de Ganges, waar het hout met het droge gras erin netjes is opgestapeld, het wordt neergelegd en het tiental aanwezige mensen beginnen een paar rondjes te maken en er een gekleurd poeder op te gooien. De ceremonie duurt ongeveer twintig minuten. Op een gegeven moment trekken de omstanders weg en één van de aanwezigen steekt het vuur onder de brandstapel aan, die beetje bij beetje het geheel begint te omhullen. Hoe hoger ze zijn drie andere vuurpotten gemaakt van ijzer waardoor de as kan vallen, zitten vol met hout en verbranden wat er overblijft van de lichamen, vooral de sterkste botten. Uiteindelijk wordt alles in de Ganges geworpen, waarvan het langzame en ogenschijnlijk heldere water naar het noorden stroomt.

Lokale fauna

Hier komt hetzelfde concept van leven en dood de dans binnen, verschillend tussen Europeanen en Indiërs. Met onze ogen naar de realiteit voor ons kijken zou vertekenend zijn. We moeten hun grotere onthechting ten opzichte van de twee elementen onderkennen: als we niet te gehecht zijn aan het leven, wordt het minder pijnlijk om ervan los te komen. Het begrafenisritueel zelf wordt op veilige afstand en met respect gevolgd door de toeristen, zonder dat een van de nabestaanden een woord zegt of zich ook maar een beetje gehinderd voelt. Sterven hier in Varanasi is inderdaad bijzonder licht omdat de religie wil dat op deze manier samsara, de cyclus van dood en wedergeboorte, in zekere zin de basis van onze religie, wordt onderbroken. Wederopstanding is de basis van ons geloof, precies wat hindoes willen vermijden.

Dashashwamedh Ghat en Ganga Aarti

Verder veranderen de ghats elke 30/50 meter van naam, kom je bijna overal altaren tegen, terwijl een lichte mist op bepaalde punten ervoor zorgt dat de Ganges en de lucht dezelfde kleur lijken te hebben. De sadhu's gekleed in oranje ze zitten met gekruiste benen, mager, met hun haar in de war. Sommige jonge westerlingen proberen sadhoes te imiteren in hun kleding en kapsel, ook al zouden we ze gemakkelijker met hippies kunnen vergelijken. De ghats volgen elkaar op, altijd verschillend van stijl, waarbij mensen bidden, anderen bidden ze baden in de rivier of in de zwembaden die geschikt zijn voor ouderen, mensen die wandelen en mensen die iets proberen te verkopen. Eindelijk komen we aan Dashashwamedh Ghat, een punt waar elke avond bij zonsondergang de viering plaatsvindt Ganga Aarti, waarmee we hulde brengen aan de grote en heilige rivier. Er zijn al veel mensen en er zijn enkele zitplaatsen gereserveerd voor degenen die vooraf gereserveerd en betaald hebben, we nemen plaats op de trappen en enkele minuten na 18.00 uur voeren de feestvierders het ritueel uit. Er zijn bijna overal duizenden mensen op allerlei manieren gehuisvest, veel Indiase toeristen, hoewel het juister zou zijn om ze pelgrims te noemen; we kunnen absoluut niet spreken van een valstrikevenement voor vakantiegangers. Naast een gemiddeld rijke klasse zijn er gelovigen uit elke sociale klasse, die met overvolle treinen arriveren, iets eten bij kraampjes op straat en tegen bescheiden kosten terugkeren. Er is er zelfs één gigantisch scherm waarmee je de scènes die zich voor de rivier afspelen beter kunt volgen. De deelname is groot en hartelijk; voor velen van hen is het verblijf in Varanasi, de heilige stad, de vervulling van een droom. Sommige jongens ze passeren met een dienblad waarbinnen zich het poeder bevindt dat in het midden van het voorhoofd moet worden gefixeerd, het zogenaamde derde oog. Alles volgt een vooraf bepaald plan dat dagelijks wordt herhaald, altijd met veel mensen en altijd met intensiteit. Zelfs als we niet begrijpen wat ze zeggen en niet trouw zijn aan deze religie, kunnen we niet ongevoelig blijven voor wat er om ons heen gebeurt, spiritualiteit heeft de overhand en de aura die boven ons aanwezig is lijkt uit een hogere dimensie te komen. Zonder oordeel en zonder vooroordelen.

Toen het net voor 19.00 uur was, besloten we richting de stad te gaan om de menigte te vermijden, aangezien de ceremonie spoedig zou eindigen en iedereen zou vertrekken. We zoeken een tuktuk, met een half uurtje zijn we bij het hotel en gaan van daaruit eten in een restaurant een paar honderd meter verderop dat ons werd aangeraden.

Kenmerkend voor de heilige steden is de aanwezigheid van berooide en smerige mensen, wat wij achterblijvers zouden noemen. Dit zijn echter zachtmoedige mensen die om een ​​paar munten vragen om een ​​moeilijk leven te kunnen leiden. Het uitgangspunt is eenvoudigweg anders en we zullen niet kunnen begrijpen of deze ontwapenende eenvoud een subjectieve of objectieve oorsprong heeft. Met andere woorden: zijn ze daar uit noodzaak beland of was het een innerlijk gevoel van onthechting van het aardse leven, van onverschilligheid of verlatenheid, zelfs ten aanzien van het eigen lichaam? Op elke andere breedtegraad zou ik een antwoord hebben gehad, niet in India!

En dat alles in een vreedzame context, je hebt nooit de indruk dat je in gevaar verkeert, zelfs niet tegenover zoveel armoede en zoveel mensen.