Kandy

Kandy mellan marknad och butiker

Men Kandy är inte bara tandens tempel, det förtjänar en vy från ovan för en överblick över det vackra centrala området med vacker ö som likt en pärla pryder sjöns mitt. Vi kan också utforska hjärtat av staden till fots, först marknaden, där vi köper kryddor i överflöd, och ta en promenad på gatorna där byggnader av obestridligt kolonialt ursprung sticker ut.

Tyvärr, som i varje stad eller by på Sri Lanka, är promenader en mycket svår aktivitet: trottoarerna är inte kontinuerliga, trafiken kvävs, säljarna finns överallt. Buller, smog och damm är en konstant som inbjuder dig att minska dina promenader till ett minimum. Landets andra stad har en mycket intressant historia som är värd invånarnas stolthet, efter att först ha stått emot portugiserna, sedan holländarna och först 1815 fallit i händerna på engelsmännen på grund av interna strider. När solen nu har nått den position i vilken den kastar en kort skugga på den heta asfalten som täcks av varje fordon som fantasin kan föreställa sig, återvänder vi till den fasta punkten för att möta vår chaufför och ger oss av i minibussen för att resa de få kilometer som skiljer oss från en ädelstensbutik och en träsniderifabrik, en sorts snickeri-utställning av artefakter snidade i trä. Syftet med sådana utställningar är uppenbarligen att locka besökare och sälja något till dem. Vi är intresserade av att se, förstå och lära: om du som vanligt inte är intresserad av att köpa blir ett litet tips rätt ersättning till guiderna.

Ädelstenar, trä och Ceylon-te

Försäljningsstället för ädelstenar väcker intresse genom filmen som illustrerar hur platserna att gräva identifieras. Det är inga gruvor, utan gropar grävda i marken där fattiga människor arbetar med risk att drabbas av materialet ovanför medan de står med benen nedsänkta i vatten. För att vattentäta brunnen byggs ett staket med korsade träpålar, inuti vilka grenar med löv är placerade. Jorden som antas innehålla ädelstenarna förs upp till ytan och siktas där av sakkunnig personal. I andra fall letar man efter pärlor i sanden på flodernas Klondike-stil. Att bara titta på videon avråder från att köpa produkterna, om så bara av etiska skäl. Förklaringen går sedan vidare till de olika typerna och klassificeringarna av ädelstenar för att sluta i en enorm smyckesbutik som, även om den är full av fantastiska exemplar, inte lyckas fånga vårt intresse. Ett annat intryck dock på snideriet: här ser vi skickliga hantverkare tälja ömtåliga linjer i de mest varierande träslag. Det förklaras för oss vilka som används mest och för vilka applikationer: till exempel används teak främst för att tillverka massiva träbord, mara används för mycket utarbetade artefakter, bord, infällda stolar, stiliserade djur, och är mycket motståndskraftig mot vatten till den grad att det också kallas "regnträd", medan kokosnötsträ används till skålar eller konkava redskap. Andra träslag som används är jackfrukt, därav namnet på frukten, och ebenholts. Företaget sysselsätter tvåhundra personer på tre olika platser. Utställningen sträcker sig från inredning till föremål för kök och hem, praktfulla masker och djur så vackra att de verkar verkliga. Mellan ett steg och ett annat är en paus med lokala kakor på sin plats.

Ännu en kulturell-kommersiell upplevelse, denna gång på en tefabrik. Vi hade aldrig sett en teplanta och hade därför bara en svag aning om hur bladen förvandlades till en drink. Upplevelsen var upplysande: först och främst måste det sägas att Sri Lanka inte "föddes" som en förutbestämd destination för teplantager. Det var på grund av en sjukdom som drabbats av kaffeplantan som engelsmännen bestämde sig för att omvandla odlingen genom att introducera te under det andra tjugo åren av artonhundratalet. Efter några försök tog Ceylon-teet fäste på 1970-talet och blev huvudgrödan, vilket berikade den brittiska härskande klassen och matade de fattiga lokala klasserna. Under de följande dagarna fick vi veta att plantagerna var uppdelade i stora områden som förr tillhörde de viktigaste familjerna av engelska bosättare, nyligen förstatligat och slutligen överlämnat i koncession under nittionio år till företag eller utländska investerare, allt från Kina till Ryssland till araberna, samtidigt som de historiska brittiska namnen behölls. Lokalbefolkningen fortsätter att garanteras det absoluta minimumet som kallas överlevnad, men sanningen att vi inte ser fattigdom, folket förkroppsligar den stolta munterhet som är typisk för singaleserna och lever förmodligen bättre än ägarna till de stora egendomarna: de är säkert mer sorglösa. När vi återvänder till det vi såg i fabriken får vi veta att det bara finns en variant av te: när det samlas in från de yttre bladen är det det gröna, medan de inre bladen kommer att producera det svarta, samt har en annan grad av torkning. Det finns också vitt te, det mest uppskattade och som kostar en förmögenhet: det fås genom att bara skära de minsta bladen. Vi bevittnar produktion i ett industriellt sammanhang som doftar intensivt av te och samtidigt av artonhundratalets kolonialstil: bladen hackas först och torkas på långa vedeldade torktumlare i cirka tjugo minuter, sedan hamnar de på en uppsamlare och med en ångstråle jäser de i minst två eller tre timmar. Vid det här laget förs de via löpband till en ny vedeldstork. Torkningen varar ungefär tjugo minuter, sedan kommer löven separerade från växtbitarna. Separatorn, en av de få maskindrivna operationerna, passerar genom den två gånger och separerar tebladen från resterna, som sedan används för att göra gödningskompost. Vid det här laget löven är klara att strimlas och packas i tepåsar, som personalen garanterar endast är fyllda med te av högsta kvalitet, medan det verkar som att andra fyller dem genom att blanda teet med andra mindre värdefulla och billigare ämnen. Hela bladen är förpackade och vakuumförpackade för att skickas över hela världen. Ett separat område gäller växter som har teblomknoppar insatta direkt i kokande vatten och återanvänds upp till tre gånger, vilket skapar vitt te som "blomar" i vattnet. En annan intressant variant är de så kallade rooibos, röda teer: de är inget annat än svarta teer torkade på ett speciellt sätt, vilket skapar ett örtte som tenderar mot rött. Medan gröna, svarta och röda teer är ekonomiskt tillgängliga, kostar en produkt av god kvalitet i snabbköpet 150 rupier, cirka en euro, per 100 gram, för vita talar vi om samma pris men hänvisar till grammet.

Mot Dalhousie och Adam's Peak

Vi går mot bergsområdena för vår resplan som kulminerar med Adam's Peak, men inte innan vi har gjort en utvikning för Embekke Devalaya, ett isolerat tempel som frånvaron av besökare gör det särskilt intimt. De väcker stort intresse träbjälkarna fint inlagd. Vägen blir inte så olik våra berg, miljön verkar ha mindre majestät eftersom vi är mitt i stora kullar täckta av vegetation tack vare breddgraden, golvlister av teer lika exakta och ordnade som häckar längs sluttningarna. En precision av en botanisk trädgård, för att inte tala om renligheten: det verkar som om vi har landat i ett tropiskt Eden. Allt avbryts av små plockarhus, ibland några byar. Längs vägen föll ett jordskred på vägen, men operatörerna ingrep och väntan blev kort. Solen går ner och ger ett gulaktigt ljus som mot odlingarnas gnistrande gröna, beskuret med kirurgisk precision, gör miljön mycket suggestiv. Dessa är inte terrasser utan snarare sluttningar som följer markens form, på botten av vilka fyrkantiga inneslutningsstenar är placerade. Ordning och renlighet finns nästan överallt och vi beundras även i städer, där vi hade förväntat oss smuts och oordning. Hygienprinciper respekteras mycket mer än i andra länder, där det också finns ett organiserat avfallsinsamlingssystem. Längs med skogen och konstgjorda sjöar vi anländer till Dalhousie runt 17.30, i vad som kan betraktas som "baslägret" på Adam's Peak. Det är en liten by som har sin berömmelse och sin ekonomi att tacka det heliga berget som skymtar över den. Här slutar de raden bussarna som kommer i kön att deponera pilgrimerna på det öppna utrymmet i stadens centrum och fylla luften med dieselrök. Pilgrimerna kommer att lämna omedelbart, utan att stanna. Längs gatan finns det stånd som är öppet dygnet runt och erbjuder allt och alla typer av hotell och pensionat för alla plånböcker. Platsen blir levande under torrperioden, när pilgrimer och turister varje natt möter de 5500 trappstegen som leder till toppen för att se gryningen stiga upp och bli en riktig folkmassa under fullmånens dagar, poya, där de religiösa betydelserna ökar dramatiskt. Berget vördas av alla Sri Lankas religioner, och det finns en hel del, som var och en tillskriver fotavtrycket som hålls i topptemplet en liknande men samtidigt olika betydelse beroende på vilka karaktärer de tillhör, Buddha, Shiva, Saint Thomas, Adam och andra. Vad som är vackert är att se enkelheten hos pilgrimerna som anländer och omedelbart ger sig av, hela familjer som fått utstå en lång resa på förfallna bussar för att ta sig hit och uppleva detta unika ögonblick för dem. De kämpar med svårigheter, inte vana vid att klättra i berg, åtföljda av tro och avsikt att göra något som inte känns som ett lekfullt företag utan ett andligt. Och det får vi veta ikväll när vi följer med dem på vägen. En promenad före middagen för att beundra pujan i templet ligger precis nära början av stigen och allt är klart. Klockan 18.30 förfriskar vi oss på hela resans bästa buffé, makrill, aubergine och blandad grönsakstempura, med blicken uppåt, där mörkret nu fallit och berget korsas av linje upplyst av gatlyktor: ljusen som kulminerar vid toppen av templet tändes på stigen. Två steg till och vi går och lägger oss, så pass att klockan 2.30 ringer larmet för tusen meter upp till Adams topp i tid för att se soluppgången och närvara vid den religiösa ceremonin.