Канди

Канди: рынок и мастерские

Но Канди - это не только храм Зуба. Город заслуживает взгляда сверху, чтобы увидеть красивую центральную часть целиком, со прекрасным островком, который, как драгоценный камень, украшает центр озера. Сердце города мы обходим и пешком: сначала посещаем рынок, где покупаем много специй, затем гуляем по улицам, где выделяются здания несомненного колониального происхождения.

К сожалению, как и в любом городе или деревне Шри-Ланки, прогулка здесь - занятие весьма непростое: тротуары прерываются, движение душит, продавцы стоят повсюду. Шум, смог и пыль - постоянные спутники, которые заставляют свести пешие круги к минимуму. У второго города страны очень интересная история, достойная гордости его жителей: он сначала сопротивлялся португальцам, затем голландцам и попал в руки англичан только в 1815 году, да и то из-за внутренних распрей. Когда солнце уже достигает положения, при котором бросает короткую тень на раскаленный асфальт, по которому движется все, что только может представить фантазия, мы возвращаемся к месту встречи с нашим водителем и отправляемся на микроавтобусе через несколько километров к магазину драгоценных камней и wood carving factory, своего рода столярной мастерской-выставке изделий, вырезанных из дерева. Цель таких показов очевидна: привлечь посетителей и что-нибудь им продать. Нам интересно увидеть, понять и научиться; если же, как обычно бывает, покупать не хочется, небольшие чаевые станут справедливым вознаграждением для гидов.

Камни, дерево и цейлонский чай

Точка продажи драгоценных камней привлекает интерес видеороликом, где показывают, как находят места для раскопок. Это не шахты, а ямы, вырытые в земле, где бедняги работают с риском быть засыпанными материалом сверху, стоя по ноги в воде. Чтобы сделать колодец водонепроницаемым, строят решетку из перекрещенных деревянных кольев, внутрь которой укладывают ветви с листвой. Землю, предположительно содержащую камни, поднимают на поверхность и там просеивают опытные работники. В других случаях камни ищут в речном песке, в стиле Клондайка. Одного просмотра фильма достаточно, чтобы отказаться от покупки, хотя бы по этическим соображениям. Затем объяснение переходит к разным типам и классификациям камней и заканчивается в огромном ювелирном магазине, который, несмотря на множество великолепных экземпляров, не способен захватить наш интерес. Иное впечатление производит carving factory: здесь мы видим умелых мастеров, которые вырезают тонкие линии в самых разных породах дерева. Нам объясняют, какие породы используются чаще всего и для чего: например, тик идет прежде всего на столы из массива, мара используют для очень сложных изделий, столиков, резных стульев, стилизованных животных; он очень устойчив к воде, настолько что его называют еще и «дождевым деревом», а для мисок или вогнутой утвари используют кокосовую древесину. Среди других пород - джекфрут, давший название плоду, и эбеновое дерево. Компания дает работу двумстам людям на трех разных площадках. Экспозиция простирается от мебели до предметов для кухни и дома, великолепных масок и животных, настолько красивых, что они кажутся настоящими. Между одной остановкой и другой полагается перерыв на местное печенье.

Еще один культурно-коммерческий опыт, на этот раз на чайной фабрике. Мы никогда раньше не видели чайное растение и поэтому имели лишь смутное представление о том, как листья превращаются в напиток. Опыт оказался просветляющим: прежде всего нужно сказать, что Шри-Ланка не «родилась» предопределенным местом для чайных плантаций. Из-за болезни кофейного растения англичане решили изменить культуру и завезли чай во второй четверти XIX века. После нескольких проб цейлонский чай прижился примерно в 1870-е годы и стал главной культурой, обогатившей британский правящий класс и давшей пропитание бедным слоям на месте. В последующие дни мы узнаем, что плантации делятся на большие владения, когда-то принадлежавшие важнейшим семьям английских колонистов, недавно национализированные и затем переданные на девяносто девять лет компаниям или иностранным инвесторам - от Китая до России и арабских стран, сохранив при этом исторические британские названия. Местным по-прежнему гарантируют жизненный минимум, который называется выживанием, но, честно говоря, бедности не видно: люди воплощают гордую веселость, типичную для сингалов, и, вероятно, живут лучше владельцев латифундий, уж точно беззаботнее. Возвращаясь к увиденному на фабрике, мы узнаем, что существует только один сорт чая: если его собирают с внешних листьев, это зеленый чай, тогда как внутренние листья дадут черный, помимо различной степени сушки. Есть также белый чай, самый ценный и стоящий целое состояние: его получают, срезая только самые маленькие листочки. Мы наблюдаем производство в промышленной обстановке, которая интенсивно пахнет чаем и одновременно колониальным стилем XIX века: листья сначала измельчают и сушат на длинных сушилках, нагреваемых дровами, около двадцати минут, затем они попадают в сборник и струей пара ферментируются не менее двух-трех часов. После этого их по конвейеру отправляют к новой сушилке с открытым дровяным пламенем. Сушка длится около двадцати минут, затем листья отделяют от частей растения. Сепаратор, одна из немногих операций, выполняемых машиной, пропускает их дважды, отделяя чайные листья от остатков, которые затем используют для удобрительного компоста. Теперь листья готовы к измельчению и фасовке в чайные пакетики; персонал уверяет, что их наполняют только чаем первого качества, тогда как, похоже, другие смешивают чай с менее ценными и дешевыми веществами. Целые листья упаковывают и вакуумируют для отправки по всему миру. Отдельная тема - растения с бутонами чайного цветка: их кладут прямо в кипяток и используют до трех раз, создавая белый чай, который «расцветает» в воде. Еще один интересный вариант - так называемые rooibos, красные чаи: это не что иное, как черные чаи, высушенные особым образом и дающие настой, стремящийся к красному цвету. Если зеленые, черные и красные чаи доступны по цене, и в супермаркете хороший продукт стоит 150 рупий, около одного евро, за каждые 100 граммов, то для белых речь идет о той же цене, но уже за грамм.

К Далхаузи и пику Адама

Мы направляемся в горные районы, к кульминации нашего маршрута - пику Адама, но сначала делаем отступление к Эмбекке Девалая, уединенному храму, который благодаря отсутствию посетителей кажется особенно сосредоточенным. Большой интерес вызывают деревянные балки с тонкой резьбой. Дорога становится не так уж непохожа на наши горные дороги; окружение кажется менее величественным, потому что мы среди больших холмов, покрытых растительностью благодаря широте, вдоль аккуратных чайных посадок, точных и упорядоченных, как живые изгороди на склонах. Точность ботанического сада, не говоря уже о чистоте: кажется, будто попал в тропический Эдем. Все это прерывается маленькими домами сборщиков, время от времени деревней. По пути на дорогу сошел земляной оползень, но рабочие уже вмешались, и ожидание короткое. Солнце опускается и дает желтоватый свет, который на сияющей зелени плантаций, подрезанных с хирургической точностью, делает обстановку очень выразительной. Это не столько террасы, сколько склоны, повторяющие форму земли, у основания которых укладывают квадратные удерживающие камни. Порядок и чистота встречаются почти повсюду, и мы восхищаемся ими даже в городах, где ожидали грязи и беспорядка. Принципы гигиены соблюдаются здесь значительно лучше, чем в других странах, где даже существует организованная система сбора мусора. Проезжая вдоль лесов и искусственных озер, мы прибываем в Далхаузи около 17:30, в то, что можно считать «базовым лагерем» пика Адама. Это деревушка, обязанная своей славой и экономикой священной горе, нависающей над ней. Здесь заканчивают маршрут автобусы, которые один за другим прибывают, чтобы высадить паломников на расширении в центре поселка, наполняя воздух дизельным дымом. Паломники отправятся сразу, не оставаясь на ночлег. Вдоль узкой улицы стоят лавки, открытые круглые сутки, предлагающие все подряд, и всевозможные отели и пансионы на любой кошелек. Место оживает в сухой сезон, когда каждую ночь паломники и туристы преодолевают 5500 ступеней к вершине, чтобы увидеть восход, превращаясь в настоящую толпу в дни полнолуния, poya, когда религиозные значения возрастают безмерно. Гору почитают все религии Шри-Ланки, а их немало; каждая придает отпечатку, хранящемуся в храме на вершине, похожий и одновременно разный смысл в зависимости от своих персонажей: Будда, Шива, святой Фома, Адам и другие. Самое красивое - видеть простоту паломников, которые приезжают и сразу отправляются в путь: целые семьи, выдержавшие долгую дорогу на раздолбанных автобусах, чтобы добраться сюда и пережить этот единственный для них момент. Они с трудом поднимаются, не привыкшие взбираться на горы, сопровождаемые верой и намерением сделать нечто, что не похоже на развлекательный подвиг, а является духовным действием. И мы узнаем это сегодня ночью, когда присоединимся к ним по пути. Прогулка перед ужином, чтобы посмотреть пуджу в маленьком храме, расположенном прямо у начала тропы, - и все готово. В 18:30 мы подкрепляемся самым вкусным буфетом за всю поездку: скумбрия, баклажаны и темпура из смешанных овощей, а глаза смотрят вверх, где уже спустилась темнота и гора прорезана линией фонарей: на тропе зажглись огни, которые ведут к храму на вершине. Еще несколько шагов - и спать, потому что в 2:30 прозвенит будильник для подъема на тысячу метров к пику Адама, чтобы успеть увидеть рассвет и присутствовать на религиозной церемонии.