Дамбулла и Матале

Священные пещеры Дамбуллы

Случается посещать храмы или религиозные комплексы самой разной архитектуры, так же как случается видеть наскальные рисунки в пещерах, где доисторические люди демонстрировали первобытные формы искусства. Но не так часто удается столкнуться с настоящими шедеврами, какими являются royal caves Дамбуллы, точнее определяемые как «пещерные храмы». Это пять храмов внутри большой пещеры, которую разделили на пять отдельных помещений. И здесь начало истории снова связано с конфликтами с тамилами: один сингальский царь укрывался здесь четырнадцать лет и, когда опасность миновала, приказал возвести пещерные храмы в знак благодарности. Решение приехать рано утром оказалось удачным: людей еще немного, а солнце не бьет слишком сильно. Мы поднимаемся по длинной лестнице, без них тут, похоже, не обходится ни одно место, и выходим на площадку рядом с пещерами, откуда открывается прекрасный вид на окружающие равнины, вплоть до мощной скалы Сигирии, всего в десятке километров. Внутри каждой пещеры хранится сокровище буддийского искусства и религии: огромные лежащие Будды, стены, расписанные сюжетами из сингальской религиозной мифологии, портреты или скульптуры божеств местного пантеона, где снова выделяются образы тех, кого обычно считают индуистскими богами, здесь удачно смешанными и встроенными в буддийский мир. Яркие краски, отличная сохранность, изображение столь красивое, сколь и неожиданное. И это воспринимается еще приятнее после большого храма у подножия длинной лестницы к пещерам, где гигантская статуя Будды выглядит явно избыточной и безвкусной. Там, где ожидаешь камерной атмосферы, направляющей молитву верующих, нависающий монумент смотрит на крошечных людей, текущих под ним, а наивные скульптуры создают спорную современно-религиозную обстановку.

Покинув Дамбуллу, мы прощаемся и с культурным треугольником: его жарким и сухим климатом, саванной растительностью и равнинным ландшафтом, чтобы двинуться на юг и приблизиться к горной области.

Матале: специи, батик и Алувихаре

На полпути между Дамбуллой и Канди мы делаем несколько остановок в Матале, чтобы посетить сады специй, фабрику батика и храм Алувихаре.

Первые, без сомнения, стали одним из самых интересных впечатлений на острове. Мы пользуемся специями каждый день: пьем чай или лечимся экстрактами. И при этом почти ничего не знаем о происхождении и выращивании растений, из которых получают привычные нам продукты. Так мы узнаем о перце, который отличается только моментом сбора, а не видом растения: сначала он зеленый, потом становится слегка розовым; его собирают, сушат и, освободив от кожуры, получают черный перец. После этого можно снять еще одну тонкую оболочку и получить белый перец, самый ценный и самый сильный. Мы видим мускатный орех, заключенный в красную оболочку, которую тоже используют для ароматизации еды, ваниль, похожую на длинную зеленую фасоль, кардамон, корицу, которая является не чем иным, как внутренней частью коры ветвей одноименного растения, собранной, свернутой и высушенной строго в тени. Узнаем и то, что карри, которым обычно приправляют рис, в природе не существует: его получают, смешивая разные виды специй в несколько вариантов. Более желтый используют с овощами, более темный - с мясом и рыбой. Темная смесь стоит дороже, потому что в нее добавляют гвоздику или более редкие специи. Качество, разумеется, определяется чистотой ингредиентов: более бедные смеси будут менее вкусными и их придется использовать быстрее, иначе они потеряют аромат. Мы также открываем для себя какао, плод, похожий на неуклюжую грушу: его раскрывают и берут крупные семена, а белую массу вокруг них удаляют; затем семена очищают, измельчают и обжаривают по процедуре, похожей на кофейную. И продолжать можно было бы еще долго. Это серия уроков, которые мы слушаем с большим интересом, и с гастрономической, и с лечебной стороны. Персонал объясняет свойства разных растений, подготовлен хорошо и в конце ведет нас в неизбежный соседний магазин за покупками. Помимо специй можно купить лечебные масла, сандал и подобные продукты или духи, полученные из специй. Это более чем понятно, поскольку входного билета нет, а полученная информация была действительно интересной. Не случайно такие «сады» находятся именно здесь: мы на краю зоны с континентальным климатом, которая при этом большую часть года сохраняет теплые температуры северных равнин. По мнению английских колонизаторов, это было место с нужным балансом для таких плантаций. И вот уже полтора века эта зона живет за счет подобных культур: это не совсем поля вроде наших фруктовых садов, а скорее растения, разбросанные внутри достаточно редкой джунгли, где есть правильное сочетание солнца, тени и дождя.

Обогатившись этим опытом, мы отправляемся в мастерскую, где производят батик. До этого мы о нем никогда не слышали и узнаем, что несколько веков назад его завезли голландцы из Малайзии, где он возник. Это способ окрашивания хлопковой ткани в несколько последовательных этапов. На ткань наносят рисунок, некоторые части покрывают воском, чтобы они остались нейтральными и были окрашены позже, а затем ткань погружают в желтую краску. После этого переходят к красному цвету, снова покрыв воском ту часть ткани, которую не хотят окрашивать, и наконец та же процедура повторяется с черным, а при необходимости и с другими цветами. На полный цикл уходит четыре дня. В результате получаются рисунки с экзотическим характером и яркая одежда: сари, саронги и подобные вещи. На первый взгляд производство полностью ремесленное, хотя вход в магазин заставляет предположить, что перед таким количеством готовых изделий существует какая-то полуиндустриальная форма производства. Цены относительно высокие и говорят в пользу смеси, конечно не промышленной, где ручной труд по-прежнему играет важную роль.

Последняя остановка перед Канди проходит в храме Алувихаре. Ничего сопоставимого с тем, что мы видели до сих пор, но место интересное, потому что целиком устроено в пещерах, по форме совсем иных, чем в Дамбулле, или среди огромных скал. Природа, искусство и духовность сливаются здесь в значимое представление. И тут сосуществуют лежащие Будды, азиатские божества и изображения наказаний, ожидающих грешников, в настоящей галерее ужасов, которая способна убедить кого угодно вести более чем безупречную нравственную жизнь. Обедаем в стиле short eats в одном заведении Матале. Несмотря на очень народную атмосферу, мы отмечаем, что в зале есть раковины, где можно вымыть руки до и после еды. Это будет не единственный случай, когда мы почувствуем у местных высокий уровень гигиены. В стране, которая совсем не богата и где бережливость является самой сутью быта, люди не забывают соблюдать некоторые гражданские принципы, которые должны лежать в основе совместной жизни на любой широте. Кроме того, мы замечаем, что курят здесь очень немногие.

Неподалеку делаем короткую фотостановку, чтобы снять снаружи индуистский храм, настолько богатый украшениями, что он кажется сплошным кружевом. Несмотря на то что Шри-Ланка тесно связана с Вишну в его воплощении Рамы, почти все индуистские храмы острова посвящены Шиве или тесно связанным с ним божествам, а посвященные самому Вишну встречаются довольно редко.

Канди: сады, танцы и храм Зуба

Когда мы уже почти у Канди, сворачиваем на юго-запад, чтобы посетить сады Перадении. Это прекрасное цветочное представление внутри излучины реки Махавели-Ганга; и здесь у нас есть возможность встретиться с некоторыми видами растений, о которых мы раньше только слышали. Сад хорошо ухожен, во многих его частях еще заметен английский стиль: строгий и одновременно приятный глазу. Разнообразие простирается от орхидей до пальмовой аллеи, бамбука и впечатляющих стволов фикусов. Жарко, но пройти большую часть парка в тени совсем не трудно: это оазис покоя всего в нескольких сотнях метров от бешеного движения. Мы идем вдоль ряда деревьев, посаженных людьми, которые в разные времена отличились в политике или в научной сфере; интересно читать пояснительные таблички, аккуратно установленные под каждым растением. Пора ехать в Канди после насыщенного дня, в котором мы переходили от искусства к природе, проходя через тысячу любопытных вещей и выученных уроков. Но день еще не окончен: в 17:30 начинается представление сингальских культурных танцев, и поскольку Канди является центром этих художественных выступлений, мы не можем пропустить великолепные костюмы, внутри которых танцоры и танцовщицы создают головокружительные движения под гулкий звук барабанов. Иногда они настоящие акробаты, способные на номера, от которых раскрывается рот. Даже менее захватывающие моменты дают повод полюбоваться одеждой. Через час представление завершается на улице, и мы быстро понимаем почему. На длинную платформу, которую мы без колебаний назвали бы мангалом, будь она всего на метр короче, выливают горючую жидкость, и вот несколько танцоров начинают с удовольствием подпрыгивать на раскаленных углях. Трудно понять секрет и столь же трудно поверить, что дело только в высоком уровне концентрации, который мешает чувствовать боль. Огонь настоящий, и ноги действительно босые. Когда огонь потушен и выступление закончено, я подхожу к жаровне и убеждаюсь, что она все еще настолько горячая, что лучше не приближаться слишком сильно.

Возможно, дело еще и в аппетите, ведь длинный день потребовал много энергии, которую полуденный short eat совсем не восполнил. Но, отпустив водителя на сегодня, нам еще нужно спуститься в центр Канди, пересечь дамбу в конце озера под деревьями, переполненными летучими мышами, которые не прочь сбросить свои смертоносные снаряды, и отправиться в храм Священного Зуба во время пуджи, в 18:30. В Канди мы находимся в одной из трех главных точек сингальского буддизма, вместе с Сигирией и Катарагамой, и в этот час пик паломников здесь хватает. Темнота подчеркивает великолепно освещенное здание; внутри во время часа молитвы непрерывно гремят барабаны, верующие толпятся у святилища, где хранится реликвия, считающаяся принадлежащей Будде, покрывая целый прилавок цветами, среди которых, конечно, выделяется лотос. Этот цветок сопровождает и представляет Будду при каждом случае через аллегорию: он рождается в грязи болот, поднимается листьями к поверхности воды и завершает путь великолепным цветением. Иными словами, это переход от человеческого к божественному.

То, что мы приходим во время пуджи, вынуждает нас долго ждать, прежде чем откроется помещение, где хранится зуб. Сам зал как таковой для посещения закрыт: проходишь перед ним и видишь большую урну, которая, словно русская матрешка, содержит реликвию.

Теперь ужин мы действительно заслужили, но нужно еще добраться до отеля, расположенного на возвышении, на холме напротив озера Канди. Уставшие и голодные, мы наслаждаемся буфетом и туристической атмосферой вокруг. Женщины в вечерних платьях, приехавшие с южных пляжей, толпятся вокруг лакомств с западными и восточными вкусами, на этот раз пнув ногой диетический стиль, который позволяет им демонстрировать такие наряды. В номере нам еще никогда прежде не доводилось находить наклейку, призывающую не кормить обезьян и всегда закрывать стеклянную дверь на террасу, чтобы помешать им войти. В самом деле, мысль быть разбуженными пусть и симпатичной обезьянкой не входит в число впечатлений, которые мы намерены испытать в этой стране.