Нац. парк Бундала и Катарагама

На рассвете в национальном парке Бундала

Еще один подъем совсем не туристического типа, чтобы посетить третий и последний национальный парк нашего маршрута. В 6 нас ждет джип, и на этот раз до входа в парк Бундала ехать около сорока минут. Сегодня нет ни надежды, ни разочарования увидеть леопардов. Бундала находится прямо напротив Индийского океана, и здесь много небольших озер и болот, где обитает бесконечное количество птиц и форм жизни, связанных с солоноватой водной средой. Мы все равно видим слонов и множество крокодилов, а людей меньше, чем вчера. Это позволяет лучше взаимодействовать с окружающей средой и хотя бы на один день почувствовать себя частью большого мира, которым является жизнь саванны. Около 9 останавливаемся на скале, спускающейся прямо к морю, вид великолепный; вдалеке слон кажется крошечным, пока ест на лугу перед пляжем, в нескольких метрах от океана. Мы тоже открываем свои пакеты с завтраком, наслаждаясь ими при виде волн, разбивающихся чуть ниже нас. Взгляд теряется в бесконечности океана, а мысль на мгновение переносит нас к тому, что через три дня это путешествие закончится и мы вернемся к привычным делам и зимним температурам. С водителем мы в итоге говорим о привычках крокодилов: он объясняет, что они относятся к эстуарной породе и поэтому не живут в море; они находятся только возле водоемов чуть в глубине суши, где неподвижно ждут добычу. В периоды большей засухи, когда животные мигрируют в поисках лучших пастбищ, они способны оставаться неподвижными даже один-два месяца, не расходуя энергию и будучи готовыми броситься на первого несчастного, который пройдет рядом. Обычно они питаются кабанами, маленькими буйволами или оленятами, а также рыбой, когда находятся в воде, и тушами мертвых животных. Хотя мы не увлекаемся орнитологией, невозможно остаться равнодушными перед прекрасными видами птиц, которые перед нами возникают, в такой цветовой гамме, какую умеет создавать только природа. Павлинов действительно много, даже за пределами парков. Мы видим пару с распущенными хвостами, но и без этого самцы имеют настолько яркую окраску, что кажутся искусственно нарисованными. У них есть и особенность: это единственные павлины, способные летать, и часто их можно найти сидящими на высоких ветвях голого дерева. Навсегда останется в памяти образ гордого павлина на дереве на фоне полной луны. Другие, более мелкие виды тоже отличаются впечатляющей пигментацией; немного меньше водоплавающие птицы, такие как цапли, фламинго, пеликаны или ибисы: они превосходны скорее грацией и благородством осанки, пока ищут пищу на мелководьях прудов.

Послеобеденное время в Тиссе

Послеобеденное время оказывается в значительной степени свободным: мы рано выехали в Бундалу, а в Катарагаму нужно отправляться поздно. Мы едем к Tissa Dagoba, еще одной величественной ступе, которая сегодня, в праздничный день, совпадающий с полнолунием, посещается верующими так же, как у нас церковь в праздник. Идти босиком по камню вокруг дагобы само по себе является актом покаяния, по крайней мере для нас, непривычных и с чувствительной кожей. Жарко, и ближайший водоток дает сингальским семьям возможность немного освежиться. Пока дети придумывают передачи как в водном поло, женщины погружаются в воду прямо в одежде, поскольку купальные костюмы, похоже, не допускаются. Некоторые мужчины с голым торсом намыливаются, чтобы завершить полноценное купание. Мы продолжаем пешком, чтобы выйти на дорогу-дамбу вдоль Tissa Wewa, одного из трех искусственных озер Тиссы. Когда проходим под одним из больших деревьев саманеа, кажется, что нам становится легче: солнце стоит прямо над нами. Мы сходятся к центру, чтобы снова съесть пару печений в том же заведении, что и вчера, и возвращаемся в отель на тук-туке. Здесь у нас есть пара часов отдыха, и мы позволяем себе время в купальниках у бассейна. Почти совершенно новый опыт: не помним, чтобы во время отпусков, проведенных в разъездах, у нас было свободное время, и почти испытываем неловкость. Чувствуем себя вправе на это, когда вспоминаем, что утром выехали в 6, а вечером у нас пуджа в Катарагаме в 18:30.

Священная ночь Катарагамы

Она станет одним из самых трогательных и насыщенных моментов, прожитых в Шри-Ланке. Но сначала мы едем посмотреть индуистский храм, который одинаково посещают и индуисты, и буддисты, что с нашей точки зрения кажется немыслимым и именно поэтому прекрасно. Он называется Sella Kataragama: у входа продавцы предлагают лотосы, которые раскрывают прямо на месте; мы снимаем обувь и идем босиком по храму, где расходятся аллеи к святилищам с разными индуистскими божествами. Некоторые посвящены детям, и родители приносят туда в дар игрушки, мыло или другие полезные для детства предметы. Это потому, что Вишну и Парвати, поженившись, имели двух сыновей: Ганеша, с головой слона, и Катарагаму. Последний относится к самым почитаемым божествам на острове. На выходе из одного храма нас останавливает религиозный служитель, который вводит нас в зал под названием VIP, где находится большая статуя Будды. Он произносит индивидуальную молитву за каждого из нас, ставит нам на лоб точку третьего глаза и просит встать на колени так, чтобы приложить лоб к стопе статуи. За небольшое пожертвование разрешает фотографировать и, кажется, почти рад, что его снимают нашими камерами. Любопытство и мистичность смешиваются среди всех этих аллегорий, украшающих храм. Мы обходим разные святилища, где верующие молятся присутствующим божествам: Шиве, Вишну, Катарагаме, Хануману, Кали и другим.

Буддийское сердце этой зоны и один из трех центров паломничества, вместе с пиком Адама и храмом Зуба в Канди, находится рядом с центром городка, носящего имя самого божества. Уже стемнело, и район оживает единым человеческим роением, текущим по улицам. Почитание Катарагамы, вероятно, имеет добуддийское происхождение: похоже, это было воинственное божество веддов, жителей, первыми населявших остров в древнейшие эпохи, от которых еще сохранились несколько гордых анклавов. Храм Катарагамы и в этом случае посещают и буддисты, и индуисты, в еще одном прекрасном примере синкретизма, хотя две религии приписывают ему разные истоки и истории. Главные святилища освещены, тогда как в других местах нужно двигаться осторожно, ведь мы босиком идем к Maha Devale. Незадолго до него стоит контейнер, где верующие поджигают кокос, несколько мгновений молятся и со всей силы швыряют его о камень. Нужна концентрация, чтобы попытаться разбить орех, потому что если это не удастся, человека будет преследовать несчастье. В некоторых местах мы замечаем, а позже увидим девушку, пытающуюся изгнать демона, якобы вселившегося в нее, веру, выходящую за рамки двух религий и сливающуюся с каким-то архаичным анимизмом, которого мы в эти дни еще не видели. В некоторых святилищах присутствие колдунов завершает атмосферу, временами более магическую, чем религиозную. Это праздничные дни, связанные с недавней poya, и многие воспользовались ими для того, что мы назвали бы длинными выходными. После Maha Devale, где сейчас бесконечная очередь, но куда мы вернемся на обратном пути, мы проходим по длинной аллее в 500 метров, обрамленной продавцами лотосов, ведущей к Kiri Vihara, великолепно белой дагобе, откуда слышен голос монаха, распевающего мантры, а верующие опоясывают сооружение лентой цветов буддийского флага, который, как предполагают, родился именно в Шри-Ланке. Мы обходим здание по часовой стрелке вместе с паломниками и возвращаемся, все так же босиком, к главному религиозному комплексу, где к тому времени очередь стала приемлемой. Верующие несут яркие тарелки фруктов в дар божеству; служители подносят их к статуе, а затем возвращают благословленными. Снаружи те, кто принес фрукты, предлагают их друзьям или просто оказавшимся рядом людям. Мы проходим перед несколькими малыми святилищами, украшенными и освещенными цепями светодиодов, где идут другие службы, а девушка, о которой мы упоминали, пытается провести экзорцизм с обрядами, кажущимися нам шаманскими: она невротически танцует, бросается на землю в жестах, которые мы без колебаний назвали бы потрясенными. Когда мы отходим, слышим крики, но не можем понять, удался ли экзорцизм. Неподалеку есть и мечеть, которая в этот момент, кажется, не слишком посещаема. Мы проезжаем двадцать километров, отделяющих нас от Тиссы, ради восстанавливающего ужина.