Bundala N.P. en Kataragama

Bij zonsopgang in Bundala National Park

Nog een ontoeristische wake-up call om het derde en laatste nationale park van onze rondreis te gaan bezoeken. Om 6 uur staat de jeep op ons te wachten en dit keer duurt het ongeveer veertig minuten om bij de ingang van het Bundala park te komen. Vandaag geen hoop, en geen teleurstelling, om luipaarden te zien. Bundala ligt recht tegenover de Indische Oceaan en er zijn veel meren en moerassen waar een oneindig aantal ornithologische soorten en levens leven die verband houden met het brakke watermilieu. Laten we eens kijken olifanten toch e krokodillen in overvloed en minder mensen dan gisteren. Hierdoor kunnen we beter omgaan met de omgeving en ons deel voelen van die geweldige wereld die het savanneleven is, tenminste voor een dag. Rond 9 uur stoppen we op een rots die direct naar zee afloopt, een schitterend uitzicht; binnen een olifant in de verte hij lijkt klein als hij eet in een weiland met uitzicht op het strand, een paar meter van de oceaan. We openen ook onze ontbijtpakketten en genieten ervan bij het zien van de golven vlak onder ons. De blik gaat verloren naar de oneindigheid van de oceaan, terwijl de geest ons even laat denken dat deze reis over drie dagen zal eindigen en we zullen terugkeren naar de gebruikelijke winteractiviteiten en temperaturen. Met de chauffeur praten we uiteindelijk over de gewoonten van krokodillen: hij legt ons uit dat het estuariene rassen zijn en daarom niet in de zee leven; ze worden uitsluitend gevonden in de buurt van de bassins net binnen, waar hun prooien roerloos wachten. In periodes van grotere droogte, wanneer de dieren emigreren op zoek naar betere weiden, zijn ze in staat om zelfs een of twee maanden onbeweeglijk te blijven, zonder energie te verbruiken en klaar om de eerste ongelukkige persoon aan te vallen die langskomt. Normaal gesproken voeden ze zich met wilde zwijnen, kleine buffels of reekalfjes, maar ook met vissen als ze in het water worden aangetroffen, en met karkassen van dode dieren. Ook al zijn we geen liefhebbers van ornithologie, we kunnen niet ongevoelig blijven voor de prachtige exemplaren vogelsoorten waar we voor staan, in een chromatische variatie die alleen de natuur kan creëren. Er zijn zoveel pauwen, zelfs buiten de parken. We zien een koppel hun staart laten zien, maar verder hebben de mannetjes felle kleuren die kunstmatig ontworpen lijken. Ze onderscheiden zich ook doordat ze de enige pauwen zijn die kunnen vliegen en vaak gehurkt op de hoge takken van een kale boom te vinden zijn. Het beeld van de pauw die in de boom paradeert met de volle maan op de achtergrond zal voor altijd in ons geheugen gegrift blijven. De andere kleinere soorten hebben ook spectaculaire pigmentaties, iets minder dan watervogels reigers, flamingo's, pelikanen of ibis: Ze blinken uit in gratie en edel gedrag terwijl ze foerageren in het ondiepe water van de vijvers.

Middag in Tissa

De middag blijkt grotendeels vrij te zijn, omdat we vroeg naar Bundala zijn vertrokken en laat naar Kataragama. We verhuizen naar de Tissa Dagoba, een andere majestueuze stoepa die vandaag, een feestdag die samenvalt met de volle maan, door de gelovigen wordt bezocht als een kerk hier op een feestdag. Met blote voeten over de steen rond de dagoba lopen is op zichzelf een gebaar van boetedoening, tenminste voor ons die er niet aan gewend zijn en een gevoelige huid hebben. Het is warm en een nabijgelegen beekje biedt Singalese gezinnen de gelegenheid voor een kleine verfrissing. Terwijl de kinderen waterpolopassages bedenken, duiken de vrouwen er met hun kleren in, aangezien zwemkleding blijkbaar niet is toegestaan. Sommige shirtloze mannen schuimen zich op om een ​​vol bad te voltooien. We gaan te voet verder en nemen de damweg die langs de rivier loopt Tissa Wewa, een van de drie kunstmatige meren van Tissa. Als we onder een van de grote samanea-bomen passeren, lijken we ons beter te voelen, de zon staat precies op onze verticale lijn. We convergeren richting het centrum om nog een paar koekjes te eten op dezelfde plek als gisteren en met een tuk tuk terug te keren naar het hotel. Hier hebben we een paar uur rust en genieten we van tijd in zwemkleding aan de rand van het zwembad. Bijna geheel nieuwe ervaring: we kunnen ons niet herinneren dat we tijdens de vakantie vrije tijd hebben gehad en we krijgen bijna een gevoel van onbehagen. We voelen ons gesterkt op het moment dat we denken dat we vanochtend om 6 uur zijn vertrokken en vanavond om 6.30 uur Kataragama puja hebben.

De heilige nacht van Kataragama

Dit laatste zal een van de meest ontroerende en intense momenten in Sri Lanka vertegenwoordigen. Maar laten we eerst eens een hindoetempel gaan bekijken die zowel door hindoes als boeddhisten wordt bezocht, wat volgens onze manier van kijken ondenkbaar lijkt en juist daarom prachtig is. Het heet Sella Kataragama: bij de ingang bieden de verkopers lotusbloemen aan die ter plekke worden geopend, we trekken onze schoenen uit en gaan op blote voeten naar deze tempel waar zich lanen vertakken die leiden naar de heiligdommen met de verschillende hindoegoden, waarvan sommige zijn opgedragen aan kinderen, waar ouders hun cadeau speelgoed, stukjes zeep of andere nuttige voorwerpen voor kinderen. Dit komt omdat Vishnu en Parvati door te trouwen twee zonen kregen: Ganesh, met de olifantenkop, en Kataragama. Deze laatste is een van de meest gevolgde goden op het eiland. Bij de uitgang van een tempel worden we tegengehouden door een religieus persoon die ons meeneemt naar een kamer genaamd VIP, waar een groot Boeddhabeeld staat. Hij zegt voor ieder van ons een individueel gebed op, plakt de derde oogsticker op ons voorhoofd en vraagt ​​ons te knielen totdat we ons voorhoofd op de voet van het beeld laten rusten. Voor een klein bod geeft hij ons toestemming om foto's te maken, hij lijkt bijna blij om door onze camera's gefilmd te kunnen worden. Nieuwsgierigheid en mystiek komen samen te midden van al deze allegorieën die de tempel sieren. We bezoeken de verschillende heiligdommen waar de gelovigen bidden tot de aanwezige goden: Shiva, Vishnu, Kataragama, Hanuman, Kali en anderen nog.

Het boeddhistische hart van het gebied en een van de drie hoekstenen van pelgrimstochten, samen met Adam's Peak en de Tempel van de Tand van Kandy, ligt vlakbij het centrum van de stad die de naam van de godheid zelf draagt. Het is inmiddels donker en het gebied komt tot leven in één mensenzwerm die door de straten stroomt. De toewijding aan Kataragama heeft waarschijnlijk een pre-boeddhistische oorsprong: het lijkt erop dat hij een krijgersgod was voor de Vedda, de bewoners die het eiland in de oudheid voor het eerst bewoonden en van wie enkele trotse enclaves nog steeds bestaan. De Kataragama-tempel ook in dit geval wordt het zowel door boeddhisten als hindoes bezocht, wat weer een prachtig voorbeeld van syncretisme is, ook al schrijven de twee religies er verschillende oorsprongen en geschiedenissen aan toe. De belangrijkste heiligdommen zijn verlicht, terwijl we elders voorzichtig bewegen omdat we op blote voeten lopen om de Maha Devale te bereiken. Kort daarvoor staat een container waar de gelovigen een kokosnoot aansteken, even pauzeren in gebed en deze met al hun kracht op de steen gooien. Concentratie is nodig om dat te proberen kraak de noot, want als dit niet gebeurt, wordt je vervolgd door pech. We merken het in sommige delen op, later zullen we een meisje zien dat probeert de demon weg te jagen die bezit van haar zou hebben genomen, een geloof dat verder gaat dan de twee religies, versmolten met een soort ouderwets animisme dat je tegenwoordig nog nooit hebt gezien. In sommige heiligdommen bekroont de aanwezigheid van tovenaars een sfeer die soms meer magisch dan religieus is. Dit zijn feestelijke dagen die verband houden met de recente poya en velen maakten er gebruik van om te doen wat wij zouden omschrijven als een lang weekend. Na de Devale van Maha, die momenteel een oneindige wachtrij heeft, maar we zullen terugkomen om het op de terugweg te zien, we lopen langs de lange laan van 500 meter gescherpt van verkopers van lotusbloemen waartoe leidt Kiri Vihara, een prachtig witte dagoba waaruit de stem van een monnikstoon van mantra's, terwijl de gelovigen het gebouw omringen met een lint, naar de kleuren van de boeddhistische vlag die afkomstig zou zijn uit Sri Lanka. We lopen samen met de pelgrims met de klok mee om het gebouw heen en keren, nog steeds op blote voeten, terug naar het belangrijkste religieuze complex waar de rij inmiddels beheersbaar is geworden. De gelovigen brengen leven fruitgerechten als offer aan de godheid, dat sommige functionarissen naast het beeld plaatsen en het vervolgens gezegend teruggeven. Buiten biedt degene die het fruit heeft gebracht het aan vrienden of aan degenen die gewoon in de buurt zijn. We passeren enkele kleine heiligdommen die zijn versierd en verlicht door ketens van LED's, waar andere functies plaatsvinden en het meisje dat we eerder noemden probeert een exorcisme uit te voeren met riten die ons sjamanistisch lijken, neurotisch dansend, zichzelf op de grond werpend met gebaren die we niet zouden aarzelen om als verstoord te definiëren. Als we weggaan, horen we geschreeuw, maar we kunnen niet begrijpen of de exorcisme succesvol was of niet. Er is ook een moskee in de buurt, die momenteel niet erg druk lijkt te zijn. We leggen de twintig kilometer af die ons scheidt van Tissa voor een verfrissend diner.