بوندالا ن.ب. و كاتاراجاما

عند الفجر في حديقة بوندالا الوطنية

دعوة إيقاظ أخرى غير سياحية للذهاب وزيارة الحديقة الوطنية الثالثة والأخيرة في جولتنا. في الساعة السادسة، تنتظرنا سيارة الجيب، وهذه المرة يستغرق الوصول إلى مدخل حديقة بوندالا حوالي أربعين دقيقة. اليوم لا أمل ولا خيبة أمل في رؤية الفهود. تقع بوندالا أمام المحيط الهندي مباشرةً، ويوجد بها العديد من البحيرات والمستنقعات التي تعد موطنًا لعدد لا حصر له من أنواع الطيور والحياة المرتبطة بالبيئة المائية قليلة الملوحة. دعونا نرى الفيلة على أي حال ه التماسيح وافر وعدد أقل من الناس عن الأمس. وهذا يسمح لنا بالتفاعل بشكل أفضل مع البيئة والشعور بأننا جزء من هذا العالم العظيم الذي هو حياة السافانا، على الأقل ليوم واحد. حوالي الساعة التاسعة توقفنا عند صخرة تنحدر مباشرة إلى البحر، منظر رائع. في فيل في المسافة يبدو صغيرًا وهو يأكل في مرج يطل على الشاطئ، على بعد أمتار قليلة من المحيط. نفتح أيضًا عروض الإفطار الخاصة بنا ونستمتع بها على مرأى من الأمواج المتلاطمة أسفلنا مباشرةً. يضيع النظر نحو ما لا نهاية من المحيط بينما يقودنا العقل للحظة إلى التفكير أنه خلال ثلاثة أيام ستنتهي هذه الرحلة وسنعود إلى الأنشطة الشتوية ودرجات الحرارة المعتادة. انتهى بنا الأمر بالحديث مع السائق عن عادات التماسيح: فهو يشرح لنا أنها سلالات مصبات الأنهار وبالتالي لا تعيش في البحر؛ يتم العثور عليها حصريًا بالقرب من الأحواض الموجودة بالداخل مباشرةً، حيث تنتظر فرائسها بلا حراك. في فترات الجفاف الشديد، عندما تهاجر الحيوانات بحثًا عن مراعي أفضل، تكون قادرة على البقاء بلا حراك لمدة شهر أو شهرين، دون استهلاك طاقتها وتكون مستعدة لمهاجمة أول شخص مؤسف يمر بجانبها. تتغذى عادة على الخنازير البرية والجاموس الصغير أو الظباء، وكذلك الأسماك عند العثور عليها في الماء وجثث الحيوانات الميتة. على الرغم من أننا لسنا من عشاق علم الطيور، لا يمكننا أن نبقى غير حساسين تجاه الطيور الرائعة أنواع الطيور التي نجد أنفسنا أمامها، في تنوع لوني لا يمكن أن تخلقه إلا الطبيعة. هناك الكثير من الطاووس، حتى خارج الحدائق. نرى زوجين يُظهران ذيولهما، لكن على خلاف ذلك، يمتلك الذكور ألوانًا زاهية تبدو مُصممة بشكل مصطنع. ويتميزون أيضًا بكونهم الطاووس الوحيد القادر على الطيران ويمكن العثور عليهم غالبًا رابضين على الأغصان العالية لشجرة عارية. إن صورة الطاووس وهو يتبختر على الشجرة مع البدر في الخلفية ستبقى مطبوعة في ذاكرتنا إلى الأبد. الأنواع الأخرى الأصغر حجمًا لها أيضًا تصبغات مذهلة، أقل قليلاً من الطيور المائية مالك الحزين طيور النحام, البجع أو ibis: يمتازون بالرشاقة ونبل التحمل أثناء البحث عن الطعام في المياه الضحلة للبرك.

بعد الظهر في تيسا

اتضح أن فترة ما بعد الظهر كانت مجانية إلى حد كبير، حيث غادرت مبكرًا إلى بوندالا واضطررت إلى الذهاب إلى كاتاراغاما في وقت متأخر. ننتقل إلى تيسا داجوبا، وهي ستوبا مهيبة أخرى يتردد عليها المؤمنون اليوم، وهو يوم احتفال يتزامن مع اكتمال القمر، مثل الكنيسة هنا في يوم الاحتفال. إن المشي حافي القدمين على الحجر المحيط بالداجوبا يمثل في حد ذاته لفتة للتكفير عن الذنب، على الأقل بالنسبة لنا نحن الذين لم نعتد عليها ولدينا بشرة حساسة. الجو حار ويقدم تيار قريب عائلات سنهالية الفرصة للقليل من المرطبات. بينما يخترع الأطفال ممرات كرة الماء، تغوص النساء فيها وهن يرتدين ملابسهن حيث يبدو أن ملابس السباحة غير مسموح بها. بعض الرجال بلا قميص يرغون لإكمال حمام كامل. نواصل السير على الأقدام لنسلك طريق السد الذي يمتد على طول تيسا ويوا إحدى البحيرات الاصطناعية الثلاث في تيسا. عندما نمر تحت إحدى أشجار السامانيا الكبيرة، يبدو أننا نشعر بالتحسن، لأن الشمس تقع في وضع مستقيم. نتقارب نحو المركز لنعود لتناول بعض الكعك في نفس مكان الأمس ونعود إلى الفندق بالتوك توك. هنا لدينا بضع ساعات من الراحة وننغمس في ملابس السباحة على حافة حمام السباحة. تجربة جديدة تمامًا تقريبًا: لا نتذكر أنه كان لدينا أي وقت فراغ خلال العطلات التي قضيناها في الخارج ونكاد نشعر بعدم الارتياح. نشعر بالقوة في اللحظة التي نعتقد فيها أننا غادرنا الساعة 6 هذا الصباح ولدينا كاتاراغاما بوجا في الساعة 6.30 الليلة.

ليلة كاتاراجاما المقدسة

ستمثل الأخيرة واحدة من أكثر اللحظات المؤثرة والمكثفة التي شهدتها سريلانكا. لكن دعونا أولاً نذهب ونرى معبدًا هندوسيًا يرتاده الهندوس والبوذيون على حدٍ سواء، والذي وفقًا لطريقتنا في الرؤية يبدو غير قابل للتصور، ولهذا السبب بالذات فهو جميل. ويسمى سيلا كاتاراجاما: عند المدخل يقدم البائعون زهور اللوتس التي تتفتح على الفور، نخلع أحذيتنا ونسير حفاة إلى هذا المعبد حيث تتفرع الطرق المؤدية إلى المقدسات التي تضم الآلهة الهندوسية المختلفة، وبعضها مخصص للأطفال، حيث يحضرها الآباء ألعاب الهدايا أو قطع صابون أو أشياء أخرى مفيدة للأطفال. وذلك لأن فيشنو وبارفاتي، بالزواج، أنجبا ولدين: غانيش، برأس الفيل، وكاتاراغاما. هذا الأخير هو من بين الآلهة الأكثر متابعة في الجزيرة. عند مخرج المعبد توقفنا من قبل شخص متدين الذي يأخذنا إلى غرفة تسمى VIP، حيث يوجد تمثال كبير لبوذا. يتلو صلاة فردية لكل منا، ويضع ملصق العين الثالثة على جباهنا ويطلب منا أن نركع حتى نسند جباهنا على قدم التمثال. مقابل عرض صغير سمح لنا بالتقاط الصور، يبدو أنه سعيد تقريبًا لأنه تمكن من تصويره بواسطة كاميراتنا. يجتمع الفضول والتصوف معًا في وسط كل هذه الرموز التي تزين المعبد. نقوم بجولة في مختلف المقدسات حيث يصلي المؤمنون للآلهة الحاضرين: شيفا، فيشنو، كاتاراغاما، هانومان, كالي وأخرى أخرى.

يقع القلب البوذي للمنطقة وأحد الأركان الثلاثة للحج، إلى جانب قمة آدم ومعبد سن كاندي، بالقرب من وسط المدينة والذي يحمل اسم الإله نفسه. لقد أصبح الظلام الآن والمنطقة تنبض بالحياة في سرب بشري واحد يتدفق عبر الشوارع. من المحتمل أن يكون لإخلاص كاتاراغاما أصول ما قبل البوذية: يبدو أنه كان إلهًا محاربًا للفيدا، السكان الذين سكنوا الجزيرة لأول مرة في العصور القديمة والذين لا تزال بعض الجيوب الفخورة بهم على قيد الحياة. ال تيمبيو دي كاتاراغاما وفي هذه الحالة أيضًا يتردد عليه كل من البوذيين والهندوس، في مثال رائع آخر على التوفيق بين المعتقدات، حتى لو كانت الديانتان تنسبان إليها أصولًا وتاريخًا مختلفًا. يتم إضاءة أهم المقدسات، بينما في أماكن أخرى نتحرك بحذر لأننا حفاة القدمين للوصول إلى مها ديفال. قبل وقت قصير من وجود الحاوية حيث يشعل المؤمنون جوز الهند، يتوقفون للحظات للصلاة ويرمونها بكل قوتهم على الحجر. هناك حاجة إلى التركيز لمحاولة ذلك كسر الجوز لأنه إذا لم يحدث هذا فسوف يضطهدك الحظ السيئ. نلاحظ في بعض الأجزاء، أننا سنرى لاحقًا فتاة تحاول طرد الشيطان الذي كان سيسيطر عليها، وهو عقيدة تتجاوز الديانتين، وتندمج مع نوع من الروحانية القديمة التي لم نشهدها هذه الأيام. في بعض المقدسات، يتوج وجود السحرة بأجواء سحرية أكثر منها دينية في بعض الأحيان. هذه أيام احتفالية مرتبطة بالعيد الأخير وقد استغلها الكثيرون للقيام بما يمكن أن نسميه عطلة نهاية أسبوع طويلة. بعد ديفالي مها ، والتي تحتوي حاليًا على قائمة انتظار لا نهائية ولكننا سنعود لرؤيتها في طريق العودة، ونحن نسير على طول طريق طويل من 500 متر حواف من بائعي زهرة اللوتس مما يؤدي إلى كيري فيهارا ، داجوبا بيضاء جميلة يخرج منها صوت ترتيل راهب من التغني بينما المؤمنون يحيطون بالمبنى مع الشريط من ألوان العلم البوذي الذي يفترض أنه نشأ في سريلانكا. ندور حول المبنى في اتجاه عقارب الساعة مع الحجاج ونعود حفاة الأقدام إلى المجمع الديني الأكثر أهمية حيث أصبح من السهل إدارة الطابور في هذه الأثناء. جلب المؤمنين حية أطباق الفاكهة قربانًا للمعبود، والذي يضعه بعض المسؤولين بجوار التمثال ثم يعيدونه مباركًا. في الخارج، من أحضر الفاكهة يقدمها للأصدقاء أو لمن هم في مكان قريب. نمر أمام بعض المقدسات الصغيرة المزينة والمضاءة بسلاسل من مصابيح LED، حيث تجري وظائف أخرى والفتاة التي ذكرناها من قبل تحاول طرد الأرواح الشريرة بطقوس تبدو لنا شامانية، وترقص بشكل عصبي، وترمي بنفسها على الأرض بإيماءات لن نتردد في وصفها بالانزعاج. عندما نبتعد نسمع صراخًا ولكننا لا نستطيع أن نفهم ما إذا كانت عملية طرد الأرواح الشريرة ناجحة أم لا. يوجد أيضًا مسجد قريب، والذي لا يبدو مزدحمًا جدًا في الوقت الحالي. نسافر مسافة العشرين كيلومترًا التي تفصلنا عن تيسا لتناول عشاء منعش.