كودولا، سيجيريا

عند الفجر في حديقة كودولا الوطنية

نلتقي في الساعة 5.30، لكننا استيقظنا قبل دقائق قليلة على صوت مؤذن بوذي يصلي ويغني ويعظ بمكبر الصوت كما لو كنا في وضح النهار. سيوضح لنا أن الناس عادة ما ينامون مبكرًا وأن العظة في الصباح الباكر تمثل عزاءًا ممتازًا لتقوية روح المؤمنين بدلاً من إثارة غضبهم. نغادر إلى حديقة كودولا الوطنية: نأخذ معنا صناديق الإفطار التي سنتناولها بمجرد أن يكون لدينا وقت، بعد رؤية أكبر عدد ممكن من الحيوانات. في الحقيقة، لقد خططنا لرؤية حديقة Minneriya ولكن قيل لنا أن غالبية الأفيال هذه الأيام موجودة في Kaudulla، لذلك اخترنا هذه الوجهة الثانية دون أي مشاكل. نحن في موسم الجفاف، تتحرك الحيوانات على طول ما يسمى بـ "الممرات" بحثًا عن النباتات ولكن قبل كل شيء عن الماء لإرواء عطشها.

نذهب بشاحنتنا إلى هابارانا، حيث ننتقل إلى سيارة الجيب التي سنقوم بها برحلة السفاري. في المتنزهات يجب عليك الذهاب مع المشغلين المعتمدين ولا يمكنك النزول من المركبات. في رحلة تستغرق حوالي نصف ساعة نصل إلى مدخل كودولا ومن هنا نواصل السير على طريق ترابي. في الحقيقة، يتمتع السائقون بحرية التنقل كما يريدون، وبالتالي تصبح الطرق خيارًا هامشيًا تمامًا، مما يؤدي إلى إنشاء مسارات في السافانا وتدمير السطح العشبي. يتم تجاوز البرك والمنخفضات في كل مكان تقريبًا، مما يؤدي إلى تحويل ما ينبغي أن يكون منطقة محمية إلى حقل من الطرق الوعرة. وستكون هذه المذبحة، التي تتناقض بشكل صارخ مع الحماية الطبيعية، إحدى المناسبات النادرة التي يحتل فيها احترام البيئة المرتبة الثانية.

عند وصولنا مبكرًا، يظهر أمامنا مشهد مذهل: الفيلة في كل مكان تقريبا, عازمة على تناول وجبة الإفطار مع العشب والفروع، مصحوبة بعدد لا يحصى من الطيور البيضاء التي تتبعهم بإخلاص كما لو كانوا ملائكة حراسة بيضاء، و ابن آوى الذين يذهبون في مجموعات بحثًا عن الفريسة. نحن مندهشون من رؤية هذه الكلاب، خاصة بسبب السمعة الرهيبة التي تحملها معهم بالنظر إلى العنوان الذي نعتزم نقله إلى الجنس البشري. وبخلاف هؤلاء البشر، فإن ابن آوى له وظيفته الخاصة في توازن الطبيعة ويتغذى على الفريسة الميتة أو التي سلبها الانتقاء الطبيعي القوة اللازمة للهروب. البشر الموصوفون بأنهم ابن آوى يفترسون بعضهم بعضًا بطريقة مماثلة، لكن وظيفتهم لا علاقة لها بتوازن الأشياء: فهم أنفسهم هم من يخلقون خللًا طبيعيًا واجتماعيًا في نفس الوقت. ومن بين الحيوانات الأخرى التي خلدت في لقطاتنا هي الطاووس, الذكور والإناث والغزلان وكل أنواع الطيور. الشمس ذلك وفي هذه الأثناء يرتفع من خلف الأشجار ليأتي باليوم الجديد، وانعكاسه يجعل الندى الذي أودعه الليل على المروج يتلألأ. وهذا وحده يستحق نداء الاستيقاظ المبكر؛ رأس مال الحيوانات التي تخرج من الغابة يزيد من الثروة التي أمامنا. البحيرة هي الخلفية، ومن المثير للدهشة كيف يخرج شيء ما من الماء غابة من الأشجار الميتة. قد يعتقد المرء أنهم كانوا موجودين مسبقًا فيضان الحوض وماتوا واقفين كدليل على ماضيهم. تعيد هذه الغابة إلى الأذهان الصور الحزينة لصرخات الصمت، لكن لحسن الحظ في هذه الحالة لا تجلب معها القصص المأساوية، فقط إنشاء مساحة مائية لتشجيع الزراعة في المنطقة المحيطة. في الواقع، تعتبر إدارة المياه ضرورية للحياة في المنطقة: منذ القرن الثالث قبل الميلاد. وقد تم إنشاء أحواض للحفاظ على المياه القادمة من الأمطار الغزيرة التي تهطل في فترة الرياح الموسمية لاستخدامها خلال أشهر الجفاف في ري المزروعات. تؤدي أعمال القنوات إلى فهم مدى تقدم أنظمة الهندسة الهيدروليكية في الماضي. توقفنا بالقرب من البحيرة لتناول وجبة الإفطار، عندما تجاوزت الساعة التاسعة الآن، وقد مرت "المطاردة" بلحظاتها الأكثر حدة. إنها زاوية هادئة، حيث لا يمكن رؤية سيارات الجيب الأخرى، ويسمح لنا إيقاف تشغيل المحرك بسماع صمت الحديقة بوضوح، والذي لا يقطعه إلا غناء الطيور وحفيف أوراق الشجر الرقيقة في النسيم الذي أصبحت الشمس دافئة الآن.

بين المزرعة والبهارات والقرى

بعد ما يقرب من أربع ساعات من الهزات، نعتقد أننا نستحق تدليك الأيورفيدا الذي يبدو أن هابارانا لا تعاني من نقص فيه. نخرج بعد ساعة متجددين ودهنيين، حاملين معنا رائحة الزيت الحلوة التي تحل محل التألق في شعرنا. سيكون الاستحمام الليلة بمثابة الدواء الشافي للتخلص من الرائحة الثقيلة.

التجربة اللاحقة عبارة عن مقال قصير عن إنتاج الحرير ، مع المحل المجاور. أو ربما يكون من الأفضل أن نقول العكس. نتجول بين الساري والعباءات الرائعة التي لا تتناسب بشكل جيد مع السياق الغربي، ونشرع في شراء بعض العناصر التي نعتقد أنها يمكن أن تكون أكثر فائدة ويمكن ارتداؤها في خطوط العرض لدينا.

عند السفر إلى بلد جديد، لا يجب أن تقتصر على زيارة المواقع الأثرية أو الطبيعية فقط: فنحن نعتبر أن الجزء الأكثر إثارة للاهتمام هو معرفة كيف يعيش الناس أو رؤية النباتات التي تؤكل أو تشرب ثمارها كل يوم. ولملء هذا الجهل جزئيًا، نرمي أنفسنا في نوع من سباق الترياتلون مع تناول وجبة الغداء بينهما. نبدأ على أ عربة يجرها ثور ، تجربة ساذجة بالتأكيد وربما يمكن تجنبها، ولكن دعونا نلعب معًا؛ نواصل عبور البحيرة على متن قارب تجديف للوصول إلى المزرعة والعودة بعد الغداء في توك توك. كان الجزء المثير للاهتمام هو التوقف في هذه المزرعة الصغيرة لرؤية المحاصيل وتقدير إيماءات الحياة اليومية البسيطة التي تتطلب مهارات يدوية وبراعة. دعونا نرى كيف ينقسم جوز الهند, افصل النخالة من حبات الأرز أو تحضير الدقيق عن طريق طحن البهارات مع مطحنة الحجر. فلنتعرف على نباتات الكاكاو، والكسافا، والمانجو، والتي يوجد منها خمسة عشر نوعًا مختلفًا، والجاك فروت، وفاكهة الخبز، والعديد من النباتات الغريبة الأخرى. نحن نعرف نوعي القهوة، أرابيكا وروبوستا، حتى لو لم تكن هناك اختلافات كبيرة للوهلة الأولى. ونحن نقدر أيضا إعداد الغداء من صاحبة المنزل: أسماك بحيرة مجففة، صلصة مانجو، عدس، باباتام، بطاطا حلوة مقطعة إلى شرائح رفيعة جدًا ومقلية في زيت جوز الهند وبالتالي تصنع رقائق مقرمشة، باذنجان مع بصل، جوزة الطيب، بذور الخردل أو أعشاب أخرى وفلفل حار حلو، كلها تؤخذ "من البوفيه" إذا جاز التعبير. الطبق الذي أكلنا منه كان يحتوي على ورقة لسان الحمل التي وضعت عليها العينات. إن تذوق ما تم طهيه للتو في هذا السياق هو تجربة لا ينبغي تفويتها. الثقافة أيضًا هي هذه، والإثراء يأتي من خلال المفاهيم الصغيرة والدروس اليومية. لا تتطلب العادات المحلية استخدام أدوات المائدة، لذلك يجب على الغربيين المتطورين، بعد غسلها، قرصة الطعام بين أصابعهم وإحضاره إلى أفواههم. لفتة أننا عندما فعلناها كأطفال توقعنا الصفعة التربوية الأمومية ولهذا السبب ما زلنا مترددين ومعوقين. نظرًا لعدم وجود طريقة أخرى وعدم رغبتنا في تشويه أنفسنا، فإننا نغامر بهذه الطريقة البدائية لتناول الطعام، مع الحرص على عدم إسقاط حبات الأرز التي يصعب الاحتفاظ بها. يحاول السكان المحليون تحويلها إلى كرة صغيرة تسمح بمزيد من التماسك. إن غسل اليدين في النهاية يعني انتهاء الوجبة ويمكنك العودة.

على طول الطريق الذي يقسم القرية إلى قسمين، نرى أعلامًا بيضاء على جوانب المنازل: نكتشف أنها علامة على وفاة شخص ما، وتعبيرًا عن الحداد. في الواقع نحن نعلم أن اللون الأبيض هو اللون الذي يتناسب مع فقدان شخص ما، ولكن من الغريب أنه يشير أيضًا إلى نقاء أو لون فستان زفاف العروس.

مع اقتراب سيجيريا، تستمر المحادثة في مواضيع جادة. تنص بوذية ثيرافادا أيضًا على التناسخ بعد دورة الحياة المرتبطة بسلوك كل شخص في وجوده السابق والكارما الخاصة به، وبالتالي يتم منح أقصى درجات الاحترام لكل كائن في مملكة الحيوان. قيل لنا أن الأسطورة ترى أن قطيع الثور ينقسم إلى قطعتين، يسقطان على الأرض ويتم سحبهما نحو البحر عائمين في نهرين مختلفين: يلتقيان مرة أخرى، وينضمان معًا، ويعودان ليشكلا الحفرة في وسط القطيع. عندما تخرج السلحفاة البحرية من البحر وترى القمر من خلال هذه الفتحة، سيكون ذلك هو اليوم الذي لن يكون هناك قمر فيه. خلاصة القول هي أن بعض الأحداث يمكن أن تحدث، ولكن احتمال حدوثها نادر للغاية. على عكس الحضارات الأخرى التي تنتمي إلى نفس الدين، هنا يميل المتوفى إلى دفنه، بينما يتم عادة حرق جثث الرهبان. وهي ممارسة متكررة بشكل متزايد حتى بين الناس العاديين، وخاصة في المدن الكبيرة حيث يحاولون عدم توسيع المقابر أكثر من اللازم. إحدى المشاكل التي تتصاعد هي التبرع بالأعضاء بدافع الضرورة الاقتصادية. وإلى جانب الاختيار الحر، هناك تجارة غير مشروعة حيث يضطر الفقراء إلى بيع أعضائهم، لكن العيادات والوسطاء فقط هم الذين يستفيدون منها. نعلم أيضًا أن حفلات الزفاف البوذية تقام في الغرف التي يُقام فيها الغداء، وهنا يتم تنفيذ الإجراءات المدنية وربما يصل راهب ليمنح نوعًا من البركة. ينتهي الأمر بالدين إلى أن يكون له دور هامشي مقارنة بمجمع الطقوس. إن الحصول على الطلاق ليس بالأمر السهل إلا إذا طلب كلا الزوجين ذلك. وفي حالات أخرى يكون الأمر مكلفًا للغاية. نعلم أن هناك مدارس سنهالية وتاميلية ومسلمة، وأن التلاميذ من مختلف المجموعات العرقية لهم الحق في الاختيار، باستثناء السنهاليين، الذين يجب عليهم الالتحاق بمدرسة مجموعتهم العرقية. وهذا، الذي قد يبدو للوهلة الأولى وكأنه تمييز، هو على العكس من ذلك وسيلة لجذب أكبر عدد ممكن من الناس نحو ثقافة الأغلبية. ومع ذلك، يوضح هذا كيف تتعايش ثلاث مجموعات عرقية وديانات وأنماط حياة متوازية في الجزيرة والتي ربما لن تلتقي أبدًا. إنه بالفعل إنجاز أنهم لا يتعارضون. الألوان هنا لها أيضًا خصائص رمزية: الأبيض للحداد البوذي، والأصفر عند وفاة الراهب. اللغة السنهالية ليس لها أي علاقة باللغة الهندية، وإذا كان لها علاقة، فهي ذات صلة بعيدة مع التعابير من شمال الهند ومع اللغة السنسكريتية. وبالتالي، ليس لدى اللغتين السنهالية والتاميلية أدنى نقطة اتصال. في الواقع، إذا كان التاميل لا يتحدث السنهالية، فإن القاسم الأدنى يصبح الإنجليزية.

سيجيريا عند غروب الشمس

سيجيريا، إذا كانت من ناحية لا تمثل المكان الرئيسي الذي تم فيه صنع التاريخ المدني أو الديني لسريلانكا، فهي بالتأكيد موقع يستحق الزيارة، مرتبطًا بالخصوصية المورفولوجية للمكان. ولا نعلم بوجود نتوء صخري أسطواني آخر يخرج من الأرض ويبلغ ارتفاعه 200 متر، وترتكز عليه بقايا مدينة قديمة. يتطلب صعود الدرج نفسه ألا تعاني من الدوار، حتى لو كان كل شيء محميًا جيدًا بدرابزين مرتفع. المنظر من الأعلى ولذلك فهي رائعة على السهول المحيطة والتلال. إذا كانت مواجهة السلم الذي لا نهاية له في فترة ما بعد الظهر يمثل بادرة ازدراء تجاه التعب والعرق، فإن أجر غروب الشمس من الأعلى فهو المال الذي يمحو كل تعب. تقودنا الزيارة المتأنية إلى فهم كيف تطلبت احتياجات الدفاع من المجتمع اللجوء إلى مثل هذا المكان الصعب وغير المضياف، بالإضافة إلى فهم كيف تمكن الرهبان الذين سكنوه لاحقًا من العثور على الهدوء هنا لتأملاتهم. تأملات يمكن في الواقع أن تزعجها في بعض الأحيان صور فتيات سيجيريا الموضوعة في منتصف الطريق أعلى التل، وهي تمثيلات مصورة فيها بعض الفتيات بأشكال جريئة ، إن لم تكن غزيرة ، فإنها تجذب انتباه الزوار الأكثر عفة. ومن الصعب أن نتخيل ما هي الثورات الهرمونية التي أحدثوها على الرهبان الفقراء الذين كرسوا حياتهم للصلاة والنكران.

المنطقة الواقعة أمام القلعة هي أيضًا ذات أهمية كبيرة لأحواضها محاطة بالحدائق الخضراء. من هنا تصعد على طول السلالم الكابولية أضيفت في الآونة الأخيرة للوصول إلى باب الأسد، وهو مربع في المستوى المتوسط يمر من خلاله، كون المدخل يقع مباشرة بين مخالب الحجر القطط ، للوصول إلى الجزء العلوي، قمة مسطحة حيث يقع القصر الملكي. لحظة غروب الشمس تحمل معها خواطر تلامس أوتار الروح، تأملات تاريخية ووجودية تتلاحق فيما تلقي الشمس أشعتها الأخيرة ذات اللون البرتقالي الكثيف الذي يضيء الحصن. تتمايل أوراق العشب وكأنها تستقبله وتحدد له موعدًا لليوم التالي. بعد الساعة 6.15 مساءً بقليل، عدنا إلى القاعدة مع آخر الأشخاص الذين تأخروا في الهبوط. في مكان قريب لا يزال بإمكانك رؤية التماثيل التي تذكر بالديانة المسيحية على الرغم من أننا الآن في منطقة ذات انتشار بوذي واضح. الهندوسية موجودة في منطقة المزرعة أو في الشمال. تعتبر صور شيفا أو فيشنو جزءًا من التأثير التوفيقي الذي يمارس بين الديانتين الآسيويتين العظيمتين.

نعود إلى فندقنا في دامبولا مرة أخرى. هذا المساء لم نتأخر ويمكننا تناول العشاء بسلام. تحتوي الفنادق عادةً على بوفيهات حيث يمكنك أن تتراوح من السباغيتي النابولية إلى المأكولات المحلية وكوتو روتي والقواديس، مع أطباق يتم إعدادها على الفور من قبل الطهاة السنهاليين المهرة. من الواضح أن تفضيلاتنا هي للخيار الأخير: إذا أردنا تناول المعكرونة الحقيقية لكان من الكافي والأسهل الذهاب إلى كامبانيا. كحلوى، يمكنك العثور على اللبن الرائب في كل مكان تقريبًا، وهو خثارة يجب إضافة العسل إليها لتحليتها. يتم تقديمه في حاويات كبيرة من الطين.