Kaudulla, Sigiriya

Ao amanhecer no Parque Nacional Kaudulla

Encontramo-nos às 17h30, mas somos acordados alguns minutos antes por uma espécie de muezim budista que reza, canta e prega com um altifalante como se estivéssemos em plena luz do dia. Será explicado que as pessoas costumam dormir bem cedo e uma homilia matinal representa um excelente viático para fortalecer o espírito dos fiéis, em vez de despertar a sua ira. Partimos para o Parque Nacional Kaudulla: levamos connosco as caixas de pequeno-almoço que comeremos assim que tivermos tempo, depois de vermos o maior número de animais possível. Na verdade tínhamos planeado ver o parque Minneriya mas dizem-nos que hoje em dia a maioria dos elefantes está em Kaudulla, por isso optamos por este segundo destino sem problemas. Estamos na época da seca, os animais deslocam-se pelos chamados “corredores” em busca de vegetação mas sobretudo de água para matar a sede.

Com a nossa van seguimos para Habarana, onde transferimos para o jipe com o qual realizaremos o safari. Nos parques você deve ir com operadores autorizados e não pode descer dos veículos. Com uma viagem de cerca de meia hora chegamos à entrada de Kaudulla e daqui continuamos por uma estrada de terra. Na verdade, os condutores são livres de circular como quiserem, pelo que as estradas tornam-se uma opção completamente marginal, criando caminhos na savana e destruindo a superfície relvada. Poças e depressões são contornadas em quase todos os lugares, com a consequência de que o que deveria ser uma área protegida se transforma em um campo de rotas off-road. Este massacre, em total contraste com a protecção natural, será uma das raras ocasiões em que o respeito ambiental ficará em segundo plano.

Chegando cedo, uma visão incrível se apresenta diante de nós: elefantes em quase todos os lugares, com intenção de tomar café da manhã com grama e galhos, acompanhados pelos inúmeros pássaros brancos que os seguem fielmente como se fossem anjos da guarda brancos, e chacais que em grupos vão em busca de presas. Ficamos maravilhados com a visão destes canídeos, sobretudo pela péssima reputação que carregam consigo tendo em conta a morada que pretendemos transpor para a raça humana. Diferentemente desses homens, os chacais têm função própria no equilíbrio da natureza e se alimentam de presas mortas ou das quais a seleção natural tirou forças para escapar. Os humanos rotulados como chacais atacam-se uns aos outros de forma semelhante, mas a sua função nada tem a ver com o equilíbrio das coisas: eles próprios são os criadores de um desequilíbrio que é ao mesmo tempo natural e social. Entre os outros animais imortalizados em nossas fotos estão pavões, machos e fêmeas, veados e todas as variedades ornitológicas. O sol que entretanto surge por trás das árvores para trazer o novo dia e o seu reflexo faz brilhar o orvalho que a noite depositou nos prados. Só isso já valeria a pena acordar cedo; o capital dos animais que saem da selva aumenta ainda mais a riqueza que temos diante de nós. Um lago é o pano de fundo e é impressionante como algo emerge da água floresta de árvores mortas. Pode-se pensar que eles pré-existiram à inundação da bacia e morreram como prova do seu passado. Esta floresta traz à mente as tristes imagens de Gritos de Silêncio, mas felizmente neste caso não traz consigo histórias trágicas, apenas a criação de um espaço aquático para incentivar a agricultura na zona envolvente. Na verdade, a gestão da água é essencial para a vida na região: já no século III aC. foram criadas bacias para conservar a água proveniente das chuvas abundantes que caem no período das monções para utilizá-la durante os meses de seca na irrigação das culturas. As obras de canalização permitem compreender o quão avançados já eram os sistemas de engenharia hidráulica do passado. Paramos bem perto do lago para tomar o café da manhã, quando já passa das 9 e nossa “caça” já passou dos momentos mais agudos. É um recanto tranquilo, não se avistam outros jipes e o motor desligado permite-nos ouvir distintamente o silêncio do parque, interrompido apenas pelo canto dos pássaros e pelo delicado farfalhar das folhas na brisa agora aquecida pelo sol.

Entre quinta, especiarias e aldeias

Depois de quase quatro horas de sobressaltos, acreditamos que merecemos uma massagem ayurvédica que Habarana parece não faltar. Saímos uma hora depois regenerados e oleosos, carregando conosco um cheiro doce de óleo que substitui a brilhantina em nossos cabelos. O banho desta noite será uma panacéia para se livrar da fragrância pesada.

A experiência subsequente é um breve ensaio sobre produção de seda, com loja adjacente. Ou talvez fosse mais apropriado dizer o contrário. Desfilando entre esplêndidos saris e sarongues que no entanto não caberiam bem no contexto ocidental, procedemos à aquisição de alguns artigos que acreditamos que poderiam ser mais úteis e usáveis ​​nas nossas latitudes.

Ao viajar para um novo país não se deve limitar apenas a visitar sítios arqueológicos ou naturais: consideramos que o mais interessante é saber como vivem as pessoas ou ver plantas cujos frutos se comem ou bebem todos os dias. Para preencher parcialmente esta ignorância, lançamo-nos numa espécie de triatlo com almoço no meio. Começamos em um carroça puxada por um boi, uma experiência decididamente ingénua e talvez evitável, mas vamos continuar; nós continuamos atravessando o lago em um barco a remo para chegar a uma fazenda e retornar após o almoço em um tuk tuk. O interessante foi a paragem nesta pequena quinta, para ver as colheitas e apreciar os gestos simples do quotidiano, que exigem habilidade manual e destreza. Vamos ver como isso se divide um coco, separe o farelo de grãos de arroz ou prepare uma farinha picando temperos com o moinho de pedra. Vamos conhecer as plantas do cacau, da mandioca, da manga, que são quinze tipos diferentes, da jaca, da fruta-pão e muitas outras plantas exóticas. Conhecemos as duas variedades de café, o arábica e o robusta, mesmo que à primeira vista não haja grandes diferenças. Agradecemos também o preparando o almoço da senhoria: peixe seco do lago, molho de manga, lentilha, pappatam, batata doce cortada bem fininha e frita em óleo de coco criando assim chips crocantes, beringelas com cebola, noz-moscada, sementes de mostarda ou outras ervas e malagueta doce, tudo para levar “de buffet”, por assim dizer. O prato onde comemos tinha uma folha de bananeira onde foram colocadas as amostras. Saborear o que acaba de ser cozinhado neste contexto é uma experiência a não perder. Cultura também é isso e o enriquecimento vem através de pequenas noções e lições do dia a dia. Os costumes locais dispensam o uso de talheres, por isso os ocidentais sofisticados, depois de lavá-los, devem prender a comida entre os dedos e levá-la à boca. Um gesto que quando o fizemos quando crianças antecipamos o tapa educativo materno e por isso ainda somos recalcitrantes e bloqueados. Como não há outro caminho e não querendo desfigurar-nos, aventuramo-nos nesta forma primordial de jantar, tendo o cuidado de não deixar cair os grãos de arroz que são mais difíceis de segurar. Os locais tentam fazer com que seja uma bolinha que permita maior coesão. Uma lavagem de mãos no final decreta que a refeição acabou e você pode voltar.

Ao longo da estrada que corta uma aldeia em duas vemos bandeiras brancas nas laterais das casas: descobrimos que são um sinal de que alguém morreu, uma expressão de luto. Na verdade sabemos que o branco é a cor que combina com a perda de alguém, mas curiosamente também indica a pureza ou a cor do vestido de noiva da noiva.

À medida que Sigiriya se aproxima, a conversa continua em assuntos sérios. O Budismo Theravada também prevê a reencarnação seguindo o ciclo de vida ligado ao comportamento de cada pessoa em sua existência anterior e ao seu próprio carma, portanto, o maior respeito é dado a cada ser do reino animal. Conta-nos a lenda que vê uma alcateia de boi partir-se em dois pedaços, que caem no chão e são arrastados para o mar flutuando em dois rios diferentes: voltam a encontrar-se, juntam-se e voltam a formar o buraco no centro da alcateia. Quando a tartaruga marinha sair do mar e vir a lua através deste buraco, será o dia em que não haverá mais lua. O resultado final é que certos eventos podem acontecer, mas a probabilidade de ocorrerem é extremamente rara. Ao contrário de outras civilizações que pertencem à mesma religião, aqui o falecido costuma ser enterrado, enquanto os monges costumam ser cremados. Prática cada vez mais frequente mesmo entre o cidadão comum, principalmente nas grandes cidades onde se procura não ampliar muito os cemitérios. Um problema que está aumentando é a doação de órgãos por necessidade econômica. A par da livre escolha, existem comércios ilegais onde os pobres são forçados a vender um órgão, mas apenas as clínicas e os intermediários ganham com isso. Aprendemos também que os casamentos budistas acontecem nas salas onde se realiza o almoço, aqui são realizadas as formalidades civis e possivelmente chega um monge para dar uma espécie de bênção. A religião acaba tendo um papel marginal em relação ao complexo ritual. Conseguir o divórcio não é fácil, exceto se ambos os cônjuges o solicitarem. Em outras situações é muito caro. Aprendemos que existem escolas cingalesas, tâmeis e muçulmanas e que os alunos de diferentes grupos étnicos têm o direito de escolher, com excepção dos cingaleses, que devem matricular-se numa escola do seu grupo étnico. Isto, que à primeira vista pode parecer uma discriminação, é, pelo contrário, uma forma de aproximar o maior número possível de pessoas da cultura maioritária. No entanto, isto deixa claro como coexistem na ilha três grupos étnicos, religiões e estilos de vida paralelos que provavelmente nunca se encontrarão. Já é uma conquista eles não se chocarem. As cores aqui também possuem características simbólicas: branco para o luto budista, amarelo quando um monge morre. A língua cingalesa nada tem a ver com o indiano ou, se tem, tem alguma ligação distante com expressões idiomáticas do norte da Índia e com o sânscrito. Consequentemente, as línguas cingalesa e tâmil não têm o menor ponto de contato. Na verdade, se um tâmil não fala cingalês, o denominador mais baixo passa a ser o inglês.

Sigiriya ao pôr do sol

Sigiriya, se por um lado não representa o principal local onde se fez a história civil ou religiosa do Sri Lanka, é certamente o local por excelência a visitar, ligado à peculiaridade morfológica do local. Não temos conhecimento de outro esporão rochoso cilíndrico que emerge da terra e se estende por 200 metros e sobre o qual repousam os restos de uma antiga cidade. A subida das escadas em si exige que você não sofra de vertigens, mesmo que tudo esteja bem protegido por grades altas. A vista de cima É, portanto, esplêndido nas planícies e colinas circundantes. Se encarar a escada sem fim à tarde representa um gesto de desprezo pelo cansaço e pelo suor, o remuneração de um pôr do sol do topo é o dinheiro que apaga todo cansaço. Uma visita atenta leva-nos a compreender como as necessidades de defesa obrigaram uma comunidade a refugiar-se num local tão difícil e inóspito, bem como a compreender como os monges que posteriormente a habitaram conseguiram aqui encontrar tranquilidade para as suas meditações. Meditações que na realidade podiam por vezes ser perturbadas pelas imagens das raparigas de Sigiriya colocadas a meio da colina, representações pictóricas nas quais algumas garotas com formas ousadas, para não dizer exuberantes, chamam a atenção dos visitantes mais castos. É difícil imaginar que revoluções hormonais eles poderiam ter causado nos pobres monges devotados a uma vida de oração e renúncia.

A área em frente à fortaleza também é de extremo interesse para suas bacias rodeado por jardins verdes. A partir daqui você sobe ao longo do escadas em balanço acrescentado nos últimos tempos para chegar à Porta do Leão, praça central por onde se passa, o facto de a entrada se situar mesmo entre a garras do felino de pedra, para acessar a parte superior, um topo plano onde estava localizado o palácio real. O momento do pôr do sol traz consigo pensamentos que tocam os fios da alma, reflexões históricas e existenciais se perseguem enquanto o sol lança seus últimos raios de um laranja intenso que ilumina a fortaleza. Folhas de grama balançam como se quisessem cumprimentá-lo e marcar um encontro para o dia que estava por vir. Pouco depois das 18h15 estamos de volta à base juntamente com os últimos que permaneceram na descida. Nas proximidades ainda se podem ver estátuas que recordam a religião cristã, apesar de estarmos agora numa zona com clara prevalência budista. O hinduísmo é encontrado na área de plantação ou no norte. As representações de Shiva ou Vishnu fazem parte do efeito sincrético exercido entre as duas grandes religiões asiáticas.

Voltamos ao nosso hotel em Dambulla novamente. Esta noite não nos atrasamos e podemos jantar em paz. Os hotéis normalmente oferecem buffets onde você pode variar do espaguete napolitano à culinária local, kottu rotti e hoppers, com pratos criados na hora por habilidosos chefs cingaleses. É óbvio que as nossas preferências vão para este último: se quiséssemos comer massa de verdade, teria sido suficiente e mais fácil ir à Campânia. Como sobremesa, você encontra coalhada em quase todos os lugares, uma coalhada à qual se deve adicionar mel para adoçar. É servido em grandes recipientes de terracota.