Kaudulla, Sigiriya

I gryningen i Kaudulla National Park

Vi träffas 5.30, men vi väcks några minuter tidigare av en sorts buddhistisk muezzin som ber, sjunger och predikar med högtalare som om vi befann oss mitt på ljusa dagen. Det kommer att förklaras för oss att människor vanligtvis går och lägger sig ganska tidigt och en predikan på morgonen representerar ett utmärkt viaticum för att stärka andan hos de troende snarare än att väcka deras ilska. Vi åker till Kaudulla nationalpark: vi tar med oss ​​frukostlådorna som vi ska äta så fort vi hinner, efter att ha sett så många djur som möjligt. I själva verket hade vi planerat att se Minneriya-parken, men vi får höra att de flesta elefanter idag är i Kaudulla, så vi väljer denna andra destination utan problem. Vi är inne i torrperioden, djuren rör sig längs de så kallade "korridorerna" i jakt på växtlighet men framför allt vatten för att släcka törsten.

Med vår skåpbil åker vi till Habarana, där vi går över till jeepen som vi ska genomföra safarin med. I parkerna måste du åka med auktoriserade operatörer och du kan inte gå av fordonen. Med en resa på cirka en halvtimme når vi infarten till Kaudulla och härifrån fortsätter vi på en grusväg. I själva verket är förare fria att åka runt som de vill, så vägar blir ett helt marginellt alternativ, skapar stigar på savannen och förstör gräsytan. Pölar och sänkor går förbi nästan överallt, med följden att det som borde vara ett skyddat område förvandlas till ett fält av terrängvägar. Denna massaker, i skarp kontrast till naturligt skydd, kommer att vara ett av de sällsynta tillfällena då miljörespekt kommer på andra plats.

När vi anländer tidigt, kommer en otrolig syn framför oss: elefanter nästan överallt, har för avsikt att äta frukost med gräs och grenar, åtföljda av de otaliga vita fåglarna som följer dem troget som om de vore vita skyddsänglar, och schakaler som i grupp går på jakt efter byten. Vi är förvånade över åsynen av dessa hunddjur, särskilt på grund av det fruktansvärda rykte de bär med sig med tanke på adressen som vi tänker överföra till människosläktet. Till skillnad från dessa män har schakaler sin egen funktion i naturens balans och livnär sig på byten som är döda eller för vilka det naturliga urvalet har tagit bort kraften att fly. Människor stämplade som schakaler förgriper sig på varandra på ett liknande sätt, men deras funktion har ingenting att göra med balansen mellan saker och ting: de är själva skaparna av en obalans som är både naturlig och social. Bland de andra djur som förevigats i våra bilder finns påfåglar, hanar och honor, rådjur och varje ornitologisk sort. Solen som under tiden reser den sig bakom träden för att bringa den nya dagen och dess reflektion får daggen som natten lagt på ängarna att gnistra. Bara detta skulle vara värt ett tidigt väckarklocka; huvudstaden för djuren som kommer ut ur djungeln ökar rikedomen framför oss ytterligare. En sjö är bakgrunden och det är slående hur något dyker upp ur vattnet skog av döda träd. Man kan tro att de redan existerade vid översvämningen av bassängen och dog stående som bevis på sitt förflutna. Denna skog för tankarna till de sorgliga bilderna av Screams of Silence, men lyckligtvis i det här fallet för den inte med sig tragiska historier, bara skapandet av ett vattenområde för att uppmuntra jordbruket i det omgivande området. Faktum är att vattenförvaltningen är avgörande för livet i området: så tidigt som på 300-talet f.Kr. bassänger har skapats för att bevara vattnet som kommer från de rikliga regnen som faller under monsunperioden för att använda det under de torra månaderna vid bevattning av grödorna. Kanaliseringsarbeten leder till att förstå hur avancerade hydrauliska system från det förflutna redan hade varit. Vi stannar precis vid sjön för att äta frukost, när klockan nu är över 9 och vår "jakt" har passerat sina mest akuta stunder. Det är ett lugnt hörn, inga andra jeepar syns och motorn avstängd låter oss tydligt höra parkens tystnad, endast avbruten av fåglarnas sång och lövens känsliga prasslande i vinden som nu blir varm av solen.

Mellan gård, kryddor och byar

Efter nästan fyra timmars ryck tycker vi att vi har förtjänat en ayurvedisk massage som Habarana inte verkar ha någon brist på. Vi kommer ut en timme senare regenererade och feta och bär med oss ​​en söt doft av olja som ersätter briljanten i håret. Kvällens dusch blir ett universalmedel för att bli av med den tunga doften.

Den efterföljande erfarenheten är en kort uppsats om silkesproduktion, med angränsande butik. Eller kanske det vore mer lämpligt att säga motsatsen. Paraderande bland fantastiska saris och saronger som dock inte skulle passa bra i västerländska sammanhang, fortsätter vi att köpa några föremål som vi tror kan vara mer användbara och bärbara på våra breddgrader.

När du reser till ett nytt land bör du inte begränsa dig till att bara besöka arkeologiska eller naturliga platser: vi anser att det mest intressanta är att veta hur människor lever eller att se växter vars frukter äts eller dricks varje dag. För att delvis fylla denna okunskap kastar vi oss ut i ett slags triathlon med lunch emellan. Vi börjar på a vagn dragen av en oxe, en avgjort naiv och kanske undvikbar upplevelse, men låt oss spela med; vi fortsätter korsar sjön på en roddbåt för att nå en gård och återvända efter lunch i en tuk tuk. Det intressanta var stoppet i denna lilla gård, för att se grödor och uppskatta gesterna i det enkla vardagslivet, som kräver manuella färdigheter och skicklighet. Låt oss se hur det delar sig en kokosnöt, separera kliet från riskorn eller förbered ett mjöl genom att hacka kryddor med stenkvarn. Låt oss lära känna kakao, kassava, mangoväxter, av vilka det finns femton olika typer, jackfrukter, brödfrukter och många andra exotiska växter. Vi känner till de två kaffesorterna, arabica och robusta, även om det vid första anblicken inte är några större skillnader. Vi uppskattar också förbereder lunch från hyresvärdinnan: torkad sjöfisk, mangosås, linser, pappatam, sötpotatis skuren mycket tunt och stekt i kokosolja vilket skapar knapriga chips, auberginer med lök, muskotnöt, senapsfrön eller andra örter och söt chilipeppar, allt att ta "från en buffé" så att säga. Tallriken som vi åt från hade ett groblad som proverna lades på. Att njuta av det som nyss tillagats i detta sammanhang är en upplevelse att inte missa. Kultur är också detta och berikning kommer genom små föreställningar och vardagliga lektioner. Lokala seder kräver inte användning av bestick, därför måste sofistikerade västerlänningar, efter att ha tvättat dem, nypa maten mellan fingrarna och föra den till munnen. En gest som när vi gjorde det som barn förutsåg moderns pedagogiska smäll och av denna anledning är vi fortfarande motsträviga och blockerade. Eftersom det inte finns något annat sätt och inte vill vanställa oss själva, vågar vi oss på detta ursprungliga sätt att äta middag, var noga med att inte tappa riskornen som är svårare att hålla. Lokalbefolkningen försöker göra det till en liten boll som möjliggör större sammanhållning. En handtvätt i slutet förordnar att måltiden är över och du kan återvända.

Längs vägen som skär en by i två delar ser vi vita flaggor på sidorna av husen: vi upptäcker att de är ett tecken på att någon har dött, ett uttryck för sorg. Faktum är att vi vet att vitt är färgen som matchar förlusten av någon, men konstigt nog indikerar det också renheten eller färgen på brudens bröllopsklänning.

När Sigiriya närmar sig fortsätter samtalet till allvarliga ämnen. Theravada-buddhismen tillhandahåller också reinkarnation efter livscykeln kopplad till varje persons beteende i hans tidigare existens och till hans egen karma, därför ges den största respekten till varje varelse i djurriket. Vi får höra legenden som ser en oxflock splittras i två delar, som faller till marken och dras mot havet flytande i två olika floder: de möts igen, förenas och återvänder för att bilda hålet i mitten av flocken. När havssköldpaddan kommer upp ur havet och ser månen genom detta hål, kommer det att vara dagen då det inte kommer att finnas någon måne mer. Summan av kardemumman är att vissa händelser kan inträffa, men sannolikheten för att de inträffar är extremt sällsynt. Till skillnad från andra civilisationer som tillhör samma religion brukar den avlidne här begravas, medan munkar vanligtvis kremeras. En allt vanligare praxis även bland vanliga människor, särskilt i storstäder där man försöker att inte utöka kyrkogårdarna för mycket. Ett problem som eskalerar är organdonation av ekonomisk nödvändighet. Vid sidan av det fria valet finns det illegala affärer där de fattiga tvingas sälja ett organ, men bara klinikerna och mellanhänderna tjänar på det. Vi får också veta att buddhistiska bröllop äger rum i rummen där lunch hålls, här genomförs civila formaliteter och eventuellt kommer en munk för att förmedla en sorts välsignelse. Religionen slutar med att ha en marginell roll jämfört med det rituella komplexet. Att få en skilsmässa är inte lätt, förutom om båda makarna begär det. I andra situationer är det väldigt dyrt. Vi lär oss att det finns singalesiska, tamilska och muslimska skolor och elever från olika etniska grupper har rätt att välja, med undantag för singaleserna, som måste skriva in sig i en skola av sin etniska grupp. Detta, som vid första anblicken kan verka som diskriminering, är tvärtom ett sätt att föra så många som möjligt mot majoritetskulturen. Detta gör det dock tydligt hur tre etniska grupper, religioner och parallella livsstilar samexisterar på ön som förmodligen aldrig kommer att mötas. Det är redan en prestation att de inte kolliderar. Färgerna här har också symboliska egenskaper: vitt för buddhistisk sorg, gult när en munk dör. Det singalesiska språket har ingenting att göra med indiska eller, om det gör det, har det någon avlägsen koppling till idiom från Nordindien och med sanskrit. Följaktligen har singalesiska och tamilska språk inte den minsta kontaktpunkt. Faktum är att om en tamil inte talar singalesiska, blir den lägsta nämnaren engelska.

Sigiriya vid solnedgången

Sigiriya, om det å ena sidan inte representerar den huvudsakliga platsen där Sri Lankas civila eller religiösa historia skapades, är det verkligen en plats att besöka, kopplat till platsens morfologiska egenhet. Vi känner inte till en annan cylindrisk stensporre som kommer fram från jorden och hänger över 200 meter och på vilken resterna av en gammal stad vilar. Klättringen längs själva trappan kräver att du inte lider av svindel, även om allt är väl skyddat av höga räcken. Utsikten från toppen Det är därför fantastiskt på de omgivande slätterna och böljande kullarna. Om att möta den ändlösa trappan på eftermiddagen representerar en gest av förakt mot trötthet och svett, ersättning för en solnedgång från toppen det är pengar som raderar all trötthet. Ett noggrant besök leder oss till att förstå hur försvarsbehoven hade krävt en gemenskap för att ta sin tillflykt till en så svår och ogästvänlig plats, samt att förstå hur munkarna som sedan bebodde det kunde hitta lugnet här för sina meditationer. Meditationer som i verkligheten ibland kunde störas av bilderna av flickorna från Sigiriya placerade halvvägs uppför kullen, bildrepresentationer där några tjejer med djärva, för att inte säga sprudlande, former fångar de uppmärksamheten hos de mest kyska av besökare. Det är svårt att föreställa sig vilka hormonella revolutioner de kan ha haft på de stackars munkarna som ägnas åt ett liv i bön och försakelse.

Området framför fästningen är också av extremt intresse för sina bassänger omgiven av gröna trädgårdar. Härifrån går du upp längs fribärande trappor lagt till på senare tid för att komma till Lejonporten, ett torg på mittennivå genom vilket man passerade, det faktum att ingången ligger precis mellan klor av stenkatten, för att komma åt den övre delen, en platt topp där det kungliga palatset låg. Solnedgångens ögonblick för med sig tankar som berör själens strängar, historiska och existentiella reflektioner jagar varandra medan solen kastar sina sista strålar av en intensiv apelsin som lyser upp fästningen. Grässtrån vajar som för att hälsa på honom och boka en tid för dagen som kommer. Strax efter 18.15 är vi tillbaka på basen tillsammans med de sista som hade dröjt sig kvar på nedstigningen. I närheten kan du fortfarande se statyer som påminner om den kristna religionen även om vi nu befinner oss i ett område med en tydlig buddhistisk utbredning. Hinduismen finns i plantageområdet eller i norr. Skildringarna av Shiva eller Vishnu är en del av den synkretiska effekten som utövas mellan de två stora asiatiska religionerna.

Vi återvänder till vårt hotell i Dambulla igen. I kväll var vi inte sena och vi kan äta middag i lugn och ro. Hotell har normalt bufféer där du kan variera från napolitansk spagetti till lokal mat, kottu rotti och trattar, med rätter skapade på plats av skickliga singalesiska kockar. Det är uppenbart att våra preferenser är för det senare: om vi hade velat äta riktig pasta hade det varit tillräckligt, och lättare, att åka till Kampanien. Som efterrätt kan man hitta ostmassa nästan överallt, en ostmassa som honung måste tillsättas för att söta den. Den serveras från stora terrakottabehållare.