Galle och Colombo

Morgon i Galle

Dimman anar gryningen, gör kusten dämpad och väntar på att solen ska komma fram från öster och skapa ordning genom att ljusna upp den fuktiga luften. Vi har nått sista dagen, som är utmanande och full av händelser.

Vi gav oss av igen på vägen som går längs havet och fick en skymt av några fiskare på stolpar, enligt den historiska singalesiska traditionen. De är väldigt fiskiga områden, så mycket att jag fiskmarknader de händer ofta. Vi vet inte hur man lagar det och bara av denna anledning gör vi inga inköp, men det tjänar till att inspirera och väcka våra instinkter för när lunchtid närmar sig. Mellan Koggala och Unawatuna finns det andra stränder, av vilka några hade blivit överexploaterade och nu verkar hanteras med större känslighet. Vi fortsätter mot Galle, med rätta angivna bland de resmål som inte får missas. Befästningen som gör om den historiska stadskärnan är fantastisk, vattnet som rinner mot det har en grund kristallin havsbotten, livet på de inre gatorna flyter fridfullt som om tiden hade stannat. Staden har alltid varit känd som en strategisk hamn på grund av sin position på ön och på de rutter som korsar Indiska oceanen i väst-östlig riktning. Det utvidgades och befästes dock av holländarna på 1700-talet och utvecklades under det brittiska imperiet, som senare föredrog hamnen i Colombo. Vi går runt vallarna med utsikt över havet; trots att det bara är mitt på morgonen idag känns solen mer än vanligt på grund av intensiv och irriterande luftfuktighet. Vid fyren går vi ner till centrum precis intill det muslimska området, där moskén och några islamiska utbildningsbyggnader sticker ut. Går man längre, det finns gott om koloniala byggnader till Court Square. Här ser vi en brud med sina tärnor, alla klädda i en ursnygg krämklänning. Vi kan inte låta bli att önska henne våra bästa lyckönskningar. Vi fortsätter bland antikaffärerna och husen för att återvända under murarna och hitta skydd från värmen i den luftkonditionerade skåpbilen.

På tsunamikusten

Vi går upp mot Hikkaduwa och tyvärr befinner vi oss i området där tsunamin i december 2004 skördade flest offer. Här svepte vågen bort allt och dödade en stor del av de 40 000 människor som omkom i Sri Lanka. Det är just i detta område som ett tåg bokstavligen träffades och 1270 dödsfall registrerades. På sidorna av vägen kan man fortfarande se övergivna hus, varav några visar tecken på rivning i höjd med fönsterbågarna. Kraften från nedslaget kom tydligt in genom fönstren, förstörde dem och tog livet som bodde i husen. Det är inte långt borta dagoban till minne av offren, Tsunami Honganji Vihara, och strax bortom finns ett museum som illustrerar vad som hände med en serie imponerande fotografier. Vid sidan av vetenskaplig dokumentation om hur jordbävningar och tsunamis som ofta följer dem uppstår, finns det chockerande foton som skildrar katastrofen: tåget som kastades av spåret som om det vore en leksak, upprörda hus, högar av lik som väntar på begravning, arbetet av frivilliga som anländer från hela världen. Och allt annat som kan få oss att tro att naturen alltid har sista ordet. Och det blir det mer och mer om vi betänker att lärdomen inte har dragits: vi vill tro att det nu finns former av ljudvarningar som följer med skyltarna som visar vägen att följa vid nya katastrofer, men flera hus och framför allt hotellen ligger precis där de låg, vid havet. Ett utmärkt exempel är där vi sov i natt; och allt detta i strid med en lag som kräver att nya byggnader ska byggas på ett avstånd av inte mindre än 100 meter från havet. Området, även tack vare den intensiva ekonomiska utvecklingen som pågår, uppvisar inte längre skärsår, men vi kan inte se in i själarna hos de överlevande och de som såg de omedelbara konsekvenserna. De kommer att förbli markerade för livet.

Madu Ganga och sista lunchen

Vägen går troget längs kusten, medan det på vänster sida finns järnvägen som leder till Colombo. Nära byn Balapitiya, längs med Madu River Ganga, det finns ett båtsafaricenter. Upplevelsen, intressant i sig, undergrävs delvis av intrycket vi får av att befinna oss i ett flodköpcentrum. Vi betalar motsvarande 15 euro för att ta motorbåtturen mellan mangroveskogar som växer i lagunen som bildas av floden Madu, strax innan de rinner ut i havet. Det är ett område som definitivt lämpar sig för alla former av vattenlevande liv, tack vare blandningen av salt och sötvatten. Lämnade precis vi ser en stor kollödla, går vi sedan för att se en brygga med några små simbassänger där det finns gott om guldfisken som ska massera dina fötter när de är blötlagda. Vi är inte på tanken och vi fortsätter mot nästa ö där en gråhårig inföding visar oss hur det erhålls kanel från grenarna av växten med samma namn: skrapa bort en första bark och extrahera den andra som är inlindad i koncentriska pinnar och torkat i 10 dagar i skuggan. Även här verkar killen bli förolämpad om vi inte köper något. Hans otur är att vi är i slutet av resan och vi har nu fyllt på med alla sorters kryddor. När vi ger oss av till nästa stopp, drar en pojke vid sidan av vår lansering och ger oss en liten apa att klappa, mot en avgift så klart; men vi skulle inte ha gjort det även om han hade betalat oss. Vi besöker en ö som ännu ett tempel står på, vi besöker helgedomarna som inte verkar vara så mycket för oss, blandade med föremål från ett inte ens avlägset förflutet. Det verkar som om de tog ut sina morföräldrars redskap ur källaren för att leta efter den beundrande synen av turister. Vi tas äntligen emot av den lokala munken och hans inställning ger oss genast ett mycket mindre andligt intryck än vad vi såg och upplevde för bara några dagar sedan. Det finns bara vi men intrycket är ett löpande band: prelaten skramlar av en ett par litanier, knyter ett trådarmband till vår handled och placerar det "tredje ögat" på vår panna. Till sist öppnar han donationsboken och här kommer ögonblicket då alla gudar förvandlas till papperspengar. Du kan läsa givarnas namn, efternamn, ursprung och framför allt beloppen som i genomsnitt inte är mindre än 20 euro. Vid denna tidpunkt är intrycket av bluffen nästan komplett, med den försvårande omständigheten som förevändning för religiösa syften. Det spelar ingen roll vad som händer med erbjudandena, det är metoden att betrakta turister som kycklingar som ska plockas som inte faller i smaken. Med förakt slänger vi ut en 100 rupier sedel, cirka 0,65 euro, för att påpeka hur hans mantran har misslyckats med att öppna våra hjärtan, än mindre våra plånböcker. Inför enkelheten och välkomnandet som visades av munken vi träffade i Ohiya lämnade vi mycket mer bakom oss, också för att han inte bad om någonting. Hela världen är ett land och vi får inte bli skandaliserade av hur det vid sidan av korrekta religiösa ministrar lösgjorda från jordiska ting finns andra som är mycket känsliga för pengarnas gud. Det verkar hända på våra breddgrader också, ibland. Det är betydelsefullt att både vid Madu Ganga och Buduruwagala fann vi munkar som var känsliga för donationer medan det i områden utanför turistkretsarna var möjligt att möta det verkliga uttrycket för religiös tro.

För vår sista lunch på resan stannar vi vid en restaurang för att njuta av en rätt med färsk fisk: den gulfenade tonfisken och korallfisken är av högsta kvalitet och ger en oförglömlig ledighet i gommen.

Colombo trafik och skyline

Vi begav oss igen mot Colombo, det som kanske var det enda resmålet man kunde avsäga sig. Huvudstadens centrum är inte särskilt vackert, men det skulle ändå vara värt ett snabbt besök om det inte vore för trafiken du måste hantera för att komma dit. Vi rör oss långsamt längs igensatta alléer och vi måste tänka på att staden är väldigt stor. Även om det inte är några problem att nå utkanten från söder tack vare den snabba motorvägen, längs vilken vi ser skogssträckor med gummiträd, börjar en riktig prövning efteråt som tvingar föraren att utsättas för ytterligare och onödig stress. En del av centrum som representerar det politiska livets stödpunkt är fortfarande stängd för allmänheten på grund av risken för attacker, ett arv från inbördeskriget.

Seema Malaka och slutet på resan

Vi går till fortområdet för att se Sambodhi Chaitiya, en imponerande styltdagoba byggd för cirka femtio år sedan för att fira 2500-årsdagen av Buddhas död, en tur inåt landet där klocktornet ligger, riksdagen och en rad lyxhotell, förutom det fantastiska templet Seema Malaka under kvällens puja, en sann pärla av fred vid en stadssjö med silhuetten i bakgrunden. Colombo upplever en stor period av expansion som vi inte kan motivera. Turismen avvisar det vanligtvis, förutom att tillbringa den första eller sista natten på en turné. Många, som vi, föredrar att sova i Negombo som ligger närmare flygplatsen. Ur affärsmässig synvinkel växer Sri Lanka men det kan inte betraktas som ett kraftpaket, därför är det inte möjligt att förstå vilken funktion alla dessa hotell och konferenscenter under uppbyggnad skulle kunna ha. Massiva kinesiska investeringar pågår som skapar en sorts eufori, så mycket att det kan bli ett nytt Dubai inom en kort framtid. Det är att hoppas att samma nedgång inte följer efter så mycket tillväxt, också för att här skulle det vara svårt att hitta en närliggande emir villig att komma för att hjälpa till som den i Abu Dhabi gjorde. Efter att ha byggt hamnen och förvaltat den i 99 år bygger kineserna nyckelfärdiga skyskrapor - det är sannolikt att de i slutändan också kommer att behålla nycklarna. Vi passerar framför Shangri-La som byggs, ett sjustjärnigt hotell, designat och byggt helt av kineser, även arbetarna som arbetar där är omisskännligt kineser. Vidare undrar man, om en dag konferenser och evenemang verkligen organiserades i skalan av de byggnader som finns där eller snart kommer att finnas där, hur de ska kunna få de illustra gästerna till centrum. De permanenta bilköerna gör stadskärnan som en ö som inte är lättillgänglig. Det är dags att komma in i trafiken igen och på över två timmar nå hotellet i Negombo som ligger cirka tjugo kilometer bort. Och att säga att när vi är på motorvägen reser vi hyfsat, men att lämna staden är en riktig mardröm.

Renoveringen av flygplatsens landningsbanor tvingar fram en stängning av flygplatsen från 8.30 på morgonen till sen eftermiddag under några månader, så att flygen har flyttats till nattetid. Att ha flyget 6.55 och behöva vara på flygplatsen fem timmar innan, behöver du inte vara matematiker för att gissa att natten blir kort. Men det spelar ingen roll längre, vi har vant oss vid att leva ett liv där sömntider och väckarklockor var anpassningsbara efter behov. Klockan 1.30 befinner vi oss på den sista sträckan, den mot flygplatsen, som markerar slutet på resan. Skåpbilen vandrar genom Negombos gator, för en gångs skull fri från trafik, och på tjugo minuter når vi vårt mål. Vi säger hejdå till Kasun, den vänliga och alltid leende chauffören som följde med oss ​​under den andra delen av turen. Oman Air-flyget till Muscat är i tid och vi säger adjö till detta land som har lyckats förvåna oss: vi hade kommit dit med höga förväntningar vad gäller historiska platser, parker och naturen i allmänhet. Vi kommer fram förtrollade av dessa människor som vet hur de ska möta livet med en för oss okänd serafism, men samtidigt stolta och stolta över vad de är, över sin historia, över sin religion. Ur denna synvinkel, inte benägen att kompromissa, vilket är rätt bland dem som historien har gett och sedimenterat tillförlitliga orienteringar, medvetna om att inte allt som kommer utifrån måste tas och accepteras utan föregående och noggrann utvärdering. Försvaret av deras kultur verkar inte vara en form av intolerans i våra ögon.

Sista tankar

SLUTLIGA ÖVERVÄGANDEN:

• Resan var på något sätt en återgång till ursprunget. Två enkla gester som att gå barfota och äta med händerna förde oss tillbaka till vårt ursprung som män men gjorde oss samtidigt medvetna om hur långt vi har frigjort oss från dem. Det var ett användbart tillfälle att lära oss hur många saker vi har glömt och hur vissa kulturer fortfarande lär oss lektioner om enkelhet och ödmjukhet. Att föras tillbaka till källorna till instinktiv mänsklighet, som vi har tagit avstånd från i flera generationer.

• I ögonen på en västerlänning som lever i ett sekulariserat samhälle representerar det en överraskning att se något som påminner om religion överallt. Det var välkänt att Tibet existerar enligt sin religion, men vi förväntade oss inte att Sri Lanka skulle vara lika genomsyrat av andlighet. Religionens betydelse i vardagen gör att munkar fortfarande har en relevant betydelse som vårt prästerskap under första hälften av förra seklet.

• Frånvaron av mantran och böneflaggor gör det svårt för oss att finna oss själva i perfekt harmoni med denna typ av buddhism, men vi är förmodligen så genomsyrade av den tibetanska buddhismen och det sammanhang som den upptäcks i att det skapar en orättvis klassificering inom oss.

• Det faktum att buddhismen inte har en levande högsta auktoritet, samtidigt som den å ena sidan förhindrar schismer som skett inom kristendomen, skapar å andra sidan lika många lokala religioner som det finns kulturer som dessa har bosatt sig på. I det här fallet är den mycket genomsyrad av hinduism och fortfarande väldigt annorlunda från Theravada som ses i andra sydasiatiska länder. Det faktum att Sri Lanka var bland de första länderna som nåddes av buddhismen inte efter 300-talet f.Kr. och att den inte har haft stora inflytanden under de följande århundradena, betyder det att den på något sätt betraktas som den ursprungliga, och det är kanske därför den är så nära hinduismen, och anses vara en referens för läran om Theravada-doktrinerna, efter att ha landat på ön i början av spridningen av den buddhistiska religionen.

• Sri Lanka har aldrig upplevt en verklig fredsperiod, inte för att Europa kan vara en lärare i detta avseende. Redan från början har vi sett invasioner och sammandrabbningar med tamilerna som kommer från södra Indien, som fortsätter i nästan fem århundraden mot kolonialmakterna Portugal, Holland och England i den ordningen. När självständigheten väl uppnåtts fortsatte de skärande inbördeskrigen mellan singaleser och tamiler, som såg alla typer av grymheter inträffa. Landet har upplevt en period av lugn i sju år och, tack vare terrorismen eller den instabilitet som finns på många andra badsemesterdestinationer, ser vi en betydande utveckling, i hopp om att kunna fortsätta den positiva trenden. De samlade molnen kan kopplas till islamisk terrorism, som verkar ha skapat några proselyter inuti. Men ännu har inga attacker inträffat och vi lever i ett beredskapstillstånd som inte liknar det som finns i resten av världen.

• Det är betydelsefullt att, trots grymheten i kampen mellan de två fraktionerna under inbördeskriget, var religion aldrig ett argument eller förevändning för diskriminering. Detta kan spåras tillbaka till närheten mellan buddhism och hinduism, som gjorts särskilt stark i Sri Lanka. Detta har dock inte förhindrat uppkomsten av nationalistiska buddhistiska grupper som har väckt hat mot de som tillhör andra etniska grupper och religioner i ett singalesisk-buddhistiskt band som vid inte sällsynta tillfällen har sett religion överträffa i politiska beslut.