Galle og Colombo

Morgen i Galle

Tågen forudser daggry, gør kysten dæmpet og venter på, at solen kommer frem fra øst og bringer orden ved at lysne den fugtige luft op. Vi er nået til den sidste dag, som er udfordrende og fyldt med begivenheder.

Vi tog afsted igen på vejen, der løber langs havet, og fik et glimt af nogle fiskere på pæle, ifølge den historiske singalesiske tradition. De er meget fiskerige områder, så meget at jeg fiskemarkeder de sker ofte. Vi ved ikke, hvordan man tilbereder det, og alene af denne grund foretager vi ikke indkøb, men det tjener til at inspirere og sætte gang i vores instinkter for, hvornår frokosttid nærmer sig. Mellem Koggala og Unawatuna er der andre strande, hvoraf nogle var blevet overudnyttet og nu ser ud til at blive forvaltet med større følsomhed. Vi fortsætter mod Galle, med rette angivet blandt de destinationer, du ikke må gå glip af. Befæstningen der binder det historiske centrum er pragtfuldt, vandet, der løber mod det, har en lavvandet krystallinsk havbund, livet i de indre gader flyder fredeligt, som om tiden var stoppet. Byen har altid været kendt som en strategisk havn på grund af sin placering på øen og på ruterne, der krydser Det Indiske Ocean i vest-østlig retning. Det blev dog udvidet og befæstet af hollænderne i det 18. århundrede og udviklet under det britiske imperium, som efterfølgende foretrak havnen i Colombo. Vi går rundt om voldene med udsigt over havet; Selvom det først er midt på formiddagen i dag, mærkes solen mere end normalt på grund af intens og generende fugt. Ved fyret går vi ned til centrum lige ved siden af ​​det muslimske område, hvor moskeen og nogle islamiske undervisningsbygninger skiller sig ud. Går man videre, er der masser af koloniale bygninger til Hofpladsen. Her ser vi en brud med sine brudepiger, alle klædt i en lækker cremefarvet kjole. Vi kan ikke lade være med at ønske hende vores bedste ønsker. Vi fortsætter blandt antikvitetsbutikkerne og husene for at vende tilbage under murene og finde ly for varmen i den airconditionerede varevogn.

På tsunamikysten

Vi går op mod Hikkaduwa, og desværre befinder vi os i det område, hvor tsunamien i december 2004 krævede flest ofre. Her fejede bølgen alt væk og dræbte en god del af de 40.000 mennesker, der omkom i Sri Lanka. Det er netop i dette område, at et tog bogstaveligt talt blev ramt, og der blev registreret 1270 dødsfald. I siderne af vejen kan man stadig se forladte huse, hvoraf nogle viser tegn på nedrivning i højde med vinduesrammerne. Kraften fra stødet trængte tydeligt ind gennem vinduerne og ødelagde dem og tog livet af, som boede i husene. Det er ikke langt væk dagobaen til minde om ofrene, Tsunami Honganji Vihara, og lige udenfor er der et museum, der illustrerer, hvad der skete, med en række imponerende fotografier. Ved siden af ​​videnskabelig dokumentation om, hvordan jordskælv og tsunamierne, der ofte følger dem, opstår, er der chokerende fotos, der skildrer katastrofen: toget, der blev smidt af sporene, som om det var et legetøj, oprørte huse, bunker af lig, der venter på at blive begravet, arbejdet med frivillige, der ankommer fra hele verden. Og alt det andet, der kan få os til at tro, at naturen altid har det sidste ord. Og det bliver det mere og mere, hvis vi tænker på, at lektien ikke er blevet draget: Vi vil tro, at der nu er former for lyde advarsler, der følger med de skilte, som viser vejen, der skal følges i tilfælde af nye katastrofer, men flere huse og frem for alt hotellerne ligger præcis, hvor de var, på havet. Et godt eksempel er, hvor vi sov i nat; og alt dette i strid med en lov, der kræver, at der skal bygges nyt i en afstand af ikke mindre end 100 meter fra havet. Området, også takket være den intense økonomiske udvikling i gang, viser ikke længere flænger, men vi er ikke i stand til at se ind i sjælen på de overlevende og dem, der så de umiddelbare konsekvenser. De vil forblive mærket for livet.

Madu Ganga og den sidste frokost

Vejen løber trofast langs kysten, mens der på venstre side er jernbanen, der fører til Colombo. Nær landsbyen Balapitiya, langs Madu floden Ganga, der er et bådsafaricenter. Oplevelsen, der er interessant i sig selv, er delvist undermineret af det indtryk, vi får af at være i et flodindkøbscenter. Vi betaler hvad der svarer til 15 euro for at tage speedbådsturen mellem kl mangroveskove som vokser i lagunen dannet af Madu-floden, lige før de løber ud i havet. Det er et område, der absolut er velegnet til alle former for vandlevende liv, takket være blandingen af ​​salt og ferskvand. Lige forladt vi får øje på en stor varben, går vi så for at se en mole med nogle små svømmebassiner, hvor de bugner guldfisken som skal massere dine fødder, når de er gennemblødte. Vi er ikke med på ideen, og vi fortsætter mod den næste ø, hvor en gråhåret indfødt viser os, hvordan det fås kanel fra grenene af planten af samme navn: afskrabning af en første bark og udtrækning af den anden, som er pakket ind i koncentriske pinde og tørret i 10 dage i skyggen. Også her ser fyren ud til at blive fornærmet, hvis vi ikke køber noget. Hans uheld er, at vi er ved slutningen af ​​rejsen, og vi har nu fyldt op med alle slags krydderier. Da vi begiver os afsted til næste stop, trækker en dreng sig ved siden af ​​vores affyring og giver os en lille abe at kæle for, naturligvis mod betaling; men vi ville ikke have gjort det, selvom han havde betalt os. Vi besøger en ø, hvorpå endnu et tempel står, vi besøger de helligdomme, der ikke virker af meget for os, blandet med genstande fra en ikke engang særlig fjern fortid. Det ser ud til, at de tog deres bedsteforældres redskaber ud af kælderen for at se efter det beundrende syn af turister. Vi bliver endelig modtaget af den lokale munk, og hans holdning giver os straks et meget mindre spirituelt indtryk, end hvad vi så og oplevede for blot et par dage siden. Der er kun os, men indtrykket er et samlebånd: prælaten rasler af en par litanier, binder et trådarmbånd til vores håndled og placerer det "tredje øje" på vores pande. Til sidst åbner han bogen med donationer, og her kommer det øjeblik, hvor alle guderne forvandles til papirpenge. Du kan læse navne, efternavne, donorernes oprindelse og frem for alt beløbene, som i gennemsnit ikke er mindre end 20 euro. På dette tidspunkt er indtrykket af fidusen næsten fuldstændig, med den skærpende omstændighed af påskud af religiøse formål. Det er lige meget, hvad der sker med tilbuddene, det er metoden med at betragte turister som høns, der skal plukkes, der ikke falder i god jord. Med foragt smider vi en 100 rupee-seddel ud, omkring 0,65 euro, for at påpege, hvordan hans mantraer har undladt at åbne vores hjerter, meget mindre vores pengepung. Stillet over for den enkelhed og velkomst, som munken vi mødte i Ohiya, efterlod vi meget mere, også fordi han ikke bad om noget. Hele verden er et land, og vi må ikke lade os skandale over, hvordan der ved siden af ​​korrekte religiøse præster løsrevet fra jordiske ting er andre, der er meget følsomme over for pengenes gud. Det ser ud til at ske på vores breddegrader også nogle gange. Det er betydningsfuldt, at både i Madu Ganga og Buduruwagala fandt vi munke, der var følsomme over for donationer, mens det i områder uden for turistkredsløbene var muligt at støde på det sande udtryk for religiøs tro.

Til vores sidste frokost på turen stopper vi ved en restaurant for at nyde en ret med frisk fisk: gulfinnet tun og koralfisk er af topkvalitet og giver en uforglemmelig ferie på ganen.

Colombo trafik og skyline

Vi tog afsted igen mod Colombo, hvad der måske var den eneste destination, der kunne frasiges. Hovedstadens centrum er ikke specielt smukt, men det ville stadig være et hurtigt besøg værd, hvis det ikke var for den trafik, du skal håndtere for at komme dertil. Vi bevæger os langsomt ad tilstoppede alléer, og vi skal overveje, at byen er meget stor. Mens det ikke er noget problem at nå udkanten fra syd takket være den hurtige motorvej, langs hvilken vi ser skovstrækninger med gummitræer, begynder en sand prøvelse bagefter, som tvinger chaufføren til at udsættes for yderligere og unødvendig stress. En del af centret, som repræsenterer omdrejningspunktet for det politiske liv, er stadig lukket for offentligheden på grund af risikoen for angreb, en arv fra borgerkrigen.

Seema Malaka og afslutningen på rejsen

Vi går til fortområdet for at se Sambodhi Chaitiya, en imponerende styltedagoba bygget for omkring halvtreds år siden for at fejre 2500-året for Buddhas død, en tur inde i landet, hvor klokketårnet er placeret, parlamentet og en række luksushoteller, foruden det pragtfulde tempel Seema Malaka under aftenpujaen, en sand perle af fred ved en bysø med skyline i baggrunden. Colombo oplever en stor ekspansionsperiode, som vi ikke kan retfærdiggøre. Turisme afviser det normalt, bortset fra at tilbringe den første eller sidste nat på en tur. Mange foretrækker ligesom os at sove i Negombo, som ligger tættere på lufthavnen. Fra et forretningsmæssigt synspunkt er Sri Lanka i vækst, men det kan ikke betragtes som et kraftcenter, derfor er det ikke muligt at forstå, hvilken funktion alle disse hoteller og konferencecentre under opførelse kunne have. Der er massive kinesiske investeringer i gang, som skaber en slags eufori, så meget, at det kan blive et nyt Dubai i en kort fremtid. Man må håbe, at det samme fald ikke følger efter så megen vækst, også fordi det her ville være svært at finde en nærliggende emir, der er villig til at komme for at hjælpe, som den i Abu Dhabi gjorde. Efter at have bygget havnen og styret den i 99 år, bygger kineserne nøglefærdige skyskrabere - ja, det er sandsynligt, at de i sidste ende også vil beholde nøglerne. Vi passerer foran Shangri-La, der bygges, et syv-stjernet hotel, designet og bygget udelukkende af kinesere, selv de arbejdere, der arbejder der, er umiskendeligt kinesere. Ydermere kan man spørge sig selv, hvis der en dag virkelig blev arrangeret konferencer og arrangementer i skalaen af ​​de bygninger, der er der eller snart vil være der, hvordan de vil være i stand til at få de berømte gæster til centrum. De permanente trafikpropper gør byens centrum som en ø, der ikke er let tilgængelig. Det er tid til at komme tilbage i trafikken og på over to timer nå frem til hotellet i Negombo, som ligger omkring tyve kilometer væk. Og at sige, at når vi er på motorvejen rejser vi anstændigt, men at forlade byen er et sandt mareridt.

Renoveringen af lufthavnens landingsbaner fremtvinger lukning af lufthavnen fra klokken 8.30 om morgenen til sidst på eftermiddagen i nogle måneder, så fly er flyttet til nattetimerne. Når du skal flyve klokken 6.55 og skulle være i lufthavnen fem timer før, behøver du ikke at være matematiker for at gætte på, at natten bliver kort. Men det gør ikke noget længere, vi har vænnet os til at leve et liv, hvor søvntider og vækkeure kunne tilpasses efter behov. 1.30 befinder vi os på det sidste stykke, det mod lufthavnen, som markerer afslutningen på rejsen. Varevognen vandrer gennem Negombos gader, for en gangs skyld fri for trafik, og på tyve minutter når vi vores destination. Vi siger farvel til Kasun, den venlige og altid smilende chauffør, der fulgte os til anden del af turen. Oman Air-flyvningen til Muscat er til tiden, og vi siger farvel til dette land, som har formået at forbløffe os: vi var ankommet dertil med høje forventninger med hensyn til historiske steder, parker og naturen generelt. Vi kommer frem fortryllede af disse mennesker, der ved, hvordan man skal møde livet med en for os ukendt serafisme, men som samtidig er stolte og stolte af, hvad de er, af deres historie, af deres religion. Fra dette synspunkt, ikke tilbøjelig til at gå på kompromis, som det er rigtigt blandt dem, som historien har givet og sedimenteret pålidelige orienteringer, klar over, at ikke alt, der kommer udefra, skal tages og accepteres uden forudgående og omhyggelig evaluering. Forsvaret af deres kultur ser ikke ud til at være en form for intolerance i vores øjne.

Sidste tanker

AFSLUTTENDE BETRAGTNINGER:

• Turen var på nogle måder en tilbagevenden til oprindelsen. To simple gestus som at gå barfodet og spise med hænderne bragte os tilbage til vores oprindelse som mænd, men gjorde os samtidig opmærksomme på, hvor langt vi har løsrevet os fra dem. Det var en nyttig mulighed for at lære, hvor mange ting vi har glemt, og hvordan nogle kulturer stadig lærer os lektier af enkelhed såvel som ydmyghed. At blive bragt tilbage til kilderne til instinktiv menneskelighed, som vi har taget afstand fra i flere generationer.

• I øjnene af en vesterlænding, der lever i et sekulariseret samfund, repræsenterer det et overraskelseselement at se noget, der minder om religion overalt. Det var velkendt, at Tibet eksisterer i henhold til sin religion, men vi forventede ikke, at Sri Lanka på samme måde var gennemsyret af spiritualitet. Religionens betydning i hverdagen gør, at munkene stadig har en relevant betydning som vores præster i første halvdel af forrige århundrede.

• Fraværet af mantraer og bønneflag gør det svært for os at finde os selv i perfekt harmoni med denne type buddhisme, men vi er nok så gennemsyret af tibetansk buddhisme og den kontekst, den findes i, at det skaber en uretfærdig klassificering i os.

• Det faktum, at buddhismen ikke har en levende øverste autoritet, mens den på den ene side forhindrer skisma som skete i kristendommen, skaber på den anden side lige så mange lokale religioner, som der er kulturer, som disse har slået sig på. I dette tilfælde er den meget gennemsyret af hinduisme og stadig meget forskellig fra Theravada, der ses i andre sydasiatiske lande. Det faktum, at Sri Lanka var blandt de første lande, der blev nået af buddhismen ikke efter det 3. århundrede f.Kr. og ikke at have haft stor indflydelse i de følgende århundreder, betyder det, at den på en eller anden måde betragtes som den oprindelige, og det er måske derfor, den er så tæt på hinduismen, og den betragtes som en reference for læren om Theravada-doktrinerne, da den var landet på øen i de tidlige dage af udbredelsen af ​​den buddhistiske religion.

• Sri Lanka har aldrig oplevet en ægte periode med fred, ikke at Europa kan være en lærer i denne henseende. Helt fra begyndelsen har vi set invasioner og sammenstød med tamilerne, der kommer fra det sydlige Indien, der fortsætter i næsten fem århundreder mod kolonimagterne i Portugal, Holland og England i nævnte rækkefølge. Da uafhængigheden var opnået, fortsatte de skærende borgerkrige mellem singalesere og tamiler, som så alle former for grusomheder opstå. Landet har oplevet en periode med ro i syv år, og takket være terrorisme eller den ustabilitet, der er til stede i mange andre badeferiedestinationer, er der en markant udvikling i håbet om at kunne fortsætte den positive tendens. De samlede skyer kan være forbundet med islamisk terrorisme, som ser ud til at have skabt nogle proselytter indeni. Der er dog endnu ikke fundet angreb sted, og vi lever i en alarmtilstand, der ikke er ulig den, der findes i resten af ​​verden.

• Det er væsentligt, at på trods af grusomheden i kampen mellem de to fraktioner under borgerkrigen, var religion aldrig et argument eller påskud for diskrimination. Dette kan spores tilbage til den nærhed mellem buddhisme og hinduisme, som er særlig stærk i Sri Lanka. Dette har dog ikke forhindret fødslen af ​​nationalistiske buddhistiske grupper, der har opildnet had mod dem, der tilhører andre etniske grupper og religioner i et singalesisk-buddhistisk bånd, som ved ikke sjældne lejligheder har set religion overgå i politiske beslutninger.