Galle y Colombo

Mañana en galle

La niebla anticipa el amanecer, ensombreciendo la costa, esperando que el sol salga por el este y ponga algo de orden iluminando el aire húmedo. Hemos llegado al último día, desafiante y lleno de acontecimientos.

Retomamos el camino que bordea el océano y vislumbramos a algunos pescadores con cañas, según la histórica tradición cingalesa. Son zonas con mucho pescado, tanto que me mercados de pescado suceden con frecuencia. No sabemos cocinarlo y sólo por eso no compramos, pero sirve para inspirar e instigar nuestro instinto para cuando se acerca la hora del almuerzo. Entre Koggala y Unawatuna hay otras playas, algunas de las cuales han sido sobreexplotadas y ahora parecen gestionarse con mayor sensibilidad. Seguimos hacia Galle, acertadamente indicado entre los destinos que no hay que perderse. la fortificación que fajas el centro histórico es espléndido, el agua que lo baña tiene un fondo poco profundo y cristalino, la vida en las calles internas fluye pacíficamente como si el tiempo se hubiera detenido. La ciudad siempre ha sido conocida como un puerto estratégico debido a su posición en la isla y en las rutas que cruzan el Océano Índico en dirección oeste-este. Sin embargo, fue ampliado y fortificado por los holandeses en el siglo XVIII y desarrollado bajo el Imperio Británico, que posteriormente prefirió el puerto de Colombo. Rodeamos las murallas que dominan el mar; a pesar de ser apenas media mañana el sol se siente más de lo habitual debido a la intensa y molesta humedad. En el faro bajamos al centro justo al lado de la zona musulmana, donde destaca la mezquita y algunos edificios de educación islámica. Yendo más lejos, hay muchos edificios coloniales a la Plaza de la Corte. Aquí vemos a una novia con sus damas de honor, todas vestidas con un precioso vestido color crema. No podemos evitar desearle nuestros mejores deseos. Seguimos entre anticuarios y casas para regresar bajo los muros y refugiarnos del calor en la furgoneta climatizada.

En la costa del tsunami

Subimos hacia Hikkaduwa y lamentablemente nos encontramos en la zona donde el tsunami de diciembre de 2004 se cobró más víctimas. Aquí la ola arrasó con todo, matando a buena parte de las 40.000 personas que perecieron en Sri Lanka. Precisamente en esta zona fue literalmente atropellado un tren y se registraron 1270 muertes. A los lados de la carretera aún se pueden ver casas abandonadas, algunas de las cuales presentan signos de demolición a la altura de los marcos de las ventanas. La fuerza del impacto claramente entró por las ventanas, destruyéndolas y arrebatando las vidas de los que habitaban las casas. no esta muy lejos la dagoba en memoria de las víctimas, Tsunami Honganji Vihara, y un poco más allá hay un museo que ilustra lo sucedido con una serie de fotografías impresionantes. Junto a la documentación científica sobre el origen de los terremotos y los tsunamis que a menudo les siguen, hay fotografías impactantes que retratan la catástrofe: el tren descarrilado como si fuera un juguete, casas volcadas, montones de cadáveres esperando ser enterrados, el trabajo de voluntarios llegados de todo el mundo. Y todo lo demás que nos pueda hacer pensar que la naturaleza siempre tiene la última palabra. Y lo será cada vez más si consideramos que no se ha aprendido la lección: queremos pensar que ahora existen formas de avisos sonoros que acompañan a las señales que indican el camino a seguir en caso de nuevas catástrofes, pero varias casas y sobre todo los hoteles están situados exactamente donde estaban, a orillas del mar. Un buen ejemplo es dónde dormimos anoche; y todo ello desafiando una ley que exige que los nuevos edificios se construyan a una distancia no inferior a 100 metros del mar. La zona, gracias también al intenso desarrollo económico en curso, ya no presenta laceraciones, pero no podemos ver el alma de los supervivientes y de los que vieron las consecuencias inmediatas. Quedarán marcados de por vida.

Madu Ganga y el último almuerzo

La carretera discurre fielmente a lo largo de la costa, mientras que a la izquierda pasa el ferrocarril que conduce a Colombo. Cerca del pueblo de Balapitiya, a lo largo de la Río Madu Ganga, hay un centro de safaris en barco. La experiencia, interesante en sí misma, se ve en parte desvirtuada por la impresión que tenemos de estar en un centro comercial fluvial. Pagamos el equivalente a 15 euros por realizar el paseo en lancha rápida entre bosques de manglares que crecen en la laguna que forma el río Madu, justo antes de desembocar en el mar. Es una zona definitivamente apta para todas las formas de vida acuática, gracias a la mezcla de agua salada y dulce. Acabo de salir Vemos un gran lagarto monitor., nos dirigimos luego a ver un muelle con unas pequeñas piscinas donde abundan el pez dorado que deberá masajear tus pies una vez empapados. No somos de la idea y seguimos hacia la siguiente isla donde un nativo canoso nos muestra como se obtiene. canela de las ramas de la planta del mismo nombre: raspando una primera corteza y extrayendo la segunda que se envuelve en palos concéntricos y secado durante 10 días a la sombra. Aquí también el tipo parece ofenderse si no compramos nada. Su mala suerte es que estamos al final del viaje y ya nos hemos abastecido de todo tipo de especias. Mientras nos dirigimos a la siguiente parada, un niño se acerca a nuestra lancha y nos da un pequeño mono para que lo acariciemos, obviamente pagando una tarifa; pero no lo hubiésemos hecho ni aunque nos hubiera pagado. Visitamos una isla en la que se levanta otro templo más, visitamos los santuarios que no nos parecen gran cosa, mezclados con objetos de un pasado ni siquiera muy remoto. Parece que sacaron del sótano los utensilios de sus abuelos para buscar la mirada de admiración de los turistas. Finalmente somos recibidos por el monje local y su actitud inmediatamente nos da una impresión mucho menos espiritual que la que vimos y experimentamos hace apenas unos días. Sólo estamos nosotros, pero la impresión es la de una cadena de montaje: el prelado recita un par de letanías, nos ata una pulsera de hilo a la muñeca y coloca el “tercer ojo” en nuestra frente. Finalmente abre el libro de donaciones y aquí llega el momento en que todas las deidades se transforman en papel moneda. Podrás leer los nombres, apellidos, procedencia de los donantes y sobre todo las cantidades que de media no son inferiores a 20 euros. Llegados a este punto la impresión de estafa es casi total, con el agravante del pretexto de fines religiosos. No importa lo que pase con las ofertas, lo que no cae bien es el método de considerar a los turistas como gallinas que hay que desplumar. Con desdén tiramos un billete de 100 rupias, unos 0,65 euros, para señalar cómo sus mantras no han conseguido abrir nuestros corazones, y mucho menos nuestras carteras. Ante la sencillez y la acogida mostrada por el monje que encontramos en Ohiya, dejamos mucho más atrás, también porque no pidió nada. El mundo entero es un país y no debemos escandalizarnos de cómo, junto a ministros religiosos correctos y desprendidos de las cosas terrenas, hay otros que son muy sensibles al dios del dinero. Parece que a veces también sucede en nuestras latitudes. Es significativo que tanto en Madu Ganga como en Buduruwagala encontramos monjes sensibles a las donaciones, mientras que en zonas fuera de los circuitos turísticos fue posible encontrar la verdadera expresión de la fe religiosa.

Para nuestro último almuerzo del viaje paramos en un restaurante para disfrutar de un plato de pescado fresco: el atún aleta amarilla y el pescado de coral son de primera calidad y proporcionan un recuerdo inolvidable en el paladar.

Tráfico y horizonte de Colombo

Partimos de nuevo hacia Colombo, el que quizás era el único destino al que se podía renunciar. El centro de la capital no es especialmente bonito, pero merecería una visita rápida si no fuera por el tráfico que hay que afrontar para llegar hasta allí. Avanzamos lentamente por avenidas congestionadas y hay que considerar que la ciudad es muy grande. Si bien llegar a las afueras desde el sur no presenta ningún problema gracias a la rápida autopista, a lo largo de la cual se ven tramos de bosque con árboles de caucho, después comienza un verdadero calvario que obliga al conductor a sufrir un estrés adicional e innecesario. Una parte del centro que representa el punto de apoyo de la vida política todavía está cerrada al público debido al riesgo de ataques, herencia de la guerra civil.

Seema Malaka y el final del viaje

Nos dirigimos a la zona del fuerte para ver el Sambodhi Chaitiya, una imponente dagoba sobre pilotes construida hace unos cincuenta años para conmemorar el 2500 aniversario de la muerte de Buda, un recorrido hacia el interior donde se encuentra la torre del reloj, el parlamento y una serie de hoteles de lujo, además del espléndido templo de Seema Malaka durante la puja de la tarde, una verdadera joya de paz situada en un lago de la ciudad con el horizonte al fondo. Colombo vive un gran período de expansión que no podemos justificar. El turismo suele desairarlo, salvo para pasar la primera o la última noche de un tour. Muchos, como nosotros, prefieren dormir en Negombo, que está más cerca del aeropuerto. Desde el punto de vista empresarial, Sri Lanka está creciendo pero no puede considerarse una potencia, por lo que no es posible entender qué función podrían tener todos estos hoteles y centros de conferencias en construcción. Se están realizando enormes inversiones chinas que crean una especie de euforia, hasta el punto de que podría convertirse en un futuro próximo en un nuevo Dubai. Es de esperar que después de tanto crecimiento no se produzca el mismo descenso, también porque aquí sería difícil encontrar un emir cercano dispuesto a ayudar como lo hizo el de Abu Dabi. Después de haber construido el puerto y gestionarlo durante 99 años, los chinos están construyendo rascacielos llave en mano; de hecho, es probable que al final también se queden con las llaves. Pasamos frente al Shangri-La en construcción, un hotel de siete estrellas, diseñado y construido íntegramente por chinos, incluso los trabajadores que trabajan allí son inequívocamente chinos. Además, uno se pregunta, si algún día realmente se organizaran congresos y eventos a la escala de los edificios que hay o que habrá pronto, cómo se conseguirá que los ilustres invitados lleguen al centro. Los atascos permanentes hacen que el centro de la ciudad parezca una isla de difícil acceso. Es hora de volver al tráfico y, en más de dos horas, llegar al hotel en Negombo, que se encuentra a unos veinte kilómetros de distancia. Y decir que cuando vamos por autopista viajamos decentemente, pero salir de la ciudad es una auténtica pesadilla.

La renovación de las pistas del aeropuerto obliga al cierre del aeropuerto desde las 8.30 de la mañana hasta última hora de la tarde durante unos meses, por lo que los vuelos se han trasladado al horario nocturno. Teniendo el vuelo a las 6.55 y teniendo que estar en el aeropuerto cinco horas antes, no hace falta ser matemático para adivinar que la noche será corta. Pero ya no importa, nos hemos acostumbrado a vivir una vida en la que los horarios de sueño y los despertadores eran adaptables según las necesidades. A las 13.30 nos encontramos en el último tramo, el de dirección al aeropuerto, que marca el final del trayecto. La furgoneta deambula por las calles de Negombo, por una vez libre de tráfico, y en veinte minutos llegamos a nuestro destino. Nos despedimos de Kasun, el amable y siempre sonriente conductor que nos acompañó durante la segunda parte del recorrido. El vuelo de Oman Air a Mascate llega puntual y nos despedimos de este país que ha conseguido sorprendernos: habíamos llegado allí con grandes expectativas en cuanto a lugares históricos, parques y naturaleza en general. Salimos encantados de estas personas que saben afrontar la vida con un serafín desconocido para nosotros, pero al mismo tiempo orgullosos y orgullosos de lo que son, de su historia, de su religión. Desde este punto de vista, no dispuestos a transigir, como tienen razón entre aquellos a quienes la historia ha dado y sedimentado orientaciones fiables, conscientes de que no todo lo que viene de fuera debe ser tomado y aceptado sin una evaluación previa y cuidadosa. La defensa de su cultura no nos parece una forma de intolerancia.

Pensamientos finales

CONSIDERACIONES FINALES:

• El viaje fue en cierto modo un regreso a los orígenes. Dos gestos simples como caminar descalzos y comer con las manos nos devolvieron a nuestros orígenes como hombres pero al mismo tiempo nos hicieron tomar conciencia de lo lejos que nos hemos desprendido de ellos. Fue una oportunidad útil para aprender cuántas cosas hemos olvidado y cómo algunas culturas todavía nos enseñan lecciones de sencillez, además de humildad. Volver a las fuentes de la humanidad instintiva, de la que nos hemos distanciado durante varias generaciones.

• A los ojos de un occidental que vive en una sociedad secularizada, ver algo que recuerda a la religión en todas partes representa un elemento de sorpresa. Era bien sabido que el Tíbet existe según su religión, pero no esperábamos que Sri Lanka estuviera igualmente imbuido de espiritualidad. La importancia de la religión en la vida cotidiana hace que los monjes todavía tengan una importancia relevante como la de nuestro clero en la primera mitad del siglo pasado.

• La ausencia de mantras y banderas de oración nos dificulta encontrarnos en perfecta armonía con este tipo de budismo, pero probablemente estemos tan impregnados por el budismo tibetano y el contexto en el que se encuentra que crea una clasificación injusta dentro de nosotros.

• El hecho de que el budismo no tenga una autoridad suprema viva, si por un lado impide cismas como los ocurridos en el cristianismo, por otro crea tantas religiones locales como culturas en las que se han asentado. En este caso está muy impregnado de hinduismo y aún así es muy diferente del Theravada que se ve en otros países del sur de Asia. El hecho de que Sri Lanka estuvo entre los primeros países a los que llegó el budismo no después del siglo III a.C. y al no haber tenido grandes influencias en los siglos siguientes, hace que sea considerada de alguna manera como la original, y quizás por eso sea tan cercana al hinduismo, y sea considerada como un referente de las enseñanzas de las doctrinas Theravada, habiendo desembarcado en la isla en los primeros tiempos de la difusión de la religión budista.

• Sri Lanka nunca ha experimentado un verdadero período de paz, y Europa no puede ser una maestra en este sentido. Desde el principio hemos visto invasiones y enfrentamientos con los tamiles procedentes del sur de la India, continuados durante casi cinco siglos contra las potencias coloniales de Portugal, Holanda e Inglaterra, por ese orden. Una vez conseguida la independencia, continuaron las lacerantes guerras civiles entre cingaleses y tamiles, en las que se produjeron todo tipo de atrocidades. El país vive un período de tranquilidad desde hace siete años y, gracias al terrorismo o a la inestabilidad presente en muchos otros destinos de vacaciones en la playa, está experimentando un desarrollo significativo, con la esperanza de poder continuar la tendencia positiva. Las nubes que se acumulan podrían estar relacionadas con el terrorismo islámico, que parece haber creado algunos prosélitos en su interior. Sin embargo, todavía no se han producido ataques y vivimos en un estado de alerta no muy diferente al presente en el resto del mundo.

• Es significativo que, a pesar de la crueldad de la lucha entre las dos facciones durante la guerra civil, la religión nunca fue un argumento o pretexto para la discriminación. Esto se remonta a la cercanía entre el budismo y el hinduismo, que se hizo particularmente fuerte en Sri Lanka. Sin embargo, esto no ha impedido el nacimiento de grupos budistas nacionalistas que han fomentado el odio contra quienes pertenecen a otras etnias y religiones en un vínculo cingalés-budista que en no pocas ocasiones ha visto a la religión prevalecer en las decisiones políticas.