Pico de Adán

La subida al Adam's Peak

Como siempre que hay algo interesante planeado, despertarnos no supone ningún problema, nos vestimos bien y nos marchamos. A su alrededor reina el silencio, algunos viajeros bajan por el camino para iniciar el viaje también cuando faltan unos minutos para las 3, mientras que el puestos brillantes bajo rayos de LED multicolores ofrecen todo tipo de confort a pesar del tiempo. Una vez pasado el pueblo comienza la subida, se notan los pasos y el calor se hace agobiante, por lo que uno a la vez nos vamos quitando la mayor parte de la ropa. El primer tramo no es empinado pero eso no evita que sudemos y canse más la caminata: un buen entrenamiento nos permite mantener un ritmo rápido, aunque no estemos aquí para una excursión para "ganar tiempo". La subida se comparte con otros occidentales pero sobre todo con un sinfín de peregrinos, algunos de los cuales, discapacitados hasta el punto de no poder caminar, afrontan con valentía los empinados escalones con muletas y la ayuda de un acompañante. A medida que subimos nos encontramos cada vez más aislados y expuestos al viento: la escalera es cada vez más empinada y en cierto punto nos encontramos con un viento fuerte pero fresco que se filtra entre nuestras ropas empapadas de sudor. No es una buena experiencia pero sólo podemos seguir adelante. Un vendedor de bebidas nos dice que solo quedan 345 escalones y el suyo representa el último punto de avituallamiento. Estamos a punto de alcanzar los 2250 metros de la cumbre, donde se ha creado una plaza en cuyo centro se ubica el santuario que guarda algunos iconos y la huella sagrada. Poco después de las 5 nos levantamos, todavía falta una hora para el amanecer. Para cruzar el pequeño lugar de culto hay que quitarse los zapatos, una sensación nada agradable cuando se está sudado y al mismo tiempo azotado por el viento frío. Descansamos un momento, sentados al abrigo de un barranco, junto a los temblorosos peregrinos. Usamos ropa técnica y de abrigo; muchos de ellos tienen una vía k simple. Nos ponemos en fila para ir a buscar algún tipo de bendición distribuida por el monje. En cierto punto el este comienza a claro tímidamente, no hay nubes y parece vivir en una dimensión irreal. Poco a poco todos vamos avanzando en dirección a esa luz, esperando que pronto la bola de fuego se eleve para traernos un mínimo de calor. Son casi las 6.15 cuando por fin ves salir el sol. Al estar en una latitud cercana al ecuador, el amanecer y el atardecer son equidistantes, alrededor de las 6 a. m. y las 6 p. m., lo que resulta en las horas bastante tempranas observadas por los lugareños. Es un amanecer como cualquier otro pero en este lugar y con esta gente acaba cobrando un significado especial. empiezan los tambores para hacer eco en el aire frío, llegan extras en procesión llevando objetos sagrados y ellos suben la escalera que conduce hacia arriba al santuario: son ritos que se repiten quién sabe cuánto tiempo al amanecer. Mientras tanto el sol sale impertérrito como lo hace todos los días y va a ocupar su lugar en el cielo, mientras los rayos comienzan a fortalecer la piel que ya no está adormecida. Poco a poco los curiosos vuelven el paso y la mirada hacia el otro lado de la plaza de la cumbre: allí está el triangulo perfecto dibujado por Adam's Peak que se proyecta hacia el oeste.

De Adam's Peak a Nuwara Eliya

Se dibuja una sombra perfectamente geométrica aunque la montaña no lo sea. Los creyentes nos ven como la transposición de la trinidad budista; Después de todo, ¿qué es más mágico y místico que el triángulo? Dura unos veinte minutos y realmente parece algo abstracto, no la forma de la montaña que se encuentra perfectamente en la llanura. Satisfecho e ilusionado, sólo queda emprender el viaje. escalera larga lo que representa el regreso: interesante porque antes, incluso iluminados, no podíamos ver más allá de la luz artificial. Ahora nos damos cuenta de lo aislado que está el lugar y de la belleza del paisaje que lo rodea. Los peregrinos bajan hablando entre ellos y cantando, felices de haber cumplido con su deber. Nosotros, los "rostros pálidos", no podemos dejar de dar un significado espiritual al viaje que acabamos de hacer: ciertamente no habríamos venido a Sri Lanka sólo para hacer una excursión, despertándonos además a las 2,30 de la madrugada. Pero para nosotros tiene sentido que no signifique mucho. Realmente fueron muchos los pasos que nos llevaron a marcar la diferencia de altitud; La parte inferior sería incluso aburrida ya que la escalera no es constante y hay que prestar atención a dónde pones los pies sin mirar especialmente a tu alrededor. Son más de las 8.30 cuando llegamos al hotel e intercambiamos algunas bromas con Kasun y el amable dueño de la propiedad. Una ducha nos hace sentir como si acabáramos de despertar mientras el desayuno nos devuelve casi toda la energía. Al fondo, el Adam's Peak sigue ahí, bajo el sol cada vez más pronunciado, un ligero filtro de neblina lo hace un poco menos claro, pero tuvimos mucha suerte.

Salimos de Dalhousie con un recuerdo imborrable en nosotros para atravesar un auténtico jardín botánico de decenas de kilómetros, todo cultivado con té en una armonía de pueblos dispersos y altos árboles en flor para dar un aura adicional de paraíso en la tierra: parecen grandes rododendros nepaleses con la copa enteramente florecida en rojo, en realidad son típicos de la región montañosa de Sri Lanka y descubriremos que son los árbol de mara, cuya madera vimos ayer en la fábrica de tallado en madera. También destacan los eucaliptos y una variedad denominada “pino”. Es curioso notar como corre el camino esencialmente siguiendo las curvas isométricas sin bajar la colina, manteniéndose siempre en altitudes que varían entre 1000 y 1300 metros. Esto hace que contemplar paisajes sea magnífico, aunque alarga las distancias. Está claro que estos caminos se construyeron para conectar plantaciones y no para cruzar directamente un territorio y conducir a otra parte. Estamos ubicados cerca algunas damas quienes están recogiendo té; con sus manos rápidas y expertas sacan las hojas más adecuadas y las colocan en bolsas que llevan al hombro y fijadas en la frente. A los lados de las carreteras hay bolsas de hojas de té recién llenas, listas para ser procesadas. Vamos a verlos también santa clara mi Cascadas de Devon, hermosas cascadas que deben rendir mucho más durante la temporada húmeda: nos contentamos con verlas en una versión limitada pero con un hermoso sol brillando sobre nosotros, el mismo que vimos salir unas horas antes desde Adam's Peak. Alrededor de la 1:00 p.m. ya estamos en Nuwara Eliya, hacemos un check-in rápido en el hotel y nos trasladamos a Lago Gregorio, otra cuenca artificial que en este contexto casi parece un gran lago de montaña: de hecho, cerca se encuentra el pico más alto de Sri Lanka. En el lago se practican actividades deportivas y parece el clásico lugar de relajación para los locales, pero no sólo. La ciudad es destino de muchos visitantes de todo el país con motivo del Año Nuevo tamil-cingalés en primavera, con flores que deben ser vertiginosas. Esperábamos un centro de la ciudad acorde con las descripciones de las guías, en estilo inglés. En realidad hay edificios que tienden a ser británicos pero sigue siendo un revoltijo de vehículos, humo y es un poco menos caótico que otros pueblos. Un paseo hasta el mercado cubierto., donde tienes una muestra representativa de la sociedad como en ningún otro lugar: especias, pez, carne pero sobre todo verduras cultivadas por los tamiles en el borde de las plantaciones de té. También aquí se suceden los cultivos y la disposición de las verduras y frutas en los puestos del mercado. precisión geométrica perfecto. La población tamil que habita estas zonas llegó hace siglo y medio desde el sur de la India para suplir la falta de mano de obra en las plantaciones. Parece que llegó espontáneamente con la garantía de tener un trabajo, por lo que casi la mayoría de la gente vive allí en la región. Los tamiles y cingaleses no son fáciles de reconocer, en ambos casos la piel es negra; quizás los primeros tengan narices más chatas como los africanos, pero no es fácil identificar las diferencias, al menos para nosotros. No parece haber ningún problema particular de convivencia, salvo las represalias de venganza ciega de los cingaleses hace algunas décadas, llevadas a cabo tras los ataques de los Tigres Tamiles, un grupo armado que defendía la independencia de zonas con mayoría de su grupo étnico. Pero los habitantes de las plantaciones no parecen haber participado nunca en operaciones violentas.

Un paseo por el interior del Parque Victoria nos aleja por un momento del caos urbano; aunque no estén en la estación de máximo esplendor, los arbustos en flor bajo árboles centenarios son apreciables. A pesar de las contradicciones presentes en todas partes, uno tiene la impresión de que estamos en una zona relativamente rica. La temperatura se vuelve fresca después del atardecer, también gracias a que nos encontramos a 1840 metros sobre el nivel del mar, con el consiguiente impacto en la vegetación, casi alpina en algunos tramos.