Retíralo

Retigala, ruinas en la selva

El misterio de Ritigala Es esencial hacer que el lugar sea fascinante: en sí mismo no sería nada especial, sólo unos cimientos antiguos que podrían haber sido áreas de vivienda o de oración, conectadas por una escalera, un buen alimento para los arqueólogos. Pero el hecho de que todo esté inmerso en la más espesa selva y que haya que interpretar ruinas que tienen un par de milenios de antigüedad hace que el entorno sea muy cautivador. Era el lugar ideal para establecer una ermita desde la que escapar de la sociedad y convivir con lo que ofrece la naturaleza circundante. Aunque la sociedad de tiempos pasados ​​no debía ser muy invasiva, los monjes preferían retirarse entre estos árboles para meditar las escrituras en la pobreza. Nos hacemos preguntas y nos damos respuestas, ya que no encontramos mucha ayuda ni en el lugar ni en los libros. Quizás sea precisamente por eso que la imaginación se hace cargo e imaginamos el monasterio animado por las figuras que lo frecuentaban en la antigüedad. Dejemos a Ritigala con su aura de misterio.

El almuerzo se desarrolla en el estilo que habíamos previsto: en un contexto rural disfrutamos de una serie de especialidades locales, algunos un poco picantes pero en general deliciosos, cocinados en recipientes de terracota a fuego alto, reavivados cuando es necesario para mantener el plato caliente. Pronto sabremos que la guindilla se utiliza principalmente en los platos locales, ya que se dice que calienta la boca pero refresca el cuerpo, mientras que la pimienta provocaría el efecto contrario: sin embargo, hay platos que literalmente inflaman la boca y en este punto el estallido del fuego sigue siendo inevitable. El único extintor puede ser el arroz blanco, rojo o negro, cocido al vapor y consumido en abundancia. La fruta acompaña el final de cada comida y es una fiesta del gusto: sandías, papaya, piña, uvas y plátanos, el mango es más raro aunque los árboles se encuentran en casi todas partes y son deliciosos. Incluso el contexto coreográfico bajo un dosel decorado es definitivamente apreciable.

Polonnaruwa, la hija de Anuradhapura

Pero la parte "arqueológica" del día aún no ha cobrado vida: si ayer visitamos a la madre, Anuradhapura, hoy es a su hija Polonnaruwa, más joven, adquirió importancia a principios del siglo XI y, por lo tanto, está mejor conservada, aunque no es tan impresionante debido a una historia decididamente más corta. Es difícil no caer en la tentación de recordar aquellos tiempos en los que la nobleza invertía todas sus posesiones para crear una capital suntuosa, mientras que los enemigos tamiles estaban a punto de descender del norte y habrían conquistado también esta ciudad, empujando al reino cingalés cada vez más al sur. Reino que habría vivido tiempos de venganza, pero en otras frecuencias, dejando las dos capitales olvidadas por la historia e invadidas por la jungla, para ser devueltas a nosotros en su antiguo esplendor por la densa vegetación, permitiendo a los arqueólogos reconstruir historias y vidas transcurridas en un pasado muy remoto entre palacios, monasterios y templos budistas.

Al regresar nos encontramos con algunos elefantes caminando perezosamente por la calle. De hecho, la zona es conocida por posibles avistamientos incluso fuera de los parques y el momento del atardecer coincide precisamente con el momento en que los paquidermos salen a abastecerse de provisiones para la cena.