Kaudulla, Sigiriya

Al amanecer en el Parque Nacional Kaudulla

Nos reunimos a las 5.30, pero nos despierta unos minutos antes una especie de muecín budista que reza, canta y predica con un altavoz como si estuviéramos en plena luz del día. Se nos explicará que la gente suele irse a dormir bastante temprano y que una homilía matutina representa un viático excelente para fortalecer el espíritu de los fieles en lugar de despertar su ira. Salimos hacia el Parque Nacional Kaudulla: nos llevamos las cajas de desayuno que comeremos en cuanto tengamos tiempo, después de ver tantos animales como sea posible. La verdad que teníamos pensado ver el parque Minneriya pero nos dicen que estos días la mayoría de elefantes se encuentran en Kaudulla, así que optamos por este segundo destino sin ningún problema. Estamos en la estación seca, los animales se desplazan por los llamados "corredores" en busca de vegetación pero sobre todo agua para saciar su sed.

Con nuestra furgoneta nos dirigimos hasta Habarana, donde nos trasladamos al jeep con el que realizaremos el safari. En los parques deberás acudir con operadores autorizados y no podrás bajarte de los vehículos. Con un recorrido de aproximadamente media hora llegamos a la entrada a Kaudulla y desde aquí continuamos por un camino de tierra. En realidad, los conductores son libres de circular como quieran, por lo que las carreteras se convierten en una opción completamente marginal, creando senderos en la sabana y destruyendo la superficie cubierta de hierba. En casi todas partes se evitan charcos y depresiones, por lo que lo que debería ser una zona protegida se transforma en un campo de rutas todoterreno. Esta masacre, en marcado contraste con la protección natural, será una de las raras ocasiones en las que el respeto al medio ambiente pase a un segundo plano.

Al llegar temprano, se nos presenta ante nosotros un espectáculo increíble: elefantes en casi todas partes, intención de desayunar con hierba y ramas, acompañados de los innumerables pájaros blancos que los siguen fielmente como si fueran blancos ángeles guardianes, y chacales que en grupos van en busca de presas. Nos asombra la visión de estos cánidos, sobre todo por la terrible reputación que llevan consigo teniendo en cuenta la dirección que pretendemos trasponer al género humano. A diferencia de estos hombres, los chacales tienen su propia función en el equilibrio de la naturaleza y se alimentan de presas muertas o a las que la selección natural les ha quitado la fuerza para escapar. Los humanos tildados de chacales se atacan unos a otros de manera similar, pero su función no tiene nada que ver con el equilibrio de las cosas: ellos mismos son los creadores de un desequilibrio que es a la vez natural y social. Entre los otros animales inmortalizados en nuestras tomas se encuentran pavos reales, machos y hembras, ciervos y todas las variedades ornitológicas. el sol que mientras tanto surge de detrás de los árboles para traer el nuevo día y su reflejo hace brillar el rocío que la noche había depositado en los prados. Sólo esto ya valdría la pena despertarnos temprano; el capital de los animales que salen de la selva aumenta aún más la riqueza que tenemos ante nosotros. Un lago es el telón de fondo y llama la atención cómo algo emerge del agua. bosque de arboles muertos. Se podría pensar que preexistieron a la inundación de la cuenca y murieron quedando como evidencia de su pasado. Este bosque recuerda a las tristes imágenes de Gritos de Silencio, pero afortunadamente en este caso no trae consigo historias trágicas, sólo la creación de un espacio acuático para fomentar la agricultura en los alrededores. De hecho, la gestión del agua es esencial para la vida en la zona: ya en el siglo III a.C. Se han creado cuencas con el fin de conservar el agua procedente de las abundantes lluvias que caen en la época monzónica para utilizarla durante los meses secos en el riego de los cultivos. Los trabajos de canalización permiten comprender cuán avanzados estaban ya los sistemas de ingeniería hidráulica del pasado. Paramos justo cerca del lago para desayunar, cuando ya son más de las 9 y nuestra "caza" ha pasado sus momentos más agudos. Es un rincón tranquilo, no se ven otros jeeps y el motor apagado nos permite escuchar claramente el silencio del parque, interrumpido sólo por el canto de los pájaros y el delicado susurro de las hojas con la brisa ahora calentada por el sol.

Entre granja, especias y pueblos

Después de casi cuatro horas de sobresaltos, creemos que nos hemos merecido un masaje ayurvédico que a Habarana parece no faltarle. Salimos una hora después regenerados y grasosos, llevando con nosotros un dulce olor a aceite que sustituye a la brillantina de nuestro cabello. La ducha de esta noche será la panacea para eliminar la fuerte fragancia.

La experiencia posterior es un breve ensayo sobre producción de seda, con tienda contigua. O quizá sería más apropiado decir lo contrario. Desfilando entre espléndidos saris y pareos que, sin embargo, no encajarían bien en el contexto occidental, procedemos a adquirir algunas prendas que creemos que podrían ser más útiles y ponibles en nuestras latitudes.

Al viajar a un nuevo país no debes limitarte sólo a visitar sitios arqueológicos o naturales: consideramos que lo más interesante es conocer cómo vive la gente o ver plantas cuyos frutos se comen o beben todos los días. Para colmar parcialmente este desconocimiento nos lanzamos a una especie de triatlón con almuerzo de por medio. Empezamos en un carro tirado por un buey, una experiencia decididamente ingenua y quizás evitable, pero sigamos el juego; continuamos cruzando el lago en un bote de remos para llegar a una granja y regresar después del almuerzo en un tuk tuk. Lo interesante fue la parada en esta pequeña finca, para ver los cultivos y apreciar los gestos de la vida cotidiana sencilla, que requieren habilidad manual y destreza. vamos a ver como se divide un coco, separar el salvado a partir de granos de arroz o preparar una harina picando especias con la molino de piedra. Conozcamos las plantas del cacao, la yuca, el mango, de las cuales existen quince tipos diferentes, la yaca, la fruta del pan y muchas otras plantas exóticas. Conocemos las dos variedades de café, el arábica y el robusta, aunque a primera vista no hay grandes diferencias. También apreciamos el preparando el almuerzo de la casera: pescado seco del lago, salsa de mango, lentejas, pappatam, boniato cortado muy fino y frito en aceite de coco, creando chips crujientes, berenjenas con cebolla, nuez moscada, semillas de mostaza u otras hierbas y guindilla dulce, todo para tomar "de un buffet", por así decirlo. El plato en el que comimos tenía una hoja de plátano sobre la que se colocaban las muestras. Saborear lo recién cocinado en este contexto es una experiencia que no debe perderse. La cultura también es eso y el enriquecimiento llega a través de pequeñas nociones y aprendizajes cotidianos. Las costumbres locales no exigen el uso de cubiertos, por lo que los occidentales sofisticados, después de lavarlos, deben pellizcar la comida entre los dedos y llevársela a la boca. Un gesto que cuando lo hicimos de niñas anticipamos el bofetón educativo materno y por eso todavía estamos recalcitrantes y bloqueados. Como no hay otra manera y no queriendo desfigurarnos, nos aventuramos en esta forma primordial de comer, con cuidado de no dejar caer los granos de arroz que son más difíciles de sujetar. Los locales intentan convertirlo en una bolita que permita una mayor cohesión. Un lavado de manos al final decreta que la comida ha terminado y se puede regresar.

A lo largo de la carretera que parte en dos un pueblo vemos banderas blancas a los lados de las casas: descubrimos que son una señal de que alguien ha muerto, una expresión de duelo. De hecho sabemos que el blanco es el color que casa con la pérdida de alguien, pero curiosamente también indica la pureza o color del vestido de novia de la novia.

A medida que Sigiriya se acerca, la conversación continúa hacia temas serios. El budismo Theravada también prevé la reencarnación siguiendo el ciclo de vida vinculado al comportamiento de cada persona en su existencia anterior y a su propio karma, por lo que se da el máximo respeto a cada ser del reino animal. Nos cuenta la leyenda que ve la jauría de un buey romperse en dos pedazos, que caen al suelo y son arrastrados hacia el mar flotando en dos ríos distintos: se vuelven a encontrar, se unen y vuelven a formar el agujero en el centro de la jauría. Cuando la tortuga marina salga del mar y vea la luna por este agujero, ese será el día en que ya no habrá luna. La conclusión es que ciertos eventos pueden ocurrir, pero la probabilidad de que ocurran es extremadamente rara. A diferencia de otras civilizaciones que pertenecen a la misma religión, aquí se suele enterrar al difunto, mientras que a los monjes se les suele incinerar. Una práctica cada vez más frecuente incluso entre la gente corriente, sobre todo en las grandes ciudades donde se intenta no ampliar demasiado los cementerios. Un problema que está aumentando es la donación de órganos por necesidad económica. Además de la libre elección, existe el comercio ilegal en el que los pobres se ven obligados a vender un órgano, pero sólo las clínicas y los intermediarios se benefician de ello. También nos enteramos de que las bodas budistas se llevan a cabo en los salones donde se realiza el almuerzo, aquí se realizan trámites civiles y posiblemente llega un monje para impartir una especie de bendición. La religión acaba teniendo un papel marginal frente al complejo ritual. Divorciarse no es fácil, excepto si ambos cónyuges lo solicitan. En otras situaciones es muy caro. Nos enteramos de que hay escuelas cingalesas, tamiles y musulmanas y que los alumnos de diferentes grupos étnicos tienen derecho a elegir, a excepción de los cingaleses, que deben matricularse en una escuela de su grupo étnico. Esto, que a primera vista podría parecer una discriminación, es por el contrario una forma de acercar al mayor número posible de personas a la cultura mayoritaria. Sin embargo, esto deja claro cómo en la isla conviven tres etnias, religiones y estilos de vida paralelos que probablemente nunca se encontrarán. Ya es un logro que no choquen. Los colores aquí también tienen características simbólicas: el blanco para el duelo budista, el amarillo cuando muere un monje. La lengua cingalés no tiene nada que ver con la india o, si la tiene, tiene alguna conexión lejana con modismos del norte de la India y con el sánscrito. En consecuencia, las lenguas cingalés y tamil no tienen el más mínimo punto de contacto. De hecho, si un tamil no habla cingalés, el denominador más bajo pasa a ser el inglés.

Sigiriya al atardecer

Sigiriya, si por un lado no representa el lugar principal donde se desarrolló la historia civil o religiosa de Sri Lanka, es sin duda el lugar a visitar por excelencia, ligado a la peculiaridad morfológica del lugar. No conocemos otro espolón cilíndrico de roca que emerge de la tierra y sobresale 200 metros y sobre el que descansan los restos de una antigua ciudad. La propia subida de las escaleras exige no sufrir vértigo, aunque todo esté bien protegido por barandillas altas. La vista desde arriba Por lo tanto, es espléndido en las llanuras y colinas circundantes. Si afrontar la interminable escalera por la tarde representa un gesto de desprecio hacia el cansancio y el sudor, el remuneración de una puesta de sol desde arriba es el dinero el que borra todo cansancio. Una visita atenta nos lleva a comprender cómo las necesidades de defensa habían obligado a una comunidad a refugiarse en un lugar tan difícil e inhóspito, así como a comprender cómo los monjes que posteriormente lo habitaron pudieron encontrar aquí tranquilidad para sus meditaciones. Meditaciones que en realidad podrían verse perturbadas en ocasiones por las imágenes de las muchachas de Sigiriya situadas a mitad de la colina, representaciones pictóricas en las que algunas chicas Con formas atrevidas, por no decir exuberantes, captan la atención del visitante más casto. Es difícil imaginar qué revoluciones hormonales pudieron haber tenido en los pobres monjes dedicados a una vida de oración y renuncia.

La zona frente a la fortaleza también es de gran interés. por sus cuencas rodeado de verdes jardines. Desde aquí se asciende por la escaleras en voladizo añadido en los últimos tiempos para llegar a la Puerta del León, una plaza a medio nivel por la que se pasaba, el hecho de que la entrada se encuentre justo entre las garras del felino de piedra, para acceder a la parte superior, una parte superior plana donde se encontraba el palacio real. El momento del atardecer trae consigo pensamientos que tocan los hilos del alma, reflexiones históricas y existenciales se persiguen mientras el sol arroja sus últimos rayos de un intenso naranja que ilumina la fortaleza. Las briznas de hierba se balancean como para saludarlo y concertarle una cita para el día siguiente. Poco después de las 18.15 volvemos a la base junto con los últimos que se habían demorado en el descenso. En los alrededores todavía se pueden ver estatuas que recuerdan la religión cristiana aunque ahora nos encontramos en una zona con un claro predominio budista. El hinduismo se encuentra en la zona de las plantaciones o en el norte. Las representaciones de Shiva o Vishnu forman parte del efecto sincrético que se ejerce entre las dos grandes religiones asiáticas.

Regresamos nuevamente a nuestro hotel en Dambulla. Esta noche no llegamos tarde y podemos cenar tranquilamente. Los hoteles suelen disponer de buffets en los que se puede elegir desde espaguetis napolitanos hasta cocina local, kottu rotti y hoppers, con platos creados al momento por expertos chefs cingaleses. Es evidente que preferimos esto último: si hubiésemos querido comer pasta de verdad, habría sido suficiente, y más fácil, ir a Campania. Como postre, puedes encontrar cuajada en casi todas partes, una cuajada a la que hay que añadirle miel para endulzarla. Se sirve en grandes recipientes de terracota.