Kaudulla, Sigiriya

Ved daggry i Kaudulla National Park

Vi mødes klokken 5.30, men vi bliver vækket et par minutter tidligere af en slags buddhistisk muezzin, der beder, synger og prædiker med en højttaler, som var vi ved højlys dag. Det vil blive forklaret for os, at folk normalt går i søvn ret tidligt, og en tidlig morgenpræmie repræsenterer et fremragende viaticum til at styrke de troendes ånd i stedet for at vække deres vrede. Vi tager afsted til Kaudulla National Park: vi tager morgenmadskasserne med, som vi spiser, så snart vi har tid, efter at have set så mange dyr som muligt. I virkeligheden havde vi planlagt at se Minneriya-parken, men vi får at vide, at i disse dage er størstedelen af ​​elefanterne i Kaudulla, så vi vælger denne anden destination uden problemer. Vi er i den tørre sæson, dyrene bevæger sig langs de såkaldte "korridorer" på jagt efter vegetation men frem for alt vand for at slukke deres tørst.

Med vores varevogn tager vi til Habarana, hvor vi skifter til den jeep, som vi skal gennemføre safarien med. I parkerne skal du gå med autoriserede operatører, og du kan ikke stå af køretøjerne. Med en rejse på cirka en halv time når vi indgangen til Kaudulla og herfra fortsætter vi ad en grusvej. I sandhed kan bilisterne frit køre rundt, som de vil, så veje bliver en helt marginal mulighed, der skaber stier på savannen og ødelægger den græsklædte overflade. Vandpytter og lavninger omgås næsten overalt, med den konsekvens, at det, der skulle være et fredet område, forvandles til et felt af terrængående ruter. Denne massakre, i skarp kontrast til naturlig beskyttelse, vil være en af ​​de sjældne tilfælde, hvor miljøhensyn kommer på andenpladsen.

Når vi ankommer tidligt, præsenterer et utroligt syn sig foran os: elefanter næsten overalt, har til hensigt at spise morgenmad med græs og grene, ledsaget af de utallige hvide fugle, der følger dem trofast, som om de var hvide skytsengle, og sjakaler som i grupper går på jagt efter bytte. Vi er forbløffede over synet af disse hunde, især på grund af det frygtelige ry, de bærer med sig i betragtning af den adresse, som vi har til hensigt at overføre til menneskeheden. Til forskel fra disse mænd har sjakaler deres egen funktion i naturens balance og lever af bytte, der er døde, eller som naturlig udvælgelse har fjernet styrken til at undslippe. Mennesker stemplet som sjakaler forgriber sig på hinanden på lignende måde, men deres funktion har intet at gøre med tingenes balance: de er selv skabere af en ubalance, der er både naturlig og social. Blandt de andre dyr, der er udødeliggjort i vores optagelser, er påfugle, hanner og hunner, hjorte og enhver ornitologisk sort. Solen der i mellemtiden rejser den sig fra bag træerne for at bringe den nye dag, og dens spejling får den dug, som natten havde afsat på engene, til at gnistre. Alene dette ville være det tidlige wake-up call værd; hovedstaden for de dyr, der kommer ud af junglen, øger rigdommen foran os yderligere. En sø er baggrunden, og det er slående, hvordan noget dukker op af vandet skov af døde træer. Man kunne tro, at de allerede eksisterede ved oversvømmelsen af ​​bassinet og døde stående som bevis på deres fortid. Denne skov leder tankerne hen på de triste billeder af Screams of Silence, men i dette tilfælde bringer den heldigvis ikke tragiske historier med sig, kun skabelsen af ​​et vandområde for at fremme landbruget i det omkringliggende område. Faktisk er vandforvaltning afgørende for livet i området: så tidligt som i det 3. århundrede f.Kr. bassiner er blevet skabt for at bevare vandet, der kommer fra den rigelige regn, der falder i monsunperioden, for at bruge det i de tørre måneder til at vande afgrøderne. Kanaliseringsarbejde fører til forståelse af, hvor avancerede fortidens hydrauliske systemer allerede havde været. Vi stopper lige ved søen for at spise morgenmad, når klokken nu er over 9 og vores "jagt" har passeret sine mest akutte øjeblikke. Det er et fredeligt hjørne, ingen andre jeeps kan ses, og motoren slukket giver os mulighed for tydeligt at høre stilheden i parken, kun afbrudt af fuglenes sang og bladenes delikate raslen i brisen, der nu bliver varmet af solen.

Mellem gård, krydderier og landsbyer

Efter næsten fire timers stød, mener vi, at vi har fortjent en ayurvedisk massage, som Habarana ikke ser ud til at mangle. Vi kommer ud en time senere, regenererede og fedtede, med en sød lugt af olie, der erstatter brilliantinen i vores hår. Aftenens byge vil være et vidundermiddel til at slippe af med den tunge duft.

Den efterfølgende oplevelse er et kort essay om silkeproduktion, med tilhørende butik. Eller måske ville det være mere passende at sige det modsatte. Paraderende blandt pragtfulde sarier og saronger, som dog ikke ville passe godt ind i den vestlige kontekst, fortsætter vi med at købe nogle ting, som vi mener kunne være mere nyttige og bærbare på vores breddegrader.

Når du rejser til et nyt land, bør du ikke begrænse dig til kun at besøge arkæologiske eller naturlige steder: Vi mener, at det mest interessante er at vide, hvordan folk lever, eller at se planter, hvis frugter spises eller drikkes hver dag. For delvist at udfylde denne uvidenhed kaster vi os ud i en slags triatlon med frokost imellem. Vi starter på en vogn trukket af en okse, en decideret naiv og måske undgåelig oplevelse, men lad os lege med; vi fortsætter krydser søen på en robåd for at nå en gård og vende tilbage efter frokost i en tuk tuk. Den interessante del var stoppet i denne lille gård, for at se afgrøderne og værdsætte bevægelserne i det enkle hverdagsliv, som kræver manuelle færdigheder og fingerfærdighed. Lad os se, hvordan det deler sig en kokosnød, adskille klid fra riskorn eller tilbered et mel ved at hakke krydderier med stenmølle. Lad os lære kakao, kassava, mangoplanter at kende, hvoraf der er femten forskellige typer, jackfruit, brødfrugt og mange andre eksotiske planter. Vi kender de to varianter af kaffe, arabica og robusta, selvom der ved første øjekast ikke er de store forskelle. Vi sætter også pris på forberede frokost fra værtinden: tørret søfisk, mangosauce, linser, pappatam, sød kartoffel skåret meget tyndt og stegt i kokosolie og dermed skabe sprøde chips, auberginer med løg, muskatnød, sennepsfrø eller andre krydderurter og sød chilipeber, alt sammen til at tage "fra en buffet" så at sige. Tallerkenen, som vi spiste fra, havde et plantainblad, hvorpå prøverne blev placeret. At nyde det, der lige er blevet tilberedt i denne sammenhæng, er en oplevelse, man ikke må gå glip af. Kultur er også dette og berigelse kommer gennem små forestillinger og hverdagslektioner. Lokale skikke kræver ikke brug af bestik, derfor må sofistikerede vesterlændinge, efter at have vasket dem, knibe maden mellem fingrene og bringe den til munden. En gestus, der, da vi gjorde det som børn, forudså moderens pædagogiske lussing, og af denne grund er vi stadig genstridige og blokerede. Da der ikke er nogen anden måde og ikke ønsker at skæmme os selv, begiver vi os ud i denne oprindelige måde at spise på, idet vi sørger for ikke at tabe riskornene, som er sværere at holde. De lokale forsøger at gøre det til en lille bold, der giver mulighed for større sammenhængskraft. En håndvask til sidst dekreterer, at måltidet er slut, og du kan vende tilbage.

Langs vejen, der skærer en landsby i to, ser vi hvide flag på siderne af husene: vi opdager, at de er et tegn på, at nogen er død, et udtryk for sorg. Faktisk ved vi, at hvid er den farve, der matcher tabet af nogen, men mærkeligt nok indikerer det også renheden eller farven på brudens brudekjole.

Da Sigiriya nærmer sig, fortsætter samtalen til alvorlige emner. Theravada-buddhismen sørger også for reinkarnation efter den livscyklus, der er knyttet til hver persons adfærd i hans tidligere eksistens og til hans egen karma, derfor gives den største respekt til ethvert væsen i dyreriget. Vi får at vide legenden, der ser en okseflokk knække i to stykker, som falder til jorden og trækkes mod havet, der flyder i to forskellige floder: de mødes igen, samles og vender tilbage for at danne hullet i midten af ​​flokken. Når havskildpadden kommer ud af havet og ser månen gennem dette hul, vil det være dagen, hvor der ikke er mere måne. Den nederste linje er, at visse begivenheder kan ske, men sandsynligheden for, at de indtræffer, er yderst sjældne. I modsætning til andre civilisationer, der tilhører samme religion, plejer den afdøde her at blive begravet, mens munke normalt kremeres. En stadig hyppigere praksis selv blandt almindelige mennesker, især i store byer, hvor de forsøger ikke at udvide kirkegårdene for meget. Et problem, der eskalerer, er organdonation af økonomisk nødvendighed. Ved siden af ​​det frie valg er der ulovlige handler, hvor de fattige er tvunget til at sælge et organ, men kun klinikkerne og formidlerne tjener på det. Vi lærer også, at buddhistiske bryllupper finder sted i de lokaler, hvor frokosten holdes, her udføres borgerlige formaliteter og muligvis ankommer en munk for at give en slags velsignelse. Religion ender med at have en marginal rolle i forhold til det rituelle kompleks. Det er ikke let at blive skilt, undtagen hvis begge ægtefæller beder om det. I andre situationer er det meget dyrt. Vi lærer, at der er singalesiske, tamilske og muslimske skoler, og elever af forskellige etniske grupper har ret til at vælge, med undtagelse af singaleserne, som skal tilmelde sig en skole fra deres etniske gruppe. Dette, som ved første øjekast kan virke som diskrimination, er tværtimod en måde at bringe så mange mennesker som muligt hen mod majoritetskulturen. Dette gør det dog klart, hvordan tre etniske grupper, religioner og parallelle livsstile sameksisterer på øen, som sandsynligvis aldrig vil mødes. Det er allerede en præstation, at de ikke støder sammen. Farverne her har også symbolske karakteristika: hvid til buddhistisk sorg, gul når en munk dør. Det singalesiske sprog har intet at gøre med indisk eller, hvis det gør, det har en fjern forbindelse med idiomer fra Nordindien og med sanskrit. Følgelig har singalesiske og tamilske sprog ikke det mindste kontaktpunkt. Faktisk, hvis en tamil ikke taler singalesisk, bliver den laveste nævner engelsk.

Sigiriya ved solnedgang

Sigiriya, hvis det på den ene side ikke repræsenterer det vigtigste sted, hvor Sri Lankas civile eller religiøse historie blev lavet, er det bestemt stedet par excellence at besøge, knyttet til stedets morfologiske ejendommelighed. Vi kender ikke til endnu en cylindrisk klippeudløber, der dukker op af jorden og hænger ud over 200 meter, og hvorpå resterne af en gammel by hviler. Klatringen ad selve trappen kræver, at du ikke lider af svimmelhed, selvom alt er godt beskyttet af høje gelændere. Udsigten fra toppen Det er derfor pragtfuldt på de omkringliggende sletter og bølgende bakker. Hvis det at stå over for den endeløse trappe om eftermiddagen repræsenterer en gestus af foragt mod træthed og sved, vederlag for en solnedgang fra toppen det er penge, der sletter al træthed. Et omhyggeligt besøg leder os til at forstå, hvordan forsvarsbehov havde krævet, at et samfund søgte tilflugt på et så vanskeligt og ugæstfrit sted, samt at forstå, hvordan de munke, der efterfølgende beboede det, var i stand til at finde ro her til deres meditationer. Meditationer, som i virkeligheden til tider kunne forstyrres af billederne af pigerne fra Sigiriya placeret halvvejs op ad bakken, billedgengivelser, hvor nogle piger med dristige, for ikke at sige sprudlende former, fanger de opmærksomheden hos de mest kyske besøgende. Det er svært at forestille sig, hvilke hormonelle revolutioner de kunne have haft på de stakkels munke, der var viet til et liv i bøn og forsagelse.

Området foran fæstningen er også af ekstrem interesse for sine bassiner omgivet af grønne haver. Herfra går du op ad udkragede trapper tilføjet i nyere tid for at komme til Løveporten, en plads på mellemniveau, som man passerede igennem, det faktum, at indgangen er placeret lige mellem klør af stenkatten, for at få adgang til den øverste del, en flad top hvor kongeslottet lå. Solnedgangsøjeblikket bringer tanker med sig, der rører sjælens strenge, historiske og eksistentielle refleksioner jager hinanden, mens solen kaster sine sidste stråler af en intens orange, der lyser fæstningen op. Græsstrå svajer som for at hilse på ham og lave en aftale for den kommende dag. Kort efter kl. 18.15 er vi tilbage på basen sammen med de sidste, der havde dvælet ved nedkørslen. I nærheden kan du stadig se statuer, der minder om den kristne religion, selvom vi nu befinder os i et område med en klar buddhistisk udbredelse. Hinduismen findes i plantageområdet eller i nord. Skildringerne af Shiva eller Vishnu er en del af den synkretiske effekt, der udøves mellem de to store asiatiske religioner.

Vi vender tilbage til vores hotel i Dambulla igen. Denne aften var vi ikke sene, og vi kan spise middag i fred og ro. Hoteller har normalt buffeter, hvor du kan spænde fra napolitansk spaghetti til lokalt køkken, kottu rotti og hoppere, med retter skabt på stedet af dygtige singalesiske kokke. Det er indlysende, at vores præferencer er til sidstnævnte: Hvis vi havde ønsket at spise rigtig pasta, ville det have været tilstrækkeligt og lettere at tage til Campania. Som dessert kan man finde ostemasse næsten overalt, en ostemasse, som skal tilsættes honning for at søde den. Den serveres fra store terracotta-beholdere.