Kandy

Kandy mellem marked og butikker

Men Kandy er ikke kun Tandens Tempel, det fortjener en udsigt fra oven for at få et overblik over det smukke centrale område med smuk ø der som en perle pryder søens centrum. Vi kan også udforske hjertet af byen til fods, og besøge først markedet, hvor vi køber krydderier i overflod, og gå en tur i gaderne, hvor bygninger af indiskutabel kolonial oprindelse skiller sig ud.

Desværre, som i enhver by eller landsby i Sri Lanka, er gåture en meget vanskelig aktivitet: fortovene er ikke sammenhængende, trafikken kvæler, sælgerne findes overalt. Støj, smog og støv er en konstant, der inviterer dig til at reducere dine gåture til et minimum. Landets anden by har en meget interessant historie, der er værdig til dens indbyggeres stolthed, efter at have modstået først portugiserne, derefter hollænderne og først faldet i hænderne på englænderne i 1815 på grund af interne kampe. Når solen nu har nået den position, hvor den kaster en kort skygge på den brændende asfalt dækket af ethvert køretøj, som fantasien kan forestille sig, vender vi tilbage til det faste punkt for at møde vores chauffør og begiver os afsted i minibussen for at rejse de få kilometer, der adskiller os fra en ædelsten butik og en træskærerfabrik, en slags snedker-udstilling af genstande udskåret i træ. Formålet med sådanne udstillinger er åbenbart at tiltrække besøgende og sælge dem noget. Vi er interesserede i at se, forstå og lære: Hvis du, som det plejer, ikke er interesseret i at købe, vil et lille tip være det rigtige vederlag til guiderne.

Ædelstene, træ og Ceylon te

Salgsstedet for ædelstene tiltrækker interesse gennem filmen, der illustrerer, hvordan de steder, der skal graves, identificeres. Det er ikke miner, men gruber gravet ned i jorden, hvor fattige arbejder med risiko for at blive ramt af materialet ovenover, mens de står med benene nedsænket i vand. For at vandtætte brønden bygges et hegn med krydsede træpæle, inden for hvilke grene med løv er placeret. Jorden, der formodes at indeholde ædelstene, bringes til overfladen og sigtes der af eksperter. I andre tilfælde søges ædelstene i sandet på Klondike-floderne. Bare det at se videoen fraråder at købe produkterne, om end af etiske årsager. Forklaringen går derefter videre til de forskellige typer og klassifikationer af ædelstene for at ende i en enorm smykkebutik, som, selv om den er fuld af pragtfulde eksemplarer, ikke fanger vores interesse. Et andet indtryk dog på udskæringsfabrikken: her ser vi dygtige håndværkere, der udskærer sarte linjer i de mest varierede træsorter. Det bliver forklaret for os, hvilke der er de mest brugte og til hvilke anvendelser: for eksempel bruges teaktræ hovedsageligt til at lave massive træborde, mara bruges til meget udførlige artefakter, borde, indlagte stole, stiliserede dyr, og er meget modstandsdygtig over for vand til det punkt, at den også kaldes "regntræ", mens kokostræ bruges til skåle eller konkave redskaber. Andre brugte træsorter er jackfruit, deraf navnet på frugten, og ibenholt. Virksomheden beskæftiger to hundrede medarbejdere på tre forskellige steder. Udstillingen spænder fra møbler til genstande til køkken og hjem, pragtfulde masker og dyr så smukke, at de virker ægte. Mellem et trin og et andet er en pause med lokale cookies på sin plads.

Endnu en kulturel-kommerciel oplevelse, denne gang på en tefabrik. Vi havde aldrig set en teplante og havde derfor kun en svag idé om, hvordan bladene blev forvandlet til en drink. Oplevelsen var oplysende: Først og fremmest skal det siges, at Sri Lanka ikke blev "født" som en forudbestemt destination for teplantager. Det var på grund af en sygdom pådraget af kaffeplanten, at englænderne besluttede at omlægge dyrkningen ved at introducere te i de andet tyve år af det nittende århundrede. Efter nogle forsøg tog Ceylon-te fat i 1970'erne og blev hovedafgrøden, hvilket berigede den britiske herskende klasse og brødfødede de fattige lokale klasser. I de følgende dage erfarede vi, at plantagerne var opdelt i store områder, der tidligere tilhørte de vigtigste familier af engelske bosættere, for nylig nationaliseret og endelig givet i koncession i 99 år til virksomheder eller udenlandske investorer lige fra Kina til Rusland til araberne, mens de bibeholdt de historiske britiske navne. De lokale er fortsat sikret det absolutte minimum, som kaldes overlevelse, men sandt at sige, at vi ikke ser fattigdom, legemliggør folket den stolte munterhed, der er typisk for singaleserne og lever sandsynligvis bedre end ejerne af de store godser: de er bestemt mere ubekymrede. For at vende tilbage til det, vi så på fabrikken, lærer vi, at der kun er én variant af te: Når den indsamles fra de ydre blade, er det den grønne, mens de indre blade vil producere den sorte, ligesom de har en anden tørregrad. Der er også hvid te, den mest værdsatte og som koster en formue: den fås ved kun at skære de mindste blade. Vi er vidne til produktion i en industriel kontekst, der dufter intenst af te og på samme tid af kolonistil fra det nittende århundrede: bladene hakkes først og tørret på lange træopvarmede tørretumblere i cirka tyve minutter, så ender de på en opsamler og med en dampstråle fermenteres de i mindst to-tre timer. På dette tidspunkt føres de via løbebånd til en ny træflammetørrer. Tørringen varer cirka tyve minutter, så kommer bladene adskilt fra plantestykkerne. Separatoren, en af ​​de få maskindrevne operationer, passerer gennem den to gange, og adskiller tebladene fra resterne, som derefter bruges til at lave gødningskompost. På dette tidspunkt bladene er klar at blive revet og pakket i teposer, som personalet garanterer kun er fyldt med topkvalitetste, mens det ser ud til, at andre fylder dem ved at blande teen med andre mindre værdifulde og billigere stoffer. De hele blade pakkes og vakuumpakkes for at blive sendt til hele verden. Et særskilt område vedrører planter, der har te-blomsterknopper sat direkte i kogende vand og genbrugt op til tre gange, hvilket skaber hvid te, der "blomstrer" i vandet. En anden interessant variant er de såkaldte rooibos, røde teer: de er intet andet end sorte teer tørret på en bestemt måde, hvilket skaber en urtete, der tenderer mod rød. Mens grøn, sort og rød te er økonomisk tilgængelig, koster et produkt af god kvalitet i supermarkedet 150 rupees, omkring en euro, pr. 100 gram, for hvide taler vi om den samme pris, men henviser til grammet.

Mod Dalhousie og Adam's Peak

Vi begiver os mod de bjergrige områder for vores rejseplan, der kulminerer med Adam's Peak, men ikke før vi har foretaget en digression for Embekke Devalaya, et isoleret tempel, som fraværet af besøgende gør det særligt intimt. De vækker stor interesse træbjælkerne fint indlagt. Vejen bliver ikke så ulig vores bjerge, synes miljøet at have mindre majestæt, da vi er midt i store bakker dækket af vegetation takket være breddegraden, skørteafgrøder af teer så præcise og velordnede som hække langs pisterne. En præcision af en botanisk have, for ikke at nævne renligheden: det ser ud til, at vi er landet i et tropisk Eden. Alt er afbrudt af små plukkerhuse, af og til et par landsbyer. Undervejs faldt et jordskred på vejen, men operatørerne greb ind, og ventetiden blev kort. Solen er ved at gå ned og giver et gulligt lys, der mod plantagernes funklende grønne, beskåret med kirurgisk præcision, gør miljøet meget suggestivt. Det er ikke terrasser, men snarere skråninger, der følger jordens udformning, i bunden af ​​hvilke firkantede indeslutningssten er placeret. Orden og renlighed kan findes næsten overalt, og vi beundres selv i byer, hvor vi ville have forventet snavs og uorden. Hygiejneprincipper respekteres meget mere end i andre lande, hvor der også er et organiseret affaldsindsamlingssystem. Langs skoven og kunstige søer vi ankommer til Dalhousie omkring kl. 17.30, i hvad der kunne betragtes som "base camp" af Adam's Peak. Det er en lille landsby, der skylder sin berømmelse og økonomi til det hellige bjerg, der rager over den. Her slutter de linjen busserne ankommer i køen at deponere pilgrimmene i det åbne rum i centrum af byen og fylde luften med dieselrøg. Pilgrimmene vil straks tage af sted uden at blive. Langs gaden er der boder, der er åbne 24 timer i døgnet, der tilbyder alt og enhver form for hotel og pensionat for enhver pengepung. Stedet kommer til live i den tørre sæson, hvor pilgrimme og turister hver nat står over for de 5500 trin, der fører til toppen, for at se daggryet stige og blive en ægte folkemængde på dagene med fuldmånen, poyaen, hvor de religiøse betydninger øges dramatisk. Bjerget er æret af alle Sri Lankas religioner, og der er en hel del, som hver især tilskriver fodaftrykket, der holdes i toptemplet, en lignende, men samtidig forskellig betydning afhængig af de karakterer, de tilhører, Buddha, Shiva, Saint Thomas, Adam og andre. Det smukke er at se enkelheden hos de pilgrimme, der ankommer og straks sætter afsted, hele familier, der har udstået en lang rejse på forfaldne busser for at komme hertil og opleve dette unikke øjeblik for dem. De kæmper med besvær, ikke vant til at bestige bjerge, ledsaget af tro og intention om at gøre noget, der ikke føles som et legende foretagende, men som et spirituelt. Og det finder vi ud af i aften, når vi slutter os til dem undervejs. En gåtur før middag for at beundre pujaen i templet ligger lige ved starten af stien og alt er klar. 18.30 frisker vi op på hele turens bedste buffet, makrel, auberginer og blandet grøntsagstempura, med øjnene opad, hvor mørket nu er faldet på og bjerget krydses af linje oplyst af gadelygter: lysene, der kulminerer ved toppen af templet, blev tændt på stien. To skridt mere, og vi lægger os til at sove, så meget, at klokken 2.30 vil alarmen ringe for den tusinde meter opstigning til Adams Peak i tide til at se solopgangen og overvære den religiøse ceremoni.