Kandy

Kandy mellom marked og butikker

Men Kandy er ikke bare tannens tempel, det fortjener en utsikt ovenfra for en oversikt over det vakre sentrale området med vakker øy som som en perle pryder sentrum av innsjøen. Vi kan også utforske hjertet av byen til fots, først på besøk markedet, hvor vi kjøper krydder i overflod, og ta en tur i gatene der bygninger av udiskutabel kolonial opprinnelse skiller seg ut.

Dessverre, som i enhver by eller landsby på Sri Lanka, er turgåing en veldig vanskelig aktivitet: fortauene er ikke sammenhengende, trafikken kveler, selgerne finnes overalt. Støy, smog og støv er en konstant som inviterer deg til å redusere gåturene til et minimum. Landets andre by har en veldig interessant historie som er verdig innbyggernes stolthet, etter å ha motstått først portugiserne, deretter nederlenderne og først falt i hendene på engelskmennene i 1815 på grunn av interne kamper. Når solen nå har nådd posisjonen der den kaster en kort skygge på den brennende asfalten som er dekket av hvert kjøretøy som fantasien kan forestille seg, går vi tilbake til det faste punktet for å møte sjåføren vår og setter avgårde i minibussen for å reise de få kilometerne som skiller oss fra en perlebutikk og en treskjærerfabrikk, en slags snekkerutstilling av gjenstander skåret i tre. Hensikten med slike utstillinger er tydeligvis å tiltrekke besøkende og selge dem noe. Vi er interessert i å se, forstå og lære: Hvis du, som det vanligvis skjer, ikke er interessert i å kjøpe, vil et lite tips være riktig godtgjørelse til guidene.

Edelstener, tre og Ceylon-te

Salgsstedet for edelstene tiltrekker seg interesse gjennom filmen som illustrerer hvordan stedene som skal graves, identifiseres. Dette er ikke miner, men groper gravd ned i bakken der fattige mennesker jobber med fare for å bli truffet av materialet over mens de står med bena nedsenket i vann. For å vanntette brønnen bygges et gjerde med kryssede trestenger, innenfor hvilke grener med løvverk er plassert. Jorden som antas å inneholde edelstenene blir brakt til overflaten og siktet der av ekspertpersonell. I andre tilfeller blir edelstenene søkt etter i sanden til elvene i Klondike-stilen. Bare det å se videoen fraråder å kjøpe produktene, om ikke annet enn av etiske grunner. Forklaringen går så videre til de forskjellige typene og klassifiseringene av edelstener for å ende i en enorm smykkebutikk som, selv om den er full av flotte eksemplarer, ikke klarer å fange vår interesse. Et annet inntrykk er det imidlertid på skjærerfabrikken: her ser vi dyktige håndverkere som skjærer delikate linjer i de mest varierte treslag. Det blir forklart for oss hvilke som er mest brukt og til hvilke bruksområder: for eksempel brukes teak hovedsakelig til å lage bord i massivt tre, Mara brukes til svært forseggjorte gjenstander, bord, innfelte stoler, stiliserte dyr, og er svært motstandsdyktig mot vann til det punktet også kalles "regntre", mens kokosnøtttre brukes til skåler eller konkave redskaper. Andre tresorter som brukes er jackfruit, derav navnet på frukten, og ibenholt. Selskapet sysselsetter to hundre personer på tre forskjellige steder. Utstillingen spenner fra møbler til gjenstander for kjøkken og hjem, flotte masker og dyr så vakre at de virker ekte. Mellom et trinn og et annet er en pause med lokale informasjonskapsler på sin plass.

Nok en kulturell-kommersiell opplevelse, denne gangen på en tefabrikk. Vi hadde aldri sett en teplante og hadde derfor bare en svak anelse om hvordan bladene ble forvandlet til en drink. Opplevelsen var opplysende: Først og fremst må det sies at Sri Lanka ikke ble "født" som et forutbestemt reisemål for teplantasjer. Det var på grunn av en sykdom påført av kaffeplanten at engelskmennene bestemte seg for å konvertere dyrkingen ved å introdusere te i de andre tjue årene av det nittende århundre. Etter noen prøvelser tok Ceylon-te tak på 1970-tallet og ble hovedavlingen, noe som beriket den britiske herskerklassen og matet de fattige lokale klassene. I de påfølgende dagene fikk vi vite at plantasjene ble delt inn i store områder som tidligere tilhørte de viktigste familiene av engelske nybyggere, nylig nasjonalisert og til slutt gitt i konsesjon i nittini år til selskaper eller utenlandske investorer som strekker seg fra Kina til Russland til araberne, samtidig som de har beholdt de historiske britiske navnene. Lokalbefolkningen fortsetter å være garantert det minste minimum som kalles overlevelse, men for å si sannheten ser vi ikke fattigdom, folket legemliggjør den stolte munterheten som er typisk for singaleserne og lever sannsynligvis bedre enn eierne av de store eiendommene: de er absolutt mer bekymringsløse. Når vi går tilbake til det vi så på fabrikken, lærer vi at det bare er én variant av te: når den samles opp fra de ytre bladene er det den grønne, mens de indre bladene vil produsere den svarte, i tillegg til å ha en annen tørkegrad. Det er også hvit te, den mest verdsatte og som koster en formue: den fås ved å kutte bare de minste bladene. Vi ser produksjon i en industriell kontekst som lukter intenst av te og samtidig av en kolonistil fra det nittende århundre: bladene kuttes først og tørket på lange vedvarmede tørketromler i cirka tjue minutter, så havner de på en oppsamler og med en dampstråle fermenteres de i minst to-tre timer. På dette tidspunktet blir de ført via tredemølle til en ny vedflammetørker. Tørking varer omtrent tjue minutter, så kommer bladene skilt fra plantebitene. Separatoren, en av få maskindrevne operasjoner, passerer gjennom den to ganger, og skiller tebladene fra restene, som deretter brukes til å lage gjødslingskompost. På dette tidspunktet bladene er klare skal rives og pakkes i teposer, som personalet garanterer kun er fylt med te av topp kvalitet, mens det ser ut til at andre fyller dem ved å blande teen med andre mindre verdifulle og rimeligere stoffer. Hele bladene pakkes og vakuumposer for å bli sendt over hele verden. Et eget område gjelder planter som har teblomstknopper satt direkte inn i kokende vann og gjenbrukt opptil tre ganger, og skaper hvit te som "blomstrer" i vannet. En annen interessant variant er den såkalte rooibos, rød te: de er ikke annet enn svart te tørket på en bestemt måte, og skaper en urtete som tenderer mot rødt. Mens grønn, svart og rød te er økonomisk tilgjengelig, koster et produkt av god kvalitet i supermarkedet 150 rupees, rundt én euro, per 100 gram, for hvite snakker vi om samme pris, men refererer til grammet.

Mot Dalhousie og Adam's Peak

Vi setter kursen mot fjellområdene for reiseruten vår som kulminerer med Adam's Peak, men ikke før vi har gjort en digresjon for Embekke Devalaya, et isolert tempel som fraværet av besøkende gjør det spesielt intimt. De vekker stor interesse trebjelkene fint innlagt. Veien blir ikke så ulik våre fjell, synes miljøet å ha mindre majestet siden vi er midt i store åser dekket med vegetasjon takket være breddegraden, skjørte avlinger av teer like presise og ryddige som hekker langs bakkene. En presisjon av en botanisk hage, for ikke å snakke om rensligheten: det virker som om vi har landet i et tropisk Eden. Alt blir avbrutt av små plukkerhus, av og til noen landsbyer. Underveis falt et jordskred på veien, men operatørene grep inn og ventetiden ble kort. Solen går ned og gir et gulaktig lys som mot plantasjenes glitrende grønne, beskjært med kirurgisk presisjon, gjør miljøet svært tankevekkende. Dette er ikke terrasser, men snarere skråninger som følger landets konformasjon, på bunnen av hvilke firkantede inneslutningssteiner er plassert. Orden og renslighet finnes nesten overalt, og vi blir beundret selv i byer, der vi ville ha forventet skitt og uorden. Hygieneprinsipper respekteres mye mer enn i andre land, hvor det også er et organisert avfallsinnsamlingssystem. Langs skogen og kunstige innsjøer vi ankommer Dalhousie rundt 17.30, i det som kan betraktes som "baseleiren" til Adam's Peak. Det er en liten landsby som skylder sin berømmelse og økonomi til det hellige fjellet som ruver over den. Her avslutter de linjen bussene som kommer i køen å deponere pilegrimene på den åpne plassen i sentrum av byen, og fylle luften med dieselrøyk. Pilegrimene vil dra umiddelbart, uten å bli. Langs gaten er det boder som er åpne 24 timer i døgnet og tilbyr alt og alle slags hotell og gjestehus for alle budsjetter. Stedet blir levende i den tørre årstiden, når pilegrimer og turister hver natt møter de 5500 trappetrinnene som fører til toppen for å se morgengryet stige, og bli en ekte folkemengde på dagene med fullmåne, poyaen, der de religiøse betydningene øker dramatisk. Fjellet er æret av alle religionene på Sri Lanka, og det er ganske mange, som hver tilskriver fotavtrykket som holdes i topptempelet en lignende, men samtidig forskjellig betydning avhengig av karakterene de tilhører, Buddha, Shiva, Saint Thomas, Adam og andre. Det som er vakkert er å se enkelheten til pilegrimene som ankommer og umiddelbart drar avgårde, hele familier som har holdt ut en lang reise på nedslitte busser for å komme hit og oppleve dette unike øyeblikket for dem. De sliter med vanskeligheter, ikke vant til å klatre i fjell, ledsaget av tro og intensjon om å gjøre noe som ikke føles som en leken virksomhet, men som en åndelig. Og det får vi vite i kveld når vi blir med dem på veien. En spasertur før middag for å beundre pujaen i templet ligger rett ved starten av stien og alt er klart. Kl. 18.30 forfrisker vi oss på hele turens beste buffet, makrell, auberginer og blandet grønnsakstempura, med blikket rettet oppover, der mørket nå har falt på og fjellet krysses av linje opplyst av gatelykter: lysene som kulminerer ved toppen av tempelet ble slått på på stien. To skritt til og vi legger oss, så mye at klokken 2.30 vil alarmen ringe for tusen meter oppstigningen til Adams Peak i tide til å se soloppgangen og delta på den religiøse seremonien.