Kandy

Kandy markkinoiden ja kauppojen välissä

Mutta Kandy ei ole vain Hampaan temppeli, vaan se ansaitsee näkymän ylhäältä saadakseen yleiskatsauksen kauniista keskusalueesta kaunis saari joka kuin helmi koristaa järven keskustaa. Voimme tutustua kaupungin sydämeen myös jalkaisin, vierailemalla ensin markkinat, mistä ostamme mausteita runsaasti, ja kävellä kaduilla, joilla kiistattomat siirtomaaperäiset rakennukset erottuvat joukosta.

Valitettavasti, kuten jokaisessa kaupungissa tai kylässä Sri Lankassa, kävely on erittäin vaikeaa toimintaa: jalkakäytävät eivät ole yhtäjaksoisia, liikenne tukehtuu, myyjiä löytyy kaikkialta. Melu, savu ja pöly ovat vakio, joka kutsuu sinut vähentämään kävelymatkat minimiin. Maan toisella kaupungilla on erittäin mielenkiintoinen historia, joka ansaitsee sen asukkaiden ylpeyden, koska se vastusti ensin portugalilaisia, sitten hollantilaisia ​​ja joutui englantilaisten käsiin vasta vuonna 1815 sisäisten taistelujen vuoksi. Kun aurinko on nyt saavuttanut paikan, jossa se heittää lyhyen varjon myrskyiselle asfaltille, jota peittää jokainen mielikuvituksen voi kuvitella, palaamme kiinteään pisteeseen tapaamaan kuljettajaa ja lähdemme minibussilla matkaamaan niitä muutamia kilometrejä, jotka erottavat meidät jalokivikauppa ja yksi puunveistotehdas, eräänlainen puusepän näyttely puuhun veistetyistä esineistä. Tällaisten näyttelyiden tarkoitus on ilmeisesti houkutella kävijöitä ja myydä heille jotain. Olemme kiinnostuneita näkemisestä, ymmärtämisestä ja oppimisesta: jos, kuten yleensä tapahtuu, et ole kiinnostunut ostamaan, pieni tippi on oikea korvaus oppaille.

Jalokivet, puu ja Ceylon-tee

Jalokivimyyntipiste herättää kiinnostusta elokuvan kautta, joka havainnollistaa, kuinka kaivettavat kohteet tunnistetaan. Nämä eivät ole kaivoksia, vaan maahan kaivettuja kuoppia, joissa köyhät työskentelevät vaarassa joutua yllä olevaan materiaaliin, kun he seisovat jalat veteen upotettuina. Kaivon vesitiivistämiseksi rakennetaan aita ristikkäisillä puisilla paaluilla, joiden sisään sijoitetaan lehtineen oksia. Maa, jonka oletetaan sisältävän jalokivet, tuodaan pintaan ja seulotaan siellä asiantuntijahenkilöstön toimesta. Muissa tapauksissa jalokivet etsitään Klondike-tyylisen jokien hiekasta. Pelkästään videon katsominen neuvoo olemaan ostamatta tuotteita, jos vain eettisistä syistä. Selitys siirtyy sitten erityyppisiin jalokiviin ja päättyy valtavaan korukauppaan, joka, vaikka se on täynnä upeita näytteitä, ei herätä mielenkiintoamme. Kaiverrustehtaalla kuitenkin erilainen vaikutelma: täällä näemme taitavia käsityöläisiä veistämällä herkkiä linjoja mitä erilaisimmissa metsissä. Meille selitetään, mitkä ovat eniten käytetyt ja mihin käyttötarkoituksiin: esimerkiksi tiikistä valmistetaan pääasiassa massiivipuupöytiä, maraa käytetään erittäin monimutkaisia esineitä, pöytiä, upotekoristeisia tuoleja, tyyliteltyjä eläimiä, ja se kestää hyvin vettä niin, että sitä kutsutaan myös "sadepuuksi", kun taas kookospuuta käytetään kulhoissa tai koverissa ruokailuvälineissä. Muita käytettyjä puulajeja ovat jakkipuu, josta hedelmän nimi, ja eebenpuu. Yritys työllistää kaksisataa henkilöä kolmella eri toimipaikalla. Näyttely vaihtelee kalusteista keittiön ja kodin esineisiin, upeisiin naamioihin ja eläimiin, jotka näyttävät aidolta. Vaiheiden välissä paikallisten evästeiden tauko on paikallaan.

Toinen kulttuuri-kaupallinen kokemus, tällä kertaa teetehtaalla. Emme olleet koskaan nähneet teekasvia, ja näin ollen meillä oli vain heikko käsitys siitä, kuinka lehdet muuttuivat juomaksi. Kokemus oli valaiseva: ensinnäkin on sanottava, että Sri Lanka ei "syntynyt" teeviljelmien ennalta määrätyksi kohteeksi. Kahvikasvin tartuttaman taudin vuoksi englantilaiset päättivät muuttaa viljelyn ottamalla käyttöön teetä 1800-luvun toisella 20 vuoden aikana. Joidenkin koettelemusten jälkeen Ceylon-tee otti haltuunsa 1970-luvulla ja siitä tuli pääsato, joka rikasti brittiläistä hallitsevaa luokkaa ja ruokki paikallisia köyhiä luokkia. Seuraavina päivinä saimme tietää, että viljelmät jaettiin laajoiksi alueiksi, jotka kuuluivat aiemmin tärkeimmille englantilaisten uudisasukkaiden perheille, äskettäin kansallistettiin ja lopulta annettiin 99 vuodeksi toimiluvana yrityksille tai ulkomaisille sijoittajille Kiinasta Venäjään arabeihin, säilyttäen samalla historialliset brittiläiset nimet. Paikallisille on edelleen taattu minimi, jota kutsutaan selviytymiseksi, mutta totta puhuen emme näe köyhyyttä, ihmiset ilmentävät singalilaisille tyypillistä ylpeää iloisuutta ja elävät todennäköisesti paremmin kuin suurtilojen omistajat: he ovat varmasti huolettomampia. Palattuaan tehtaalla näkemään saamme tietää, että teetä on vain yksi lajike: kun se kerätään ulkolehdistä, se on vihreää, kun taas sisäiset lehdet tuottavat mustan, ja sen kuivumisaste on erilainen. On myös valkoista teetä, arvostetuinta ja kalliin omaisuuksia: sitä saadaan leikkaamalla vain pienimmät lehdet. Todistamme tuotantoa teollisessa ympäristössä, joka tuoksuu voimakkaasti teelle ja samalla 1800-luvun siirtomaatyylille: lehdet leikataan ensin ja kuivataan pitkillä puulämmitteisillä kuivaimilla noin kaksikymmentä minuuttia, sitten ne päätyvät keräilijälle ja käyvät höyrysuihkulla vähintään kaksi tai kolme tuntia. Tässä vaiheessa ne viedään juoksumaton kautta uuteen puun liekkikuivaimeen. Kuivuminen kestää noin kaksikymmentä minuuttia, sitten lehdet tulevat erotettu kasvin osista. Erotin, yksi harvoista konekäyttöisistä toiminnoista, kulkee sen läpi kahdesti ja erottaa teelehdet jäännöksistä, joista valmistetaan lannoituskompostia. Tässä vaiheessa lehdet ovat valmiita murskataan ja pussoidaan teepusseihin, jotka henkilökunta takaa, että ne täytetään vain huippulaadukkaalla teellä, kun taas näyttää siltä, että muut täyttävät ne sekoittamalla teetä muihin vähemmän arvokkaisiin ja halvempiin aineisiin. Kokonaiset lehdet pakataan ja tyhjiöpusseihin lähetetään kaikkialle maailmaan. Erillinen alue koskee kasveja, joiden kukkanuppuja työnnetään suoraan kiehuvaan veteen ja käytetään uudelleen enintään kolme kertaa, jolloin valkoinen tee "kukkii" veteen. Toinen mielenkiintoinen muunnelma ovat ns. rooibos, punaiset teet: ne ovat vain tietyllä tavalla kuivattuja mustia teetä, jotka luovat punaiseen suuntautuvan yrttiteen. Vihreä, musta ja punainen tee ovat taloudellisesti saatavilla, mutta supermarketissa hyvälaatuinen tuote maksaa 150 rupiaa, noin euro, 100 grammaa, valkoisten osalta puhutaan samasta hinnasta, mutta grammaan viitaten.

Kohti Dalhousiea ja Adamin huippua

Suuntaamme kohti vuoristoisia alueita matkareittiämme varten, joka huipentuu Adam's Peakiin, mutta emme ennen kuin olemme tehneet poikkeuksen Embekke Devalaya, eristetty temppeli, jonka vierailijoiden puuttuminen tekee siitä erityisen intiimin. Ne herättävät suurta kiinnostusta puiset palkit hienoksi upotettu. Tie muuttuu ei niin erilainen kuin vuoristomme, ympäristö näyttää olevan vähemmän majesteettisempi, koska olemme keskellä suuria kukkuloita, jotka peittävät kasvillisuuden leveysasteen ansiosta, jalkalistat teetä yhtä tarkasti ja järjestyksessä kuin pensasaidat rinteillä. Kasvitieteellisen puutarhan tarkkuutta, puhtaudesta puhumattakaan: näyttää siltä kuin olisimme laskeutuneet trooppiseen Eedeniin. Kaiken keskeyttävät pienet poimijoiden talot, joskus muutama kylä. Matkan varrella maanvyörymä putosi tielle, mutta operaattorit puuttuivat asiaan ja odotus jäi lyhyeksi. Aurinko laskee ja antaa kellertävän valon, joka leikkaustarkasti leikattua istutusten kimaltelevaa vihreää vasten tekee ympäristöstä erittäin vihjailevan. Nämä eivät ole terasseja, vaan maan muotoa seuraavia rinteitä, joiden pohjalle on sijoitettu neliömäisiä suojakiviä. Järjestystä ja siisteyttä löytyy melkein kaikkialta ja meitä ihaillaan jopa kaupungeissa, joissa olisimme odottaneet likaa ja epäjärjestystä. Hygieniaperiaatteita kunnioitetaan paljon enemmän kuin muissa maissa, joissa on myös järjestetty jätteenkeräysjärjestelmä. Metsää pitkin ja keinotekoisia järviä saavumme Dalhousieen noin klo 17.30, Adam's Peakin "perusleiriksi". Se on pieni kylä, joka on kuuluisuutensa ja taloutensa velkaa sen yllä kohoavalle pyhälle vuorelle. Tähän he lopettavat rivin jonossa saapuvat bussit sijoittaa pyhiinvaeltajat avoimeen tilaan kaupungin keskustassa täyttäen ilman dieselsavulla. Pyhiinvaeltajat lähtevät välittömästi jäämättä. Kadun varrella on 24 tuntia vuorokaudessa avoinna olevia kojuja, jotka tarjoavat kaiken ja kaikenlaisia ​​hotelleja ja majataloja jokaiseen budjettiin. Paikka herää eloon kuivan kauden aikana, jolloin pyhiinvaeltajat ja turistit kohtaavat joka ilta 5500 askelta, jotka johtavat huipulle nähdäkseen aamunkoitteen nousevan ja muuttuvan todelliseksi väkijoukoksi täysikuun päivinä, poya, jossa uskonnolliset merkitykset lisääntyvät dramaattisesti. Vuorta kunnioittavat kaikki Sri Lankan uskonnot, ja niitä on useita, joista kukin antaa huipputemppelissä säilytetylle jalanjäljelle samanlaisen, mutta samalla erilaisen merkityksen riippuen hahmoista, joihin ne kuuluvat, Buddha, Shiva, Pyhä Tuomas, Adam ja muut. Kaunista on nähdä saapuvien ja heti liikkeelle lähtevien pyhiinvaeltajien yksinkertaisuus, kokonaisia ​​perheitä, jotka ovat kestäneet pitkän matkan rappeutuneilla busseilla päästäkseen tänne ja kokeakseen tämän heille ainutlaatuisen hetken. He kamppailevat vaikeuksissa, eivät ole tottuneet kiipeämään vuorille, mukana usko ja aikomus tehdä jotain, mikä ei tunnu leikkiseltä, vaan henkiseltä. Ja saamme sen selville tänä iltana, kun liitymme heidän seuraansa matkan varrella. Kävely ennen illallista ihailemaan puja temppelissä sijaitsee lähellä polun alkua ja kaikki on valmista. Klo 18.30 virkistäydymme koko matkan parhaalla buffetilla, makrillilla, munakoisoilla ja vihannessekoituksella, katseet ylöspäin, missä pimeys on nyt laskeutunut ja vuoren ylittää katuvaloilla valaistu rivi: polulla sytytettiin valot, jotka huipentuvat huipputemppeliin. Vielä kaksi askelta ja mennään nukkumaan, niin että kello 2.30 hälytys soi tuhannen metrin nousulle Adamin huipulle ajoissa nähdäksemme auringonnousun ja osallistuaksemme uskonnolliseen seremoniaan.