Kandy

Kandy tussen markt en winkels

Maar Kandy is niet alleen de Tempel van de Tand, het verdient een blik van bovenaf voor een overzicht van het prachtige centrale gebied met de prachtig eiland die als een juweel het midden van het meer siert. We kunnen ook te voet het hart van de stad verkennen, waarbij we eerst een bezoek brengen de markt, waar wij kopen specerijen in overvloed, en een wandeling maken door de straten waar gebouwen van onbetwistbare koloniale oorsprong opvallen.

Helaas is lopen, zoals in elke stad of dorp in Sri Lanka, een zeer moeilijke bezigheid: de trottoirs zijn niet doorlopend, het verkeer is verstikkend, de verkopers zijn overal te vinden. Lawaai, smog en stof zijn een constante die u uitnodigt om uw wandeltochten tot een minimum te beperken. De tweede stad van het land heeft een zeer interessante geschiedenis die de trots van haar inwoners waardig is. Ze heeft eerst de Portugezen en daarna de Nederlanders weerstaan ​​en is pas in 1815 door interne gevechten in handen van de Engelsen gevallen. Wanneer de zon nu de positie heeft bereikt waarin zij een korte schaduw werpt op het verzengende asfalt dat wordt bedekt door elk voertuig dat de verbeelding zich kan voorstellen, keren we terug naar het vaste punt om onze chauffeur te ontmoeten en vertrekken we in de minibus om de paar kilometer af te leggen die ons scheiden van een edelstenen winkel en één houtsnijwerk fabriek, een soort timmerwerktentoonstelling van in hout gesneden voorwerpen. Het doel van dergelijke tentoonstellingen is kennelijk bezoekers te trekken en iets te verkopen. Wij zijn geïnteresseerd in zien, begrijpen en leren: als u, zoals gewoonlijk, niet geïnteresseerd bent in kopen, is een kleine fooi de juiste vergoeding voor de gidsen.

Edelstenen, hout en Ceylon-thee

Het verkooppunt voor edelstenen trekt belangstelling via de film die illustreert hoe de opgravingslocaties worden geïdentificeerd. Dit zijn geen mijnen, maar putten die in de grond zijn gegraven, waar arme mensen werken met het risico geraakt te worden door het materiaal erboven, terwijl ze met hun benen ondergedompeld in water staan. Om de put waterdicht te maken, wordt een hek gebouwd met gekruiste houten palen, waarbinnen takken met bladeren worden geplaatst. De aarde waarvan wordt aangenomen dat deze de edelstenen bevat, wordt naar de oppervlakte gebracht en daar door deskundig personeel gezeefd. In andere gevallen worden de edelstenen gezocht in het zand van de rivieren in Klondike-stijl. Alleen al het bekijken van de video raadt af om de producten te kopen, al was het maar om ethische redenen. De uitleg gaat vervolgens verder met de verschillende soorten en classificaties van edelstenen en eindigt in een enorme juwelierszaak die, hoewel vol met prachtige exemplaren, onze interesse niet kan wekken. Bij de houtsnijwerkfabriek is er echter een andere indruk: hier zien we vakkundige vakmensen fijne lijnen uithakken in de meest uiteenlopende houtsoorten. Er wordt ons uitgelegd welke het meest gebruikt worden en voor welke toepassingen: teak wordt bijvoorbeeld vooral gebruikt voor het maken van massief houten tafels, mara voor zeer uitgebreide artefacten, tafels, ingelegde stoelen, gestileerde dieren, en is zeer goed bestand tegen water en wordt zelfs wel "regenboom" genoemd, terwijl kokoshout wordt gebruikt voor kommen of hol keukengerei. Andere gebruikte houtsoorten zijn jackfruit, vandaar de naam van de vrucht, en ebbenhout. Bij het bedrijf werken tweehonderd mensen, verspreid over drie verschillende locaties. De tentoonstelling varieert van meubels tot voorwerpen voor keuken en huis, prachtige maskers en dieren zo mooi dat ze echt lijken. Tussen de ene etappe en de andere is een pauze met lokale koekjes op zijn plaats.

Opnieuw een cultureel-commerciële ervaring, dit keer bij een theefabriek. We hadden nog nooit een theeplant gezien en hadden daardoor maar een vaag idee hoe de bladeren in een drankje werden omgezet. De ervaring was verhelderend: allereerst moet gezegd worden dat Sri Lanka niet ‘geboren’ is als een voorbestemde bestemming voor theeplantages. Het was vanwege een ziekte die de koffieplant opliep, dat de Engelsen in de tweede twintig jaar van de negentiende eeuw besloten de teelt om te schakelen door thee te introduceren. Na enkele pogingen kreeg Ceylon-thee in de jaren zeventig voet aan de grond en werd het het belangrijkste gewas, dat de Britse heersende klasse verrijkte en de arme lokale klassen voedde. In de daaropvolgende dagen hoorden we dat de plantages waren verdeeld in grote gebieden die in het verleden toebehoorden aan de belangrijkste families van Engelse kolonisten, onlangs genationaliseerd en uiteindelijk voor negenennegentig jaar in concessie gegeven aan bedrijven of buitenlandse investeerders, variërend van China tot Rusland tot de Arabieren, met behoud van de historische Britse namen. De lokale bevolking krijgt nog steeds het absolute minimum dat overleving wordt genoemd, maar eerlijk gezegd zien we geen armoede, de mensen belichamen de trotse opgewektheid die typisch is voor de Singalezen en leven waarschijnlijk beter dan de eigenaren van de grote landgoederen: ze zijn zeker zorgelozer. Terugkerend naar wat we in de fabriek zagen, leren we dat er maar één soort thee is: wanneer deze wordt verzameld uit de externe bladeren, is het de groene, terwijl de interne bladeren de zwarte produceren, en ook een andere drooggraad hebben. Er is ook witte thee, de meest gewaardeerde en die een fortuin kost: deze wordt verkregen door alleen de kleinste blaadjes af te snijden. We zijn getuige van productie in een industriële context die intens naar thee ruikt en tegelijkertijd naar negentiende-eeuwse koloniale stijl: de bladeren worden eerst gehakt en ongeveer twintig minuten gedroogd op lange, met hout verwarmde drogers, daarna komen ze op een opvangbak terecht en worden ze met een stoomstraal minimaal twee tot drie uur gefermenteerd. Op dit punt worden ze via de loopband naar een nieuwe houtvlamdroger gebracht. Het drogen duurt ongeveer twintig minuten, daarna komen de bladeren gescheiden van de plantendelen. De separator, een van de weinige machinaal bediende operaties, gaat er twee keer doorheen en scheidt de theebladeren van de resten, die vervolgens worden gebruikt om bemestingscompost te maken. Op dit punt de bladeren zijn klaar om te worden versnipperd en verpakt in theezakjes, waarvan het personeel garandeert dat ze alleen gevuld zijn met thee van topkwaliteit, terwijl het lijkt alsof anderen ze vullen door de thee te mengen met andere, minder waardevolle en goedkopere stoffen. De hele bladeren worden verpakt en vacuüm verpakt om over de hele wereld te worden verzonden. Een apart gebied betreft planten waarvan de theebloemknoppen rechtstreeks in kokend water worden geplaatst en tot drie keer worden hergebruikt, waardoor witte thee in het water "bloeit". Een andere interessante variant zijn de zogenaamde rooibos, rode theeën: het zijn niets meer dan zwarte theeën die op een bepaalde manier gedroogd zijn, waardoor een kruidenthee ontstaat die naar rood neigt. Terwijl groene, zwarte en rode thee economisch verkrijgbaar zijn, kost een product van goede kwaliteit in de supermarkt 150 roepies, ongeveer één euro, per 100 gram. Voor witte hebben we het over dezelfde prijs, maar dan in grammen.

Richting Dalhousie en Adam's Peak

We gaan richting de bergachtige gebieden voor onze route die culmineert in Adam's Peak, maar niet voordat we een uitweiding hebben gemaakt naar de Embekke Devalaya, een geïsoleerde tempel die door de afwezigheid van bezoekers bijzonder intiem is. Ze wekken grote belangstelling de houten balken fijn ingelegd. De weg wordt niet zo verschillend van onze bergen, de omgeving lijkt minder majesteit te hebben omdat we ons dankzij de breedtegraad midden in grote heuvels bevinden die bedekt zijn met vegetatie, gewassen begrenzen van thee zo precies en ordelijk als heggen langs de hellingen. Een precisie van een botanische tuin en niet te vergeten de netheid: het lijkt alsof we in een tropisch Eden zijn beland. Alles wordt onderbroken door kleine plukhuisjes, af en toe een paar dorpjes. Onderweg viel er een aardverschuiving op de weg, maar de operators kwamen tussenbeide en het wachten was kort. De zon gaat onder en geeft een geelachtig licht dat tegen het sprankelende groen van de met chirurgische precisie gesnoeide plantages de omgeving zeer suggestief maakt. Dit zijn geen terrassen, maar eerder hellingen die de conformatie van het land volgen, op de bodem waarvan vierkante insluitingsstenen zijn geplaatst. Orde en netheid zijn bijna overal te vinden en we worden zelfs in steden bewonderd, waar we vuil en wanorde zouden verwachten. Hygiëneprincipes worden veel meer gerespecteerd dan in andere landen, waar ook een georganiseerd afvalinzamelingssysteem bestaat. Langs de bossen en kunstmatige meren we komen rond 17.30 uur aan in Dalhousie, in wat zou kunnen worden beschouwd als het "basiskamp" van Adam's Peak. Het is een klein dorp dat zijn bekendheid en economie dankt aan de heilige berg die erboven uitsteekt. Hier beëindigen ze de rij de bussen die in de rij aankomen om de pelgrims in de open ruimte in het centrum van de stad te deponeren en de lucht te vullen met dieselrook. De pelgrims zullen onmiddellijk vertrekken, zonder te blijven. Langs de straat staan ​​kraampjes die vierentwintig uur per dag open zijn en bieden alles en elk soort hotel en pension voor elk budget. De plaats komt tot leven tijdens het droge seizoen, wanneer pelgrims en toeristen elke nacht de 5500 treden trotseren die naar de top leiden om de zonsopgang te zien opkomen, en een echte menigte worden op de dagen van de volle maan, de poya, waarin de religieuze betekenissen dramatisch toenemen. De berg wordt vereerd door alle religies van Sri Lanka, en er zijn er nogal wat, die elk een soortgelijke maar tegelijkertijd verschillende betekenis toekennen aan de voetafdruk die in de tempel op de top wordt bewaard, afhankelijk van de karakters waartoe ze behoren: Boeddha, Shiva, Sint Thomas, Adam en anderen. Wat prachtig is, is het zien van de eenvoud van de pelgrims die arriveren en meteen vertrekken, hele gezinnen die een lange reis in vervallen bussen hebben doorstaan ​​om hier te komen en dit voor hen unieke moment te beleven. Ze worstelen met moeite, zijn niet gewend bergen te beklimmen, vergezeld van geloof en de intentie om iets te doen dat niet als een speelse onderneming voelt, maar als een spirituele onderneming. En we zullen het vanavond ontdekken als we onderweg met hen meegaan. Een wandeling vóór het eten om te bewonderen de puja in de tempel ligt vlak bij het begin van het pad en alles is klaar. Om 18.30 uur verfrissen we ons aan het beste buffet van de hele reis, makreel, aubergines en gemengde groentetempura, met onze ogen naar boven kijkend, waar de duisternis inmiddels is gevallen en de berg wordt doorkruist door lijn verlicht door straatlantaarns: de lichten die culmineren bij de tempel op de top waren op het pad aangezet. Nog twee stappen en we gaan slapen, zozeer zelfs dat om 2.30 uur de wekker gaat voor de duizend meter hoge klim naar Adam's Peak, op tijd om de zonsopgang te zien en de religieuze ceremonie bij te wonen.