Galle en Colombo

Ochtend in Galle

De mist anticipeert op de dageraad, waardoor de kust gedempt wordt, wachtend tot de zon uit het oosten tevoorschijn komt en wat orde brengt door de vochtige lucht op te helderen. We hebben de laatste dag bereikt, die uitdagend is en vol evenementen.

We gaan weer op pad langs de oceaan en vangen een glimp op van enkele vissers op palen, volgens de historische Singalese traditie. Het zijn zeer visrijke gebieden, zozeer zelfs dat i vismarkten ze gebeuren vaak. We weten niet hoe we het moeten koken en alleen al om deze reden doen we geen aankopen, maar het dient om onze instincten te inspireren en aan te wakkeren voor als de lunch nadert. Tussen Koggala en Unawatuna liggen nog andere stranden, waarvan sommige overmatig geëxploiteerd zijn en nu met grotere gevoeligheid lijken te worden beheerd. We vervolgen onze weg richting Galle, terecht aangegeven onder de niet te missen bestemmingen. Het fort dat gordelt het historische centrum is prachtig, het water dat er tegenaan klotst heeft een ondiepe, kristalheldere zeebodem, het leven in de binnenstraten stroomt vredig alsof de tijd heeft stilgestaan. De stad heeft altijd bekend gestaan ​​als strategische haven vanwege haar ligging op het eiland en aan de routes die in west-oostelijke richting de Indische Oceaan oversteken. Het werd echter in de 18e eeuw door de Nederlanders vergroot en versterkt en ontwikkeld onder het Britse rijk, dat vervolgens de voorkeur gaf aan de haven van Colombo. We gaan rond de wallen met uitzicht op de zee; ondanks dat het vandaag pas halverwege de ochtend is, wordt de zon meer dan normaal gevoeld vanwege de intense en vervelende vochtigheid. Bij de vuurtoren dalen we af naar het centrum vlak naast het moslimgebied, waar de moskee en enkele islamitische onderwijsgebouwen opvallen. Als we verder gaan, zijn er genoeg koloniale gebouwen naar het Hofplein. Hier zien we een bruid met haar bruidsmeisjes, allemaal gekleed in een prachtige crèmekleurige jurk. Wij kunnen niet anders dan haar onze beste wensen wensen. We gaan verder tussen de antiekwinkels en huizen om terug te keren onder de muren en beschutting tegen de hitte te vinden in het busje met airconditioning.

Aan de tsunami-kust

We gaan omhoog richting Hikkaduwa en helaas komen we in het gebied terecht waar de tsunami van december 2004 de meeste slachtoffers eiste. Hier heeft de golf alles weggevaagd en een groot deel van de 40.000 mensen gedood die in Sri Lanka zijn omgekomen. Juist in dit gebied werd een trein letterlijk aangereden en vielen 1270 doden. Aan de zijkanten van de weg zie je nog steeds verlaten huizen, waarvan sommige ter hoogte van de raamkozijnen sporen van sloop vertonen. De kracht van de inslag drong duidelijk door de ramen naar binnen, vernietigde ze en nam de levens weg die in de huizen woonden. Het is niet ver weg de dagoba ter nagedachtenis aan de slachtoffers, Tsunami Honganji Vihara, en net daarachter bevindt zich een museum dat illustreert wat er gebeurde met een reeks indrukwekkende foto's. Naast wetenschappelijke documentatie over het ontstaan ​​van aardbevingen en de tsunami's die er vaak op volgen, zijn er schokkende foto's die de ramp in beeld brengen: de trein die van de rails wordt gegooid alsof het speelgoed is, huizen die in rep en roer staan, stapels lijken die wachten op begrafenis, het werk van vrijwilligers die van over de hele wereld arriveren. En al het andere dat ons kan doen denken dat de natuur altijd het laatste woord heeft. En dat zal steeds meer het geval zijn als we bedenken dat de les nog niet is geleerd: we willen denken dat er nu vormen van geluidswaarschuwingen zijn die de borden begeleiden die de te volgen weg aangeven bij nieuwe rampen, maar verschillende huizen en vooral de hotels liggen precies daar waar ze waren, aan zee. Een goed voorbeeld is waar we gisteravond hebben geslapen; en dit alles in weerwil van een wet die voorschrijft dat nieuwe gebouwen op een afstand van maar liefst 100 meter van de zee moeten worden gebouwd. Het gebied vertoont, mede dankzij de intensieve economische ontwikkeling die gaande is, geen scheuren meer, maar we kunnen niet in de zielen kijken van de overlevenden en van degenen die de onmiddellijke gevolgen hebben gezien. Ze zullen voor het leven getekend blijven.

Madu Ganga en de laatste lunch

De weg loopt trouw langs de kust, terwijl aan de linkerkant de spoorlijn loopt die naar Colombo leidt. In de buurt van het dorp Balapitiya, langs de Madu-rivier Ganga, er is een bootsafaricentrum. De op zichzelf interessante ervaring wordt deels ondermijnd door de indruk die we krijgen alsof we in een winkelcentrum aan de rivier zijn. We betalen het equivalent van 15 euro om de speedboottocht tussen de mangrovebossen die groeien in de lagune gevormd door de Madu-rivier, net voordat deze in zee uitmondt. Het is een gebied dat zeker geschikt is voor alle vormen van waterleven, dankzij de mix van zout en zoet water. Net vertrokken we spotten een grote monitorhagedis Vervolgens gaan we naar een pier met enkele kleine zwembaden waar ze in overvloed aanwezig zijn de goudvis die je voeten zou moeten masseren als ze eenmaal doorweekt zijn. Wij zijn het er niet mee eens en gaan verder richting het volgende eiland waar een grijsharige inboorling ons laat zien hoe het wordt verkregen kaneel uit de takken van de gelijknamige plant: een eerste bast afschrapen en de tweede eruit halen, die in concentrische stokjes is gewikkeld en 10 dagen gedroogd in de schaduw. Ook hier lijkt de man beledigd te raken als we niets kopen. Zijn pech is dat we aan het einde van de reis zijn en inmiddels allerlei specerijen hebben ingeslagen. Terwijl we op weg gaan naar de volgende stop, stopt er een jongen naast onze sloep en geeft ons een klein aapje om te aaien, uiteraard tegen betaling; maar we zouden het niet hebben gedaan, ook al had hij ons betaald. We bezoeken een eiland waarop weer een tempel staat, we bezoeken de heiligdommen die ons niet zoveel lijken, vermengd met voorwerpen uit een niet eens zo heel ver verleden. Het lijkt erop dat ze het keukengerei van hun grootouders uit de kelder hebben gehaald om de bewonderende aanblik van toeristen te zoeken. We worden eindelijk ontvangen door de plaatselijke monnik en zijn houding geeft ons meteen een veel minder spirituele indruk dan wat we een paar dagen geleden zagen en meemaakten. We zijn er alleen, maar de indruk is die van een lopende band: de prelaat rammelt een paar litanieën, bindt een draadarmband om onze pols en plaatst het “derde oog” op ons voorhoofd. Ten slotte opent hij het boek met donaties en hier komt het moment waarop alle goden in papiergeld worden omgezet. U leest de namen, achternamen, afkomst van de schenkers en vooral de bedragen die gemiddeld niet minder dan 20 euro bedragen. Op dit punt is de indruk van de zwendel bijna compleet, met als verzwarende omstandigheid het voorwendsel van religieuze doeleinden. Het maakt niet uit wat er met het aanbod gebeurt, het is de manier waarop toeristen als geplukte kippen worden beschouwd en dat valt niet in goede aarde. Met minachting gooien we een briefje van 100 roepie, ongeveer 0,65 euro, weg om erop te wijzen dat zijn mantra's er niet in zijn geslaagd ons hart te openen, laat staan ​​onze portemonnee. Geconfronteerd met de eenvoud en het welkom van de monnik die we in Ohiya ontmoetten, lieten we veel meer achter, ook omdat hij nergens om vroeg. De hele wereld is een land en we moeten niet geschokt zijn door het feit dat er, naast correcte religieuze predikanten die los staan ​​van aardse zaken, anderen zijn die heel gevoelig zijn voor de god van het geld. Het lijkt soms ook op onze breedtegraden te gebeuren. Het is veelbetekenend dat we zowel in Madu Ganga als in Buduruwagala monniken aantroffen die gevoelig waren voor donaties, terwijl het in gebieden buiten de toeristische circuits mogelijk was om de ware uitdrukking van religieus geloof tegen te komen.

Voor onze laatste lunch van de reis stoppen we bij een restaurant om te genieten van een gerecht met verse vis: de geelvintonijn en koraalvissen zijn van topkwaliteit en zorgen voor een onvergetelijke smaakervaring.

Verkeer en skyline van Colombo

We vertrokken opnieuw richting Colombo, wat misschien wel de enige bestemming was waar afstand van kon worden gedaan. Het centrum van de hoofdstad is niet bijzonder mooi, maar het zou nog steeds de moeite waard zijn om er snel naartoe te gaan als er geen verkeer was om er te komen. We bewegen ons langzaam langs verstopte lanen en we moeten bedenken dat de stad erg groot is. Terwijl het bereiken van de buitenwijken vanuit het zuiden geen probleem is dankzij de snelle snelweg, waarlangs we stukken bos met rubberbomen zien, begint daarna een echte beproeving die de bestuurder dwingt om extra en onnodige stress te ondergaan. Een deel van het centrum dat het middelpunt van het politieke leven vertegenwoordigt, is nog steeds gesloten voor het publiek vanwege het risico op aanslagen, een erfenis van de burgeroorlog.

Seema Malaka en het einde van de reis

We gaan naar het fortgebied om de Sambodhi Chaitiya, een imposante paaldagoba die ongeveer vijftig jaar geleden werd gebouwd ter herdenking van de 2500ste verjaardag van de dood van Boeddha, een tocht landinwaarts waar de klokkentoren zich bevindt, het parlement en een reeks luxe hotels, naast de prachtige tempel van Zie Malaka tijdens de avondpuja, een waar juweeltje van rust gelegen aan een stadsmeer met de skyline op de achtergrond. Colombo beleeft een grote periode van expansie die we niet kunnen rechtvaardigen. Het toerisme snauwt dit meestal af, behalve om de eerste of laatste nacht van een rondreis door te brengen. Velen, zoals wij, slapen het liefst in Negombo, dat dichter bij de luchthaven ligt. Vanuit zakelijk oogpunt groeit Sri Lanka, maar het kan niet als een grootmacht worden beschouwd. Daarom is het niet mogelijk te begrijpen welke functie al deze hotels en conferentiecentra in aanbouw zouden kunnen hebben. Er zijn enorme Chinese investeringen gaande die een soort euforie veroorzaken, zozeer zelfs dat het in de korte toekomst een nieuw Dubai zou kunnen worden. Het is te hopen dat na zoveel groei niet dezelfde neergang volgt, ook omdat het hier moeilijk zou zijn om een ​​emir in de buurt te vinden die bereid was te komen helpen, zoals die in Abu Dhabi deed. Na de haven te hebben gebouwd en 99 jaar lang te hebben beheerd, bouwen de Chinezen kant-en-klare wolkenkrabbers - het is zelfs waarschijnlijk dat ze uiteindelijk ook de sleutels zullen behouden. We passeren het Shangri-La in aanbouw, een zevensterrenhotel, volledig ontworpen en gebouwd door Chinezen, zelfs de arbeiders die er werken zijn onmiskenbaar Chinees. Bovendien vraag je je af, als er ooit conferenties en evenementen werkelijk op de schaal van de gebouwen die er staan ​​of binnenkort zullen worden georganiseerd, hoe ze de illustere gasten naar het centrum zullen kunnen krijgen. De permanente files maken de binnenstad tot een eiland dat niet makkelijk benaderbaar is. Het is tijd om weer in het verkeer te komen en in ruim twee uur het hotel in Negombo te bereiken, zo'n twintig kilometer verderop. En dan te zeggen dat we op de snelweg fatsoenlijk reizen, maar de stad verlaten een echte nachtmerrie is.

Door de renovatie van de start- en landingsbanen van de luchthaven is de luchthaven gedurende enkele maanden van 8.30 uur 's ochtends tot laat in de middag gesloten, waardoor vluchten naar de nachtelijke uren zijn verplaatst. Omdat je om 6.55 uur moet vliegen en vijf uur eerder op het vliegveld moet zijn, hoef je geen wiskundige te zijn om te raden dat de nacht kort zal zijn. Maar het maakt niet meer uit, we zijn gewend geraakt aan een leven waarin slaaptijden en wekkers aanpasbaar waren aan de behoeften. Om 13.30 uur bevinden we ons op het laatste stuk, dat richting het vliegveld, wat het einde van de reis markeert. Het busje dwaalt door de straten van Negombo, voor één keer verkeersvrij, en in twintig minuten bereiken we onze bestemming. We nemen afscheid van Kasun, de vriendelijke en altijd glimlachende chauffeur die ons vergezelde voor het tweede deel van de tour. De vlucht van Oman Air naar Muscat is op tijd en we nemen afscheid van dit land dat ons heeft weten te verbazen: we waren daar aangekomen met hoge verwachtingen op het gebied van historische bezienswaardigheden, parken en natuur in het algemeen. We komen betoverd tevoorschijn door deze mensen die weten hoe ze het leven moeten trotseren met een ons onbekend serafisme, maar tegelijkertijd trots en trots zijn op wat ze zijn, op hun geschiedenis, op hun religie. Vanuit dit gezichtspunt zijn we niet geneigd tot compromissen, zoals juist is voor degenen aan wie de geschiedenis betrouwbare oriëntaties heeft gegeven en vastgelegd, in het besef dat niet alles wat van buitenaf komt, moet worden aangenomen en geaccepteerd zonder voorafgaande en zorgvuldige evaluatie. De verdediging van hun cultuur lijkt in onze ogen geen vorm van intolerantie te zijn.

Laatste gedachten

SLOTOVERWEGINGEN:

• De reis was in zekere zin een terugkeer naar de oorsprong. Twee eenvoudige gebaren, zoals blootsvoets lopen en met onze handen eten, brachten ons terug naar onze oorsprong als mannen, maar maakten ons tegelijkertijd bewust van hoe ver we ons van hen hebben losgemaakt. Het was een nuttige gelegenheid om te leren hoeveel dingen we zijn vergeten en hoe sommige culturen ons nog steeds lessen van eenvoud en nederigheid leren. Teruggebracht worden naar de bronnen van de instinctieve mensheid, waarvan we ons al generaties lang gedistantieerd hebben.

• In de ogen van een westerling die in een geseculariseerde samenleving leeft, is het zien van iets dat overal aan religie doet denken een verrassingselement. Het was algemeen bekend dat Tibet bestaat volgens zijn religie, maar we hadden niet verwacht dat Sri Lanka op dezelfde manier doordrenkt zou zijn van spiritualiteit. Het belang van religie in het dagelijks leven betekent dat monniken nog steeds een relevante betekenis hebben, net als onze geestelijken in de eerste helft van de vorige eeuw.

• De afwezigheid van mantra's en gebedsvlaggen maakt het moeilijk voor ons om in perfecte harmonie te zijn met dit type boeddhisme, maar we zijn waarschijnlijk zo doordrongen van het Tibetaans boeddhisme en de context waarin het wordt aangetroffen dat het een oneerlijke classificatie in ons creëert.

• Het feit dat het boeddhisme geen levende hoogste autoriteit heeft, terwijl het aan de ene kant schisma's voorkomt zoals in het christendom gebeurde, creëert aan de andere kant evenveel lokale religies als er culturen zijn waarin deze zich hebben gevestigd. In dit geval is het erg doordrenkt van het hindoeïsme en nog steeds heel anders dan de Theravada die je in andere Zuid-Aziatische landen ziet. Het feit dat Sri Lanka een van de eerste landen was die niet na de 3e eeuw voor Christus door het boeddhisme werd bereikt. Omdat het in de daaropvolgende eeuwen geen grote invloed heeft gehad, betekent dit dat het in zekere zin als de oorspronkelijke wordt beschouwd, en dit is misschien de reden waarom het zo dicht bij het hindoeïsme staat en wordt beschouwd als een referentie voor de leringen van de Theravada-doctrines, die op het eiland zijn beland in de begindagen van de verspreiding van de boeddhistische religie.

• Sri Lanka heeft nog nooit een echte periode van vrede meegemaakt, niet dat Europa in dit opzicht een leraar kan zijn. Vanaf het allereerste begin hebben we invasies en botsingen gezien met de Tamils ​​uit Zuid-India, die bijna vijf eeuwen lang aanhielden tegen de koloniale machten van Portugal, Nederland en Engeland in die volgorde. Toen de onafhankelijkheid eenmaal was bereikt, gingen de verscheurende burgeroorlogen tussen Singalezen en Tamils ​​door, waarbij allerlei wreedheden plaatsvonden. Het land beleeft al zeven jaar een periode van rust en maakt dankzij terrorisme of de instabiliteit in veel andere strandvakantiebestemmingen een aanzienlijke ontwikkeling door, in de hoop de positieve trend te kunnen voortzetten. De samentrekkende wolken kunnen in verband worden gebracht met het islamitisch terrorisme, dat binnenin een aantal bekeerlingen lijkt te hebben voortgebracht. Er hebben echter nog geen aanslagen plaatsgevonden en we leven in een staat van alertheid die niet veel verschilt van die in de rest van de wereld.

• Het is veelbetekenend dat, ondanks de wreedheid van de strijd tussen de twee facties tijdens de burgeroorlog, religie nooit een argument of voorwendsel voor discriminatie is geweest. Dit is terug te voeren op de nauwe band tussen het boeddhisme en het hindoeïsme, die bijzonder sterk werd in Sri Lanka. Dit heeft echter niet de geboorte verhinderd van nationalistische boeddhistische groeperingen die haat hebben aangewakkerd tegen degenen die tot andere etnische groepen en religies behoren in een Singalees-boeddhistische band, waarbij religie in niet zeldzame gevallen de boventoon heeft gevoerd in politieke beslissingen.