Gallé et Colombus

Matin à Gallé

La brume annonce l'aube, transformant la côte en une étendue floue. Nous attendons que le soleil se lève à l'est et apporte un peu de clarté, éclairant ainsi l'air humide. C'est notre dernier jour, qui s'annonce chargé et rempli d'activités.

Reprenons le chemin qui longe l'océan, apercevant quelques pêcheurs sur les palisses, selon la tradition singhalayenne historique. C'est une zone très poissonneuse, tellement que... marchés de poissons Elles se succèdent fréquemment. Nous ne savons pas comment les préparer et c'est pour cette raison que nous n'achètons rien, mais elles sont parfaites pour stimuler nos envies lorsque l'heure du déjeuner approche. Entre Koggala et Unawatuna, on trouve d'autres plages, dont certaines avaient été trop exploitées et qui semblent désormais être gérées avec plus de sensibilité. Nous continuons vers Galle, une destination que l'on recommande vivement. Les fortifications qui entoure Le vie du centre historique sont magnifiques, l'eau qui les borde offre un fond marin cristallin et peu profond, et la vie dans ces ruelles est paisible, comme si le temps s'était arrêté. La ville était réputée pour être un port stratégique en raison de sa position sur l'île et des routes maritimes reliant l'océan Indien à l'ouest et à l'est. Elle a été agrandie et fortifiée par les Hollandais au XVIIIe siècle, puis s'est développée sous le règne britannique, qui a finalement préféré le port de Colombo. Nous pouvons faire une promenade sur les remparts surplombant la mer ; même si nous sommes seulement à mi-matinée, le soleil est particulièrement présent en raison d'une humidité intense et désagréable. Au niveau du phare, nous descendons dans le centre, précisément dans la zone musulmane, où se trouvent la mosquée et certains bâtiments dédiés à l'éducation islamique. En continuant, on trouve de nombreuses bâtiments coloniaux jusqu'à la Place de Cour. Ici, nous apercevons une mariée avec ses demoiselles d'honneur, toutes vêtues d'une magnifique robe couleur crème. Nous ne pouvons pas nous abstenir de leur adresser nos félicitations. Nous continuons à travers les boutiques d'antiquités et les habitations pour revenir sous les remparts et trouver un abri contre la chaleur dans le climatiseur.

Sur la côte touchée par le tsunami

Nous nous dirigeons vers Hikkaduwa et malheureusement, nous sommes dans la zone où l'ouragan de décembre 2004 a causé de nombreuses victimes. Ici, les vagues ont emporté tout sur leur passage, tuant une grande partie des 40 000 personnes décédées au Sri Lanka. C'est précisément dans cette zone qu'un train a été littéralement enseveli et que 1270 personnes ont perdu la vie. Sur les côtés de la route, on peut encore voir des maisons abandonnées, dont certaines présentent les traces de l'impact sur les fenêtres. La violence de l'onde est clairement visible à travers les vitres, qui se sont brisées et ont emporté ceux qui vivaient dans ces maisons. Non loin d'ici se trouve... le stèle commémorant les victimes, Tsunami Honganji Vihara, et juste à côté se trouve un musée qui illustre cet événement grâce à une série de photographies saisissantes. Outre une documentation scientifique sur l'origine des tremblements de terre et des tsunamis qui les suivent souvent, on y trouve les photos choquantes qui représentent la catastrophe : le train projeté hors des voies comme s'il s'agissait d'un jouet, des maisons dévastées, des tas de cadavres attendant d'être enterrés, ainsi que le travail des bénévoles venus du monde entier. Et encore tout ce qui peut nous faire réfléchir à la suprématie de la nature.Et il risque est toujours présent, surtout si l'on considère que la leçon n'a pas été apprise : nous espérons qu'il existe désormais des signaux sonores qui accompagnent les panneaux indiquant le chemin à suivre en cas de nouvelles catastrophes, mais de nombreux hôtels et, plus précisément, se trouvent exactement là où ils étaient avant, au bord de la mer. Un exemple frappant est l'endroit où nous avons passé la nuit hier ; et tout cela en contradiction avec une loi qui prévoit que les nouvelles constructions doivent être édifiées à une distance d'au moins 100 mètres de la mer. Grâce également au développement économique intense, cette zone ne présente plus de fissures, mais il nous est impossible de comprendre ce que ressentent les survivants et ceux qui ont été témoins des conséquences immédiates. Ils resteront marqués à vie.

Madu Ganga et le dernier repas

Le route suit fidèlement le littoral, tandis que sur le côté gauche se trouve la voie ferrée qui mène à Colombo. Près du village de Balapitiya, au bord de... riviere Madu Gange, on peut y trouver un centre pour les safaris en bateau. Cette expérience, intéressante en soi, est en partie déçante à cause de l'impression que l'on a de se trouver dans un centre commercial sur l'eau. Nous payons environ 15 euros pour faire une excursion en bateau à travers... forêts de mangroves qui se développent dans la lagune formée par le fleuve Madu, juste avant de se jeter dans la mer. C'est une zone parfaitement adaptée à toutes les formes de vie aquatiques, grâce au mélange d'eau douce et salée. Dès que nous sommes partis... Nous apercevons un grand caillou., nous irons ensuite admirer une jetée avec quelques petites piscines où l'on trouve beaucoup de... les petits poissons rouges qui devraient faire masser les pieds après les avoir trempés. Nous ne sommes pas d'accord et nous continuons vers l'île suivante, où un habitant local nous montre comment on obtient... les bâtons de cannelle de la plante correspondante : en enlevant une première couche de l'écorce et en extrayant la seconde, qui est ensuite enveloppée dans des petits bâtonnets concentriques et laisser sécher pendant 10 jours à l'ombre. Ici aussi, cet homme semble s'offenser si nous n'achètons rien. Son malheur est que nous sommes à la fin de notre voyage et que nous avons déjà accumulé toutes sortes d'épices. Alors que nous partons pour l'étape suivante, un garçon s'approche de notre bateau et nous offre un singe à câliner, bien sûr contre rémunération ; mais nous ne l'aurions fait même pas s'il nous avait payés. Nous visitons une île où se dresse encore un autre temple, nous visitons les sanctuaires qui ne nous semblent pas très impressionnants, mêlés à des objets d'un passé relativement éloigné. Il semble qu'ils aient sorti de la cave les ustensiles des grands-parents pour admirer le paysage que les touristes apprécient tant.Nous sommes finalement accueillis par le moine local, et son attitude nous donne immédiatement une impression bien moins spirituelle qu'il n'y a quelques jours. Il ne s'agit que de nous, mais l'impression est celle d'une chaîne de montage : le prélat nous explique... un ensemble de prières, on nous met un bracelet de fil au poignet et on place le "troisième œil" sur le front. Ensuite, on ouvre le livre des dons, et c'est à ce moment que toutes les divinités se transforment en billets. On lit des noms, des prénoms, l'origine des donateurs et surtout les montants, qui dans la plupart des cas, ne sont pas inférieurs à 20 euros. À ce stade, l'impression de tromperie est presque complète, aggravée par l'excuse religieuse. Peu importe le but des dons, c'est la méthode de considérer les touristes comme des moutons qui nous dérange. Avec un air de dégoût, on tire une billet de 100 roupies, soit environ 0,65 euros, pour montrer que leurs paroles ne sont pas parvenues à toucher nos cœurs, et encore moins à ouvrir nos portefeuilles.Face à la simplicité et à l'accueil chaleureux du moine rencontré à Ohiya, nous avons découvert bien plus, surtout parce qu'il n'a rien demandé. Le monde est un village et il ne faut pas s'étonner de voir que, aux côtés de ministres religieux respectueux et détachés des préoccupations terrestres, il en existe d'autres très attachés à la religion. Cela semble également se vérifier dans nos régions, parfois. Il est intéressant de constater que, tant au Madu Ganga qu'à Buduruwagala, nous avons rencontré des moines sensibles aux dons, tandis qu'il a été possible de rencontrer l'expression authentique de la foi religieuse dans des zones hors des circuits touristiques.

Pour notre dernier repas de voyage, nous avons pris le temps de dîner dans un restaurant pour déguster un plat de fruits de mer frais : le thon à nage jaune et le poisson corail sont d'une qualité exceptionnelle et offrent une expérience culinaire inoubliable.

Circulation et panorama de Colombo

Repartons donc par la route de Colombo, celle qui était peut-être la seule destination à éviter. Le centre de la capitale n'est pas particulièrement attrayant, mais mérite quand même une visite rapide, bien que l'on doive faire face à un trafic important pour s'y rendre. On avance lentement sur des avenues encombrées et il faut prendre en compte que la ville est très étendue. Si atteindre les quartiers périphériques depuis le sud ne pose aucun problème grâce à l'autoroute rapide, où l'on peut admirer des étendues de forêt avec des arbres d'hévéa, la situation se complique ensuite et oblige le conducteur à un stress supplémentaire et inutile. Une partie du centre, qui représente le cœur de la vie politique, reste encore inaccessible au public en raison du risque d'attentats, hérité de la guerre civile.

Seema Malaka et la fin du voyage

Nous nous rendons dans la zone du fort pour voir le Sambodhi Chaitiya, une impressionnante pagode en bois construite il y a cinquante ans pour commémorer le 2500e anniversaire de la mort du Bouddha, une visite au cœur où se trouve la tour d'horloge. le parlement et une série d'hôtels de luxe, ainsi que le magnifique temple de Seema Malaka pendant le prières du soir, un véritable joyau de tranquillité niché au bord d'un étang urbain avec le paysage en arrière-plan. Colombo connaît une période d'expansion importante que nous ne parvenons pas à comprendre. Le tourisme la néglige généralement, sauf pour y passer la première ou la dernière nuit d'un voyage. Beaucoup, comme nous, préfèrent séjourner à Negombo qui est plus proche de l'aéroport. Du point de vue économique, le Sri Lanka connaît une croissance, mais il ne peut être considéré comme une puissance, ce qui rend difficile de comprendre quelle fonction ces hôtels et centres de congrès en construction pourraient avoir. Des investissements massifs chinois sont en cours, créant un certain engouement, au point que l'on pourrait penser qu'elle deviendra bientôt une nouvelle Dubaï.Il serait souhaitable qu'il n'y ait pas une nouvelle baisse après tant de croissance, surtout parce qu'ici il est difficile de trouver un émir voisin disposé à venir en aide comme celui d'Abu Dhabi. Après avoir construit le port et obtenu sa gestion pendant 99 ans, les Chinois construisent des gratte-ciel clés en main, voire il est probable que les clés soient conservées également. Nous passons devant l'hôtel Shangri-La, un établissement à sept étoiles, entièrement conçu et construit par des Chinois, même les ouvriers qui y travaillent sont indubitablement leurs employés. On se demande également si, un jour, des conférences et des événements de la qualité des bâtiments existants ou qui existeront prochainement pourraient accueillir des personnalités importantes jusqu'au centre-ville.Les embouteillages constants rendent le centre-ville comme une île difficile d'accès. Il est temps de reprendre la route et, en plus de deux heures, atteindre l'hôtel à Negombo, qui se trouve à environ vingt kilomètres. Et c'est dire que lorsque nous sommes sur l'autoroute, on voyage correctement, mais sortir de la ville représente un véritable cauchemar.

Les travaux de rénovation des pistes de l'aéroport obligent à fermer la plateforme dès 8h30 du matin jusqu'au tard de l'après-midi pendant plusieurs mois, ce qui implique que les vols sont décalés vers le soir. Étant donné que mon vol est prévu à 6h55 et qu'il faut être présent à l'aéroport cinq heures avant, il n'est pas nécessaire d'être mathématicien pour comprendre que la nuit sera courte. Mais maintenant, cela ne compte plus, nous avons appris à vivre avec des horaires de sommeil et des réveils flexibles en fonction des besoins. À 13h30, nous atteignons la dernière étape, celle vers l'aéroport, qui marque la fin du voyage. Le van se faufile dans les rues de Negombo, qui sont pour une fois dépourvues de circulation, et en vingt minutes nous sommes arrivés à destination.Nous nous séparons de Kasun, le chauffeur sympathique et toujours souriant qui nous a accompagnés pour la deuxième partie du voyage. Le vol d'Oman Air vers Muscat est à l'heure et nous disons au revoir à ce pays qui nous a étonnés : nous y sommes arrivés avec des attentes élevées en termes de sites historiques, de parcs et de nature en général. Nous partons émerveillés par cette population qui sait affronter la vie avec une sérénité que nous ne connaissons pas, mais tout en étant fière de ce qu'elle est, de son histoire, de sa religion. Du point de vue de cette communauté peu disposée à faire des compromis, comme il convient à ceux dont l'histoire leur a donné des orientations fiables, et qui sont conscients que tout ce qui vient de l'extérieur ne doit pas être accepté sans une évaluation préalable et attentive.Le mesures prises pour préserver leur culture ne nous apparaissent pas comme une forme de tolérance envers notre propre culture.

Réflexions finales

CONSIDÉRATIONS FINALES :

• Ce voyage a été une sorte de retour aux sources. Des gestes simples comme marcher pieds nus et manger à la main nous ont reconnectés à notre essence humaine, tout en nous rendant conscients de la distance que nous avions parcourue. C'était l'occasion idéale pour apprendre combien nous avions oublié et comment certaines cultures continuent de nous enseigner la simplicité, ainsi que l'humilité. Retrouver nos racines ancestrales, de celles dont nous nous sommes éloignés au fil des générations.

• Du point de vue d'un Occidental vivant dans une société sécularisée, observer quelque chose qui partout fait référence à la religion est surprenant. Le fait que le Tibet existe en fonction de sa religion était connu, mais nous ne pensions pas que le Sri Lanka soit également imprégné de spiritualité. L'importance de la religion dans la vie quotidienne fait que les moines ont encore une importance significative, comme notre clergé au cours de la première moitié du siècle dernier.

• L'absence des mantras et des drapeaux de prière rend difficile une parfaite adhésion à ce type de bouddhisme, mais nous sommes probablement tellement influencés par le bouddhisme tibétain et par le contexte dans lequel il se pratique que cela crée en nous une classification injuste.

• Le absence d'une autorité supérieure vivante au sein du bouddhisme, qui empêche les schismes comme on l'a vu dans le christianisme, crée également de nombreuses religions locales adaptées aux cultures sur lesquelles elles se sont implantées. Ici, il est fortement influencé par l'hindouisme et reste très différent du bouddhisme Theravada pratiqué dans d'autres pays d'Asie du Sud. Le fait que le Sri Lanka ait été l'un des premiers pays à adopter le bouddhisme, après le IIIe siècle avant J.-C., sans avoir subi de grandes influences au cours des siècles suivants, lui vaut d'être considéré comme la forme originale. C'est peut-être pour cela qu'il est si proche de l'hindouisme et qu'il est considéré comme une référence pour les enseignements du bouddhisme Theravada, étant arrivé sur l'île au début de la diffusion de cette religion.

• Le Seychelles n'ont jamais connu une période de véritable paix, et ce sans que l'Europe ne soit un modèle à suivre. Dès les débuts, on a assisté à des invasions et des conflits avec les Tamoul venant du sud de l'Inde, puis pendant près de cinq siècles contre les puissances coloniales portugaises, néerlandaises et anglaises. Une fois l'indépendance acquise, les guerres civiles déchirantes entre les Seychottiens et les Tamoul ont continué, entraînant toutes sortes d'atrocités. Le pays connaît depuis sept ans une période de calme, et, grâce au terrorisme ou à l'instabilité présentes dans de nombreuses autres destinations touristiques, il observe un développement significatif, dans l'espoir de maintenir cette tendance positive.Les nuages qui s'amoncellent pourraient être liés à un terrorisme de matrice islamique, qui semble avoir attiré certains adeptes au sein du groupe. Cependant, aucun attentat n'a encore été commis et on vit dans un état d'alerte similaire à celui présent dans le reste du monde.

• Il fait qu'au milieu de la brutalité du conflit entre les deux factions pendant la guerre civile, la religion n'ait jamais été un sujet ou une prétexte de discrimination est remarquable. Cela peut être attribué à la proximité entre le bouddhisme et l'hindouisme, qui s'est particulièrement renforcée au Sri Lanka. Cela n'a cependant pas empêché l'émergence de groupes bouddhistes nationalistes qui ont semé la haine envers les membres d'autres ethnies et religions, dans un lien singhalais-bouddhiste qui a parfois dépassé les limites des décisions politiques.