Région vallonnée

Horton Plains et World's End

Nous quittons Nuwara Eliya, qui ne possède pas de sites particulièrement remarquables, et nous partons à 6h pour le parc national d'Horton Plains. Nous traversons des prairies recouvertes de brouillard tandis que l'aube colore le paysage avec ses teintes chaudes, et nous montons le long de chemins escarpés et sinueux jusqu'à l'entrée du parc, où il est frappant de voir des gens portant des manteaux lourds et des polaires, alors qu'il y a encore quelques jours, même le t-shirt était un accessoire inutile.Un panneau nous indique peu après à quel point il est important de préserver la végétation pour maintenir l'équilibre thermique : dans les zones où la jungle atténue les extrêmes, on observe une différence importante entre le jour et la nuit, pouvant atteindre 12 degrés. Dans les zones déboisées, on peut atteindre 28 degrés en raison de l'irradiement solaire direct sur la surface terrestre. Cependant, lorsque la nuit tombe et qu'il n'y a plus d'amortissement grâce à la végétation, la température peut chuter en dessous de zéro degré. Nous faisons le tour du parc dans le sens des aiguilles d'une montre, atteignant ainsi Little et ensuite le World’s End.Affirmer que ce fut une expérience unique est impossible, bien sûr, la vue depuis le haut d'un saut de mille mètres est forcément magnifique, même si une brume lointaine ne gêne pas la journée ensoleillée. Il est vrai qu'on voit la mer depuis là, mais les journées calmes où cela est possible doivent être vraiment rares. Au fond de la vallée, la vie se déroule paisiblement dans quelques villages isolés. La forêt est intéressante, tout comme les cascades de Baker, qui ne sont pas particulièrement riches en eau compte tenu de la saison. L'impression est qu'on se trouve dans une période de sécheresse, non seulement due à une longue absence de précipitations, mais aussi parce que la flore locale souffre beaucoup si elle n'est pas arrosée de temps en temps.La présence de visiteurs n'est pas excessive, avec un bon équilibre entre les habitants et les étrangers. L'observation des animaux se limite au moment de l'arrivée, où nous sommes confrontés à une famille de... sambar, cerfs, et le poulet symbole du Sri Lanka. La première partie du trajet se déroule presque entièrement dans la jungle, tandis qu'après le "World's End", on trouve des forêts et... plaines. Le rayons du soleil, typiques des montagnes, se font sentir dès que nous sortons du parc.

Oh là, le temple et le train pour Ella

Nous descendons ensuite en bus pendant une demi-heure dans la direction opposée, le long d'une série de virages, jusqu'à Ohiya, un petit ensemble de bâtiments qui entourent la gare ferroviaire. Ici, nous prendrons le train des montagnes pour Ella, mais aujourd'hui c'est le jour précédant la pleine lune, qui ici représente un jour de fête chaque mois, et le premier train du matin a été annulé. Peu importe, car nous devons prendre le deuxième, apparemment seulement en retard. Nous faisons une promenade dans cette direction, mais il n'y a rien d'intéressant. Nous sommes impressionnés par la possibilité de se promener tranquillement le long des voies, et en effet, les trains sont peu nombreux et ceux qui circulent font du bruit et vont lentement. Nous montons pour visiter le temple local : il ne présente pas d'avantages historiques ou architecturaux particuliers, mais il est rempli de fidèles et d'enfants vêtus de blanc, qui s'affairent à... célébrer cette journée, avec la pensée portée sur nos ancêtres qui ne sont plus là. Nous sommes accueillis avec beaucoup de gentillesse et invités à partager un repas avec eux. Les Occidentaux, nous, se regardent avec prudence, se demandant mentalement s'il est préférable d'accepter ou non. Des considérations d'hygiène, de comportement et autres passent brièvement par notre esprit, mais nous participons avec plaisir au buffet champêtre, où nos assiettes sont remplies à satiété avec toutes sortes de spécialités locales accompagnées de riz. Nous nous asseoir en extérieur sur un banc et, après avoir lavé nos mains, nous commençons à manger en prenant la nourriture avec les doigts, selon la tradition locale. Il faut surmonter les appréhensions psychologiques qui nous ont été inculquées, mais l'hésitation ne dure pas longtemps, car le parfum émanant de la nourriture est très agréable.Il débat sur savoir si notre civilisation des fourchettes est préférable à celle des doigts qui manipulent le riz pour l'ingérer n'est pas pertinent : il s'agit de deux approches différentes, toutes deux valables pour l'alimentation. Une bonne toilette après le repas reste néanmoins indispensable. Pendant ce temps, nous sommes entourés par quelques personnes avec lesquelles nous échangeons quelques mots. On y perçoit la sérénité de ceux qui se laissent guider par leur foi, certains nous présentent même une sorte de doctrine religieuse. Tout cela est partagé, leurs messages de paix et de respect mutuel ne devraient connaître aucune limite géographique.Il sera, il souvenir de cette coupole blanche qui se dévoile dans le vert de la jungle, et de ces gens qui nous ont accueillis comme des pèlerins sortant d'un sentier, mais venant d'un autre monde, seront difficiles à effacer. Après tout, nous sommes venus ici pour observer et découvrir, et nous repartirons enrichis d'un message universel qui transcende les croyances religieuses, et qui reste ancré dans l'humanité. Cela semble paradoxal, mais à certains moments, le divin représente un moyen, et non une fin.

Avant de partir, les fidèles nous font rencontrer le moine qui a célébré la messe du matin. C'est un jeune homme attentif, nous échangeons quelques mots et demandons s'il est possible de laisser une petite somme d'argent. Il ne peut pas toucher d'argent et une personne laïque à proximité se charge de cela. Nous disons au revoir et nous mettons en route quand soudain, on nous appelle, presque pour nous rattraper. L'homme qui avait pris l'argent et avec lequel nous avions déjà discuté, nous explique qu'ils ne peuvent pas accepter le "remboursement" du repas, étant donné qu'il a été offert, ils ne souhaitent donc pas accepter notre petite somme. Il faut croire, dans un pays où la demande de pourboire semble être une obligation institutionnelle.Expliquons que nous ne souhaitons pas régler la note du restaurant, mais que notre proposition doit être considérée comme une petite contribution à un lieu de culte et à une communauté que nous avons perçu dès le départ comme amicale. Après une brève négociation, nous les convainçons de conserver l'argent et nous dirigeons vers la gare voisine. Le train tarde à arriver, alors nous regardons autour de nous, observant la tranquillité de cette journée spéciale. Un singe danse acrobatiquement entre les voies et le toit de la gare, tandis que le personnel dort paisiblement en attendant l'événement. À un moment donné, nous voyons arriver un homme en uniforme blanc, qui semble être un officier religieux. Nous comprenons que l'événement approche ; probablement un appel téléphonique avec le conducteur nous informe que le train est à proximité.À ce stade, la gare se met en effervescence : le employé de la billetterie lève le rideau et, avec cette action, annonce que la billetterie est ouverte. Les billets coûtent quelques centimes d'euro, une somme dérisoire, mais il est agréable de constater qu'ils ne les vendent que lorsqu'ils sont sûrs que le train arrivera.

À ce stade, commence cependant l'expérience négative : le troupes arrivent avec sa taille, il nous confronte à voitures bondées de passagers, nous réussissons à peine à entrer entre les je me balançais en courant, les jambes pendues. à l'extérieur de la porte. Je suis debout, à côté d'une jeune fille occidentale assise par terre et qui semble souffrir d'une forte fièvre. La chaleur est étouffante, on a vraiment l'impression d'être dans un enfer. Et pourtant, nous avions prévu de prendre le fameux train, même s'il n'était pas suisse... paysages de cultures les wagons qui glissent lentement côte à côte, un environnement idéal pour prendre des photos et filmer. Rien de tout cela, il faut rester en place pour ne pas être projeté hors de la voie par les portes évidemment ouvertes. Dans le guide, nous avions lu qu'il était préférable de choisir la seconde classe pour voyager avec les locaux et pouvoir ouvrir les fenêtres, sinon fermées à cause de la climatisation ; étant donné que le train n'a pas de première classe, la seconde nous permet d'entendre une variété d'expressions couramment utilisées en Europe. Cela donne l'impression de revivre la publicité d'une marque de café il y a de nombreuses années.Il choix est vaste, mais on constate que les étrangers sont encore plus nombreux, et nous découvrons ainsi que le trajet ferroviaire vers Ella n'est pas seulement une initiative personnelle ; beaucoup ont eu la même idée en lisant des guides, et pour de nombreuses personnes, cela représente une excursion dans le cadre de leurs vacances à proximité. Il est envisageable qu'à l'avenir, des trains touristiques soient mis à disposition, permettant ainsi à ceux qui souhaitent profiter du paysage en toute tranquillité de se déplacer. Bien entendu, cela se ferait au détriment d'une certaine originalité que notre expérience a su préserver. Nous réalisons alors que le Sri Lanka sauvage et touristique tel qu'il est connu prend fin ici.Nous entrons dans la zone des vacanciers et à partir de maintenant, nous devrons vivre avec eux et leurs habitudes, qui devraient également être les nôtres. Heureusement, nous trouverons encore quelques "îlots" isolés où l'on peut respirer un air pur. Nous arrivons à la gare d'Ella, où nous descendons en masse ; le trajet est magnifique, mais il faut rester bien attaché avant de se laisser distraire par les paysages. Comme des ouvriers revenant du travail, nous nous dirigeons tous, à pied ou à moto, vers nos logements respectifs, qui sont présents même à Ella. Il est surprenant de constater que ce village, bien qu'agréable, ne propose rien d'exceptionnel.Compte tenu de la belle journée et de la végétation luxuriante, le centre est toujours animé et poussiéreux, avec des bus, des tuk-tuks, des minibus, des jeep, des motos, des camions et tout ce que les industries automobiles, en particulier indiennes, peuvent imaginer.

Coucher de soleil sur le pont des neuf arches

Une courte mais agréable excursion nous emmène à... voir le train qui passe après Ella vers 17h30 sur la même voie ferrée, par le biais d'un pont appelé "le pont aux neuf arches". Pour y accéder, nous empruntons un sentier verdoyant bordé de nombreuses plantations, notamment des mangues, des pommes de bois et autres, dont une grande palme dont le tronc est agrémenté d'une canne de bambou utilisée comme échelle pour extraire la sève, à partir de laquelle on produit un alcool, l'arak. Comme s'ils attendaient un événement, certains touristes et de nombreux habitants reposent sur les rails En attendant le train, qui arrive à l'heure et offre une belle vue sur le pont construit par les Anglais, une structure sinueuse reliant les plantations à la côte, on observe des enfants aux jambes fines glisser lentement sur les rails. D'autres saluent, en retour, depuis les fenêtres. On perçoit un moment de tranquillité, peut-être même plus agréable que l'agitation vécue jusqu'à présent. Cette vue seule ne vaut pas le détour, mais le trajet en train est une expérience enrichissante, suscitant un sentiment de bien-être supérieur à celui ressenti auparavant.Pour information, nous sommes ici à environ trente minutes de marche de la gare où nous sommes descendus, et qui est évidemment accessible le long des voies. Cependant, nous retournons à pied sur le sentier, en profitant du paysage. un autre coucher de soleil: cette fois, nous ne l'avons pas cherché et peut-être que c'est précisément pour cela qu'il sera l'un des plus beaux.

L'hôtel où nous séjournons est composé de résidences de deux étages Au pied d'une pente, au milieu des champs de thé. En fait, on pense que les logements ont été retirés des plantations et cela se confirme avec une nouvelle construction qui est en cours de réalisation juste à côté. Tout ici connaît une évolution touristique, un essor économique sans précédent : la fin de la guerre civile et le début des conflits terroristes ailleurs ont bouleversé les choses, entraînant une croissance, il y a seulement dix ans, que l'on aurait peut-être peine à imaginer, avec toutes les conséquences positives et négatives que cela implique.

On dirait des haies, mais les plantes qui nous entourent avant d'entrer dans la chambre sont à base de thé. Autour, il n'y a que des cultures jusqu'où le terrain le permet ; lorsque les pentes ne le permettent plus, la montagne reprend ses propres végétaux, entre les rochers à peine coupés par la route qui serpente au bord du précipice. Nous sommes à 1000 mètres d'altitude et la température peut être considérée comme un bon compromis entre le frais des hauteurs et la chaleur des plaines que nous découvrirons demain. Étant donné qu'il s'agit d'une nuit de pleine lune, les boissons alcoolisées ne sont pas servies, donc ce soir, nous devons renoncer à notre habituelle Lion’s Beer pendant le dîner.