Parc National de Yala

De Ella à Tissamaharamaya

Nous partons à 7h, avant le petit-déjeuner, pour monter rapidement au Little Adam's Peak, une randonnée de 200 mètres de dénivelé avec quelques points culminants et quelques portions en escalier, mais bien différente de ce que l'on avait vu à Dalhousie. C'est néanmoins une succession de trois sommets offrant une vue magnifique sur Ella's Rock et tout ce qui nous entoure, tout en précisant que, de loin, la célèbre voile grise ne permet pas d'avoir une vue panoramique complète. Une excellente façon de se dégourdir les jambes et de se préparer pour le petit-déjeuner afin de faire bonne impression. Nous nous dirigeons alors vers la route sinueuse qui mène à Wellawaya, en nous arrêtant peu après au pied de la cascade de Chute de Rawana. Ici aussi, la grandeur est éclipsée par le manque d'eau ; plusieurs familles singhalaises viennent se baigner ou prendre des photos, tandis que des vendeurs ambulants proposent leurs produits aux passants. Encore une dizaine de kilomètres sur cette route menant à Kataragama et nous sommes maintenant dans une plaine. Le riz, les cultures de jardin, aubergines et gâteau au doigt, ont désormais remplacé le thé et les arbres fruitiers sont également différents. Nous visitons les sculptures rupestres de Buduruwagala, sept statues datant du XIe siècle, dont celle de une statue de Bouddha d'environ 15 mètres de haut sculpée dans le granit ; on observe également ici un fort mélange entre le bouddhisme et l'hindouisme, à tel point que la statue de Vishnu apparaît aux côtés du Bouddha, dans une position secondaire par rapport au premier, mais qui fait néanmoins partie intégrante des divinités locales. Maîtreya, le Bouddha du futur, est décrit comme un bodhisattva, espérons que personne ne passe par là.

Il monastère de hier a rejeté l'argent presque comme s'il était toxique ; celui que nous rencontrons aujourd'hui à la caisse, lui, ne le rejette absolument pas. Les 500 roupies, soit un peu plus de trois euros par personne, pour visiter un site qui ne nécessite ni personnel ni entretien particulier, sont payées en échange d'un billet sur lequel on lit, de manière byzantine, qu'on remercie pour la donation. Les sculptures sont réalisées dans une paroi rocheuse qui s'élève au milieu de la végétation luxuriante, où se trouvent également des tamarins. Nous continuons et sur le chemin, nous constatons aussi un changement chez les vendeurs : si auparavant il y avait principalement des étals proposant épis de maïs faites bouillir à l'intérieur chaudières à gaz des cendres provenant des branches ramassées dans la zone, on peut maintenant observer des rangées de pots en terre cuite qui contient du curd, un yaourt acide fabriqué à partir de lait de chèvre et généralement servi avec du miel. Dans la mesure du possible, le riz est irrigué et pousse abondamment, permettant ainsi trois récoltes ; sinon, il est semé en espérant que la pluie arrive. Au pire, on le remontera avant la saison des pluies, ce qui permet alors d'obtenir deux récoltes sur douze mois. En réalité, dans cette région montagneuse, les précipitations auraient dû commencer depuis longtemps ; heureusement qu'elles sont retardées, mais cet équilibre naturel ne bénéficie certainement pas de cela.

Excursion dans le parc national de Yala

La route menant à Tissa est en parfait état et, après quelques dépassements, nous atteignons la petite ville juste à temps pour le déjeuner. Une courte pause au centre pour rompre notre jeûne avec quelques biscuits, enregistrement et à 14h, nous rencontrons le chauffeur de la jeep devant l'hôtel, avec lequel nous commencerons le safari dans le parc national de Yala, qui se trouve à environ trente minutes. Comme prévu, Yala est un parc très fréquenté, tant par les touristes que par les animaux. On peut dire qu'il y en a pour tous les goûts, heureusement, la zone de broussailles et d'arbres imposants oblige les véhicules tout-terrain à emprunter les chemins de terre, sans piétiner les prairies. Nous aperçons des éléphants. et alligators en abondance, au bord d'un marais, nous avons même aperçu dix de ces reptiles, en plus de mangeurs de fruits, cerfs, taureau et une multitude de oiseaux aquatiques et pas à proximité des lagunes salées. Nous manquons malheureusement la pièce maîtresse du parc, à savoir le léopard, qui est très présent ici et qu'on observe fréquemment. Au contraire, nous assistons à une scène très rare et particulière : l'accouplement entre deux éléphants. On a l'impression d'être des observateurs, à regarder ce moment intime entre ces deux pachydermes qui émettent des grognements de plaisir tout en soulevant des nuages de poussière. Ce n'est certainement ni romantique, ni raffiné, mais c'est leur nature et il faut l'apprécier ainsi. Lorsque sont presque 18h et qu'il est temps de partir, une foule de jeep crée un véritable embouteillage dans le secteur où semble se trouver un félin. Après quelques minutes d'attente dans la file, nous pensons que cela suffit ; si nous souhaitons vivre des expériences similaires, nous pouvons facilement choisir n'importe quelle sortie de nos villes. Nous profitons plutôt d'une coucher du soleil équatorial, avec les branches les plus hautes qui semblent s'illuminer tandis que la sphère plonge dans la végétation pour laisser une aura qui passe de l'orange au rose et enfin au violet. Au-delà des animaux, le parc est varié, avec des forêts et de vastes étendues de prairies alternant avec les bassins où les animaux viennent boire. Nous retournons à l'hôtel, il est 18h30, tout aussi poussiéreux qu'aujourd'hui. Pour le dîner, nous goûtons au "darness", un poisson que nous recevons comme étant du thon, bien qu'il nous semble plus proche d'une tranche de saumon.