Yala N.P.

От Ella до Tissamaharama

Выезжаем в 7:00, до завтрака, чтобы сразу подняться на Little Adam’s Peak: прогулка с перепадом высоты около 200 метров, с парой крутых мест и несколькими участками лестницы, но всё это очень далеко от увиденного в Dalhousie. И всё же это последовательность из трёх вершин, с которых открывается прекрасный вид на Ella’s Rock и всё, что нас окружает, хотя вдали привычная серая дымка не позволяет увидеть весь горизонт. Хороший способ размять ноги и явиться к завтраку в достойном виде. Покидаем Ella и выезжаем на извилистую дорогу к Wellawaya, вскоре останавливаясь у водопада Rawana Falls. И здесь величие уменьшается из-за ограниченного объёма воды; много сингальских семей купается или фотографируется, а на дороге уличные продавцы и торговцы с прилавками пытаются заработать на посетителях. Ещё десяток километров по дороге на Kataragama, и мы уже на равнине. Рис, огородные культуры, eggplant и ladies finger уже заняли место чая, и фруктовые деревья тоже другие. Посещаем скальные скульптуры Buduruwagala: семь статуй X века, среди которых выделяется 15-метровый Buddha, высеченный в граните. И здесь заметно сильное смешение буддизма и индуизма, настолько, что статуя Vishnu появляется рядом с Buddha, в положении второстепенном по отношению к первому, но всё равно как неотъемлемая часть местных божеств. Maitreya, Buddha будущего, описывается как bodhisattva; надеемся, что никакой тибетец не окажется в этих местах.

Невольно отмечаем, как вчерашний монах отказался от денег, словно это яд; тот, кого мы встречаем сегодня у кассы, напротив, вовсе ими не брезгует, и 500 рупий, чуть больше трёх евро с человека, за осмотр места, не требующего особого персонала или ухода, принимаются в обмен на билет, где по-византийски написано, что благодарят за пожертвование. Скульптуры выполнены на скальной стене, поднимающейся среди пышной растительности, где выделяются и тамариндовые деревья. Продолжаем путь и вдоль дороги видим, что меняется и пейзаж продавцов: если раньше преобладали прилавки с початками кукурузы, сваренными в котлах, нагреваемых огнём из собранных поблизости веток, теперь видны ряды терракотовых горшков с curd, кислым йогуртом из буйволиного молока, который обычно подают с мёдом. Где возможно, рис орошают, и он растёт пышно, позволяя собрать три урожая; иначе его сеют в надежде на дождь. В худшем случае его пересеют незадолго до сезона дождей, получив таким образом два урожая за двенадцать месяцев. По правде говоря, в зоне высокогорий осадки уже должны были начаться; нам повезло, что они запаздывают, но природному равновесию это точно не на пользу.

Сафари в Yala National Park

Главная дорога к Tissa в отличном состоянии, и между одним обгоном и другим мы добираемся до городка к обеду. Быстрая пауза в центре, чтобы прервать голод парой cookies, check-in, и в 14:00 у нас встреча с водителем jeep перед отелем: с ним мы отправимся на сафари в Yala National Park, до которого около получаса. Как и ожидалось, Yala оказывается очень многолюдным парком, как среди двуногих туристов, так и среди четвероногих. Можно сказать, что хватает всем; к счастью, заросли кустарников и высоких деревьев заставляют внедорожники ехать по грунтовым дорожкам, не вытаптывая луга. Видим слонов и крокодилов в изобилии; вдоль заболоченного места замечаем даже десять этих рептилий, а также мангустов, кабанов, буйволов и бесконечное множество водоплавающих птиц и не только, рядом с солоноватыми лагунами. К сожалению, мы пропускаем главную звезду парка — леопарда, который здесь у себя дома и которого часто видят. Зато становимся свидетелями очень редкого и особенного зрелища: спаривания двух слонов. Кажется, будто мы вуайеристы, подсматривающие этот интимный момент между двумя толстокожими, которые издают трубные звуки удовольствия, поднимая облака пыли. Они, конечно, не изящны и не романтичны, но такова их природа, и её нужно принимать такой, какая она есть. Когда почти 18:00 и пора выезжать, скопление jeep создаёт настоящую пробку в месте, где, похоже, есть какой-то представитель кошачьих. После нескольких минут ожидания в очереди мы считаем, что достаточно; если захотим подобных впечатлений, можем спокойно выбрать любую объездную дорогу наших городов. Вместо этого наслаждаемся экваториальным закатом: самые высокие ветви словно раскаляются, пока солнечный шар погружается в заросли, оставляя ореол, меняющийся от оранжевого к розовому, а затем к фиолетовому. Помимо животных, парк выглядит разнообразным: леса и открытые пространства прерий чередуются с водоёмами, куда животные приходят пить. Возвращаемся в отель в 18:30, сегодня снова хорошо припылённые. На ужин пробуем darness, рыбу, которую нам переводят как тунец, хотя на самом деле она кажется ближе к куску salmon.