Пик Адама

Подъем на пик Адама

Как всегда, когда впереди что-то интересное, проснуться не составляет труда: мы тепло одеваемся и выходим. Вокруг тишина, некоторые путники спускаются на дорогу, чтобы тоже начать маршрут, когда до трех часов остается несколько минут, а яркие лавки под пучками разноцветных светодиодов предлагают всевозможные утешения, несмотря на час. Перейдя через деревушку, начинаем подъем; ступени быстро дают о себе знать, жара становится давящей, и мы по очереди снимаем большую часть одежды. Первый участок не крутой, но это не мешает потеть и делает ходьбу тяжелее: хорошая форма позволяет держать бодрый ритм, хотя мы здесь не ради похода, где нужно «сделать время». Подъем мы делим с другими западными туристами, но прежде всего с множеством паломников, некоторые из которых, инвалиды почти до невозможности ходить, на костылях и с помощью сопровождающего, мужественно преодолевают крутую лестницу. По мере подъема оказываешься все более изолированным и открытым ветру: лестница становится все круче, и в какой-то момент нас встречает ветер, сильный и холодный, пробирающийся сквозь одежду, мокрую от пота. Это не самое приятное переживание, но остается только идти дальше. Продавец напитков говорит, что осталось всего 345 ступеней, и его точка - последняя возможность подкрепиться. Мы почти достигли 2250 метров вершины, где устроена площадка, в центре которой находится святилище, хранящее несколько икон и священный отпечаток. Чуть после 5 мы наверху, до рассвета еще час. Чтобы пройти через небольшое культовое место, нужно снять обувь - ощущение совсем не приятное, когда ты вспотел и одновременно тебя хлещет холодный ветер. Мы немного отдыхаем, присев в укрытии в углублении рядом с дрожащими паломниками. На нас теплая техническая одежда; у многих из них простой дождевик. Мы встаем в очередь, чтобы получить что-то вроде благословения, которое раздает монах. В какой-то момент восток начинает робко светлеть, облаков нет, и кажется, будто живешь в нереальном измерении. Постепенно все перемещаются в сторону этого сияния, надеясь, что огненный шар скоро поднимется и принесет хотя бы немного тепла. Почти 6:15, когда наконец видно, как восходит солнце. Мы на широте, близкой к экватору, поэтому рассвет и закат равноудалены, около 6 и 18 часов, и отсюда следуют довольно ранние местные распорядки. Это рассвет как любой другой, но в этом месте и с этими людьми он приобретает особое значение. Барабаны начинают звучать в холодном воздухе, участники процессии приносят священные предметы и поднимаются по маленькой лестнице к святилищу: это обряды, которые повторяются на рассвете неизвестно сколько времени. Тем временем солнце неумолимо поднимается, как делает каждый день, и занимает свое место в небе, а лучи начинают укреплять кожу, уже не такую закоченевшую. Постепенно присутствующие поворачивают шаги и взгляды на другую сторону площадки вершины: нужно увидеть идеальный треугольник, который пик Адама проецирует на запад.

От пика Адама к Нувара-Элии

На равнине вычерчивается идеально геометрическая тень, хотя сама гора такой не является. Верующие видят в ней отражение буддийской троицы; впрочем, что может быть более магическим и мистическим, чем треугольник? Это длится около двадцати минут и кажется действительно чем-то абстрактным, не формой горы, которая ложится идеальным образом на равнину. Удовлетворенные и взволнованные, мы начинаем длинную лестницу обратного пути: она интересна потому, что раньше, хоть и была освещена, искусственный свет не позволял видеть дальше. Теперь мы понимаем, насколько это место изолировано и насколько красив окружающий пейзаж. Паломники спускаются, разговаривая между собой и напевая, счастливые, что выполнили свой долг. Мы, «бледнолицые», тоже не можем не придать только что пройденному пути духовный смысл: уж точно мы не приехали бы в Шри-Ланку только ради прогулки, еще и с подъемом в 2:30. Но для нас очевидно, что это значит не настолько много. Ступеней, по которым мы набрали высоту, действительно было очень много; нижняя часть могла бы даже показаться скучной, потому что лестница неровная, и нужно внимательно смотреть, куда ставишь ноги, почти не оглядываясь по сторонам. Уже после 8:30, когда мы добираемся до отеля и перекидываемся парой слов с Касуном и симпатичным хозяином. Душ заставляет нас почувствовать себя так, будто мы только что проснулись, а завтрак возвращает почти всю энергию. На заднем плане пик Адама остается там же, под все более отвесным солнцем; легкий фильтр дымки делает его чуть менее четким, но нам действительно повезло.

Мы покидаем Далхаузи с неизгладимым воспоминанием и пересекаем настоящий ботанический сад, растянувшийся на десятки километров, весь засаженный чаем, в гармонии разбросанных деревень и высоких цветущих деревьев, которые придают еще большую ауру земного рая. Они похожи на крупные непальские рододендроны с полностью красной цветущей кроной, но на самом деле типичны для горной области Шри-Ланки, и мы узнаем, что это mara tree, древесину которого видели вчера на wood carving factory. Выделяются также эвкалипты и разновидность, называемая «pine tree». Любопытно заметить, как дорога идет в основном по изолиниям, не переваливая через хребты, всегда держась на высотах примерно от 1000 до 1300 метров. Это делает виды великолепными, хотя и увеличивает расстояния. Чувствуется, что эти дороги строили скорее для связи плантаций, чем для прямого пересечения территории и движения куда-то дальше. Мы оказываемся рядом с несколькими женщинами, собирающими чай; быстрыми и опытными руками они срывают подходящие листья и складывают их в мешки, которые держат на плечах и крепят на лбу. На обочинах лежат только что наполненные мешки чайных листьев, готовые к отправке на обработку. Мы видим также водопады St. Clair и Devon Waterfalls, красивые каскады, которые, должно быть, производят гораздо большее впечатление во влажный сезон. Мы довольствуемся их уменьшенной версией, зато с прекрасным солнцем над нами, тем самым, которое несколько часов назад видели рождающимся с пика Адама. Около 13 мы уже в Нувара-Элии, быстро заселяемся в отель и переезжаем к озеру Грегори, очередному искусственному водоему, который в этом контексте кажется почти большим горным озером: и действительно, самая высокая вершина Шри-Ланки находится неподалеку. На озере занимаются спортом, и оно выглядит классическим местом отдыха для местных, но не только. Городок привлекает многих посетителей со всей страны во время тамило-сингальского Нового года весной, когда цветение, должно быть, кружит голову. Мы ожидали увидеть центр города в английском стиле, как описывают путеводители. На самом деле здесь есть здания с британским уклоном, но все равно это смесь транспорта, дыма и хаоса, лишь немного менее беспорядочная, чем другие городки. Прогулка по крытому рынку дает срез общества, как нигде больше: специи, рыба, мясо, но прежде всего овощи, выращенные тамилами по краям чайных плантаций. И здесь как сами посадки, так и раскладка овощей и фруктов на рыночных прилавках следуют идеальной геометрической точности. Тамильское население этих мест прибыло полтора века назад из Южной Индии, чтобы восполнить нехватку рабочей силы на плантациях. Похоже, оно приехало добровольно, с гарантией работы, поэтому в регионе живет почти в большинстве. Тамилов и сингалов нелегко различить: в обоих случаях кожа темная; возможно, у первых нос более приплюснутый, как у африканцев, но заметить различия, по крайней мере нам, непросто. Особых проблем сосуществования, похоже, нет, если не считать актов слепой сингальской мести несколько десятилетий назад после терактов Тамильских тигров, вооруженной группы, выступавшей за независимость районов с большинством их этнической группы. Но плантационные тамилы, насколько известно, никогда не участвовали в насильственных операциях.

Прогулка внутри парка Виктория на мгновение выводит нас из городского хаоса; хотя это не сезон их максимальной красоты, цветущие кусты под вековыми деревьями приятны. При всех противоречиях, присутствующих повсюду, создается впечатление, что мы находимся в относительно состоятельной зоне. После заката температура становится прохладной, в том числе потому, что мы на высоте 1840 метров, а это влияет на растительность, местами почти альпийскую.