Pico de Adão

A subida ao Pico de Adam

Como em todas as ocasiões em que há algo interessante planejado, acordar não causa problemas, nos vestimos bem e vamos embora. Tudo ao redor é silêncio, alguns viajantes descem a estrada para iniciar a viagem também quando faltam alguns minutos para as 3, enquanto o barracas brilhantes sob feixes de LEDs multicoloridos oferecem todo tipo de conforto, independentemente do tempo. Uma vez passada a aldeia começa a subida, os degraus são perceptíveis e o calor torna-se opressivo, de modo que, um de cada vez, tiramos a maior parte da roupa. O primeiro trecho não é íngreme mas isso não nos impede de suar e tornar a caminhada mais cansativa: um bom treino permite-nos manter um ritmo acelerado, mesmo que não estejamos aqui para uma excursão para “ganhar tempo”. A subida é partilhada com outros ocidentais, mas sobretudo com uma miríade de peregrinos, alguns dos quais, incapacitados a ponto de não conseguirem andar, enfrentam corajosamente os degraus íngremes com muletas e a ajuda de um acompanhante. À medida que subimos ficamos cada vez mais isolados e expostos ao vento: a escada avança cada vez mais íngreme e a certa altura deparamo-nos com um vento forte mas fresco a penetrar nas nossas roupas suadas. Não é uma boa experiência, mas só podemos seguir em frente. Um vendedor de bebidas diz-nos que faltam apenas 345 passos e o seu representa o último ponto de refresco. Estamos prestes a atingir os 2.250 metros do cume, onde foi criada uma praça no centro da qual está localizada o santuário que guarda alguns ícones e a pegada sagrada. Pouco depois das 5 estamos acordados, ainda falta uma hora para o amanhecer. Para atravessar o pequeno local de culto é preciso tirar os sapatos, sensação nada agradável quando se está suado e ao mesmo tempo açoitado pelo vento frio. Descansamos um momento, sentados no abrigo de uma ravina, ao lado dos trêmulos peregrinos. Usamos roupas técnicas e quentes; muitos deles têm um caminho k simples. Entramos na fila para pegar algum tipo de bênção distribuída pelo monge. A certa altura, o leste começa a claro timidamente, não há nuvens e parece viver numa dimensão irreal. Aos poucos todos nos movemos em direção a essa luz, esperando que a bola de fogo logo suba para nos trazer um mínimo de calor. São quase 6h15 quando você finalmente vê o sol nascer. Estando a uma latitude próxima do equador, o nascer e o pôr do sol são equidistantes, por volta das 6h00 e das 18h00, o que resulta em horários bastante precoces observados pelos habitantes locais. É um amanhecer como qualquer outro mas neste lugar e com estas pessoas acaba por ganhar um significado especial. Os tambores começam ecoando no ar frio, figurantes chegam em procissão carregando objetos sagrados e eles sobem a escada que leva para cima ao santuário: são ritos que se repetem sabe-se lá quanto tempo na madrugada. Enquanto isso o sol nasce destemido como faz todos os dias e vai ocupar o seu lugar no céu, enquanto os raios começam a fortalecer a pele já não entorpecida. Aos poucos os espectadores voltam os passos e o olhar para o outro lado da praça do cume: lá está o triângulo perfeito desenhado pelo Pico de Adão que se projeta para o oeste.

Do Pico de Adão a Nuwara Eliya

Uma sombra perfeitamente geométrica é desenhada mesmo que a montanha não o seja. Os crentes nos veem como a transposição da trindade budista; Afinal, o que há de mais mágico e místico que o triângulo? Dura cerca de vinte minutos e realmente parece algo abstrato, não o formato da montanha que fica perfeitamente na planície. Satisfeito e entusiasmado, só falta embarcar na viagem escada longa o que representa o retorno: interessante porque antes, mesmo iluminados, éramos impedidos de ver além da luz artificial. Agora percebemos o quão isolado é o local e a beleza da paisagem que o rodeia. Os peregrinos descem conversando e cantando, felizes por terem cumprido o seu dever. Nós, “rostos pálidos”, não podemos deixar de dar um sentido espiritual à viagem que acabamos de realizar: certamente não teríamos vindo ao Sri Lanka apenas para fazer uma excursão, acordando ainda por cima às 2h30. Mas faz sentido para nós que isso não signifique muito. Foram verdadeiramente muitos os passos que nos levaram a fazer a diferença de altitude; a parte inferior seria até chata porque a escada não é constante e é preciso prestar atenção onde coloca os pés sem olhar em volta. Já passa das 8h30 quando chegamos ao hotel e trocamos algumas piadas com Kasun e o simpático proprietário da propriedade. Um banho nos faz sentir como se tivéssemos acabado de acordar enquanto o café da manhã restaura quase todas as nossas energias. Ao fundo, o Pico do Adão permanece ali, sob o sol que fica cada vez mais íngreme, um leve filtro de neblina deixa-o um pouco menos claro, mas tivemos muita sorte.

Saímos de Dalhousie com uma memória indelével para atravessar um verdadeiro jardim botânico que se estende por dezenas de quilómetros, todos cultivado com chá numa harmonia de aldeias dispersas e altas árvores floridas para dar mais uma aura de paraíso na terra: parecem grandes rododendros nepaleses com o topo inteiramente florido em vermelho, na realidade são típicos da região montanhosa do Sri Lanka e descobriremos que são os árvore Mara, cuja madeira vimos ontem na fábrica de talha. Destacam-se também os eucaliptos e uma variedade chamada “pinheiro”. É curioso notar como a estrada corre essencialmente seguindo as curvas isométricas sem descer o morro, permanecendo sempre em altitudes que variam de 1000 a 1300 metros. Isto torna a visualização de paisagens magnífica, mesmo que aumente as distâncias. É claro que estas estradas foram construídas para ligar plantações e não para atravessar directamente um território e levar a outro lugar. Estamos localizados perto algumas senhoras que estão colhendo chá; com mãos rápidas e experientes retiram as folhas mais adequadas e colocam-nas em sacos que guardam nos ombros e fixam na testa. Nas margens das estradas há sacos de folhas de chá recém-cheios, prontos para serem levados para processamento. Vamos vê-los também St. e Cachoeiras de Devon, lindas cachoeiras que devem ter um desempenho muito melhor na estação úmida: nos contentamos em vê-las em versão limitada, mas com um lindo sol brilhando acima de nós, o mesmo que vimos nascendo algumas horas antes no Pico de Adão. Por volta das 13h já estamos em Nuwara Eliya, fazemos um rápido check-in no hotel e seguimos para Lago Gregório, mais uma bacia artificial que neste contexto quase parece um grande lago de montanha: na verdade, o pico mais alto do Sri Lanka está localizado bem próximo. As atividades esportivas são praticadas no lago e parece ser o clássico local de relaxamento dos cariocas, mas não só. A cidade é destino de muitos visitantes de todo o país por ocasião do Ano Novo Tamil-Sinhala na primavera, com flores que devem ser vertiginosas. Esperávamos um centro da cidade de acordo com as descrições dos guias, em estilo inglês. Na realidade, existem edifícios que tendem a ser britânicos, mas continua a ser uma confusão de veículos, fumo e é um pouco menos caótico do que outras cidades. Uma caminhada até o mercado coberto, onde você tem um corte transversal da sociedade como em nenhum outro lugar: especiarias, peixe, carne, mas sobretudo vegetais cultivados pelos tâmeis nos limites das plantações de chá. Também aqui as colheitas e a disposição dos legumes e frutas nas bancas do mercado se sucedem precisão geométrica perfeito. A população Tamil que habita estas áreas chegou há um século e meio do sul da Índia para compensar a falta de mão-de-obra nas plantações. Parece que ela chegou espontaneamente com a garantia de ter um emprego, pois quase a maioria das pessoas mora lá na região. Os tâmeis e os cingaleses não são fáceis de reconhecer, em ambos os casos a pele é negra; talvez os primeiros tenham narizes mais achatados como os africanos, mas não é fácil identificar as diferenças, pelo menos para nós. Não parece haver quaisquer problemas particulares de coexistência, excepto as represálias cingalesas de vingança cega há algumas décadas, levadas a cabo na sequência dos ataques dos Tigres Tamil, um grupo armado que defendia a independência de áreas com uma maioria do seu grupo étnico. Mas parece que os que vivem nas plantações nunca participaram em operações violentas.

Um passeio por dentro Parque Vitória nos afasta do caos urbano por um momento; mesmo que não estejam na época de máximo esplendor, os arbustos floridos sob árvores centenárias são apreciáveis. Apesar das contradições presentes em todo o lado, tem-se a impressão de que estamos numa zona relativamente rica. A temperatura torna-se fresca após o pôr do sol, também graças ao facto de estarmos a 1840 metros acima do nível do mar, com o consequente impacto na vegetação, que é quase alpina em alguns troços.