Região montanhosa

Planícies de Horton e o fim do mundo

Saímos de Nuwara Eliya, que não tem locais inesquecíveis, e às 6 horas partimos para o Parque Nacional Horton Plains. Ladeamos prados cobertos de geada enquanto a madrugada vem pintar a paisagem com as suas cores quentes, subimos por caminhos íngremes e tortuosos até chegar à entrada do parque, onde chama a atenção ver pessoas vestidas com casacos pesados ​​e polares, enquanto até há dois dias até a t-shirt era um opcional inútil. Uma placa logo depois nos faz entender o quão importante é manter a vegetação intacta também para manter o equilíbrio térmico: onde há a selva que amortece os extremos há um delta entre o dia e a noite que pode chegar a 12 graus, em áreas desmatadas chega a 28 graus devido à radiação solar direta na superfície terrestre enquanto no escuro, na ausência do amortecedor representado pela vegetação, pode até cair abaixo de zero graus. No parque damos a volta no sentido horário, chegando ao Pequeno e depois ao próprio Fim do Mundo. Não é possível dizer que foi uma experiência única, certamente a vista do alto de uma queda de mil metros só pode ser linda mesmo que o dia de sol não impeça a criação de um véu de neblina ao longe. É verdade que daqui se avista o mar, mas os dias claros em que isso é possível devem ser decididamente raros. No fundo do vale a vida flui pacificamente em algumas aldeias isoladas. A floresta é interessante, assim como as Baker Falls, que não são particularmente ricas em água devido à estação. A impressão é que estamos, no entanto, num momento de seca devido não tanto a um período prolongado de poucas chuvas; pelo contrário, parece-nos que a flora local sofre muito se não tomar banho de vez em quando. A presença de visitantes não é particularmente ruidosa, estando bem equilibrada entre locais e estrangeiros. A visão dos animais limita-se ao momento da entrada, quando uma família deles aparece diante de nós sambar, cervídeos e símbolo do galo do Sri Lanca. A primeira parte do percurso serpenteia quase exclusivamente pela selva, enquanto depois do Fim do Mundo alternam-se bosques e pradarias. O sol “da montanha” marca presença quando saímos do parque.

Ohiya, o templo e o trem para Ella

A partir daí descemos com a van por meia hora na direção oposta por uma série de curvas fechadas, até chegar a Ohiya, um pequeno aglomerado de edifícios que gira em torno da estação ferroviária. Aqui pegaremos o trem das montanhas para Ella, mas hoje é um dia antes do poya, ou lua cheia, que representa um feriado aqui todos os meses, e o primeiro trem da manhã foi cancelado. Não importa, já que temos que pegar o segundo, aparentemente só tarde. Descemos mas não há nada de especial. Ficamos impressionados ao ver como é possível caminhar tranquilamente pelos trilhos, afinal são poucos trens e os que estão ali fazem barulho e andam devagar. Subimos para ver o templo da vila: não tem nenhum mérito histórico ou arquitectónico particular, mas está repleto de fiéis e crianças vestidas de branco, empenhadas em comemorar o dia, com o pensamento voltado para os antepassados que já não estão entre nós. Somos calorosamente recebidos e convidados a almoçar com eles. Os ocidentais, nós, olhamos uns para os outros com hesitação, perguntando-nos mentalmente se deveríamos aceitar ou não. Considerações higiénicas, comportamentais e outras passam brevemente pela nossa cabeça, mas temos o prazer de participar no buffet campestre, onde os nossos pratos são recheados com todo o tipo de especialidades locais acompanhadas de arroz com a máxima limpeza. Sentamo-nos num banco ao ar livre e, depois de lavarmos as mãos, começamos a comer beliscando a comida com os dedos, na tradição local. Precisamos superar as hesitações psicológicas com que fomos educados mas a hesitação não dura muito quando se sente o cheiro que a comida emana do prato. Não devemos julgar se é melhor a nossa civilização dos garfos ou a dos dedos que amassam o arroz para levá-lo à boca: são dois caminhos diferentes que levam à nutrição, ambos provavelmente corretos. No entanto, lavar as mãos gordurosas com molho de curry é obrigatório após o término da refeição. Entretanto estamos rodeados de alguns fiéis com quem trocamos algumas palavras. Neles podemos ler a serenidade de quem se deixa levar pelo espírito, alguns até traçam para nós uma espécie de catecismo. Todas as coisas que podem ser partilhadas, as suas mensagens de paz e respeito mútuo não têm ou não deveriam ter grande alcance. Será difícil esquecer aquela cúpula branca que emerge da selva verde, nem aquelas pessoas que nos acolheram como peregrinos que surgiram de um caminho mas vieram de outro mundo. Afinal, não queremos fazer isso: viemos aqui para ver e aprender e saímos enriquecidos com uma mensagem universal que vai além da crença religiosa, tanto que permanece dentro da humana. Parece um paradoxo, mas em certos momentos o divino representa os meios, certamente não o fim.

Antes de nos despedirmos, os fiéis nos apresentaram ao monge que oficiou os ritos da manhã. Ele é um jovem inteligente, trocamos algumas palavras formais e pedimos para poder deixar uma doação. Ele não pode tocar em dinheiro e um leigo próximo a ele cuida disso. Despedimo-nos e estamos prestes a sair quando nos ouvimos chamados, quase perseguidos. O senhor que tinha levado o dinheiro e com quem já tínhamos falado anteriormente, diz-nos que não podem aceitar o “pagamento” da refeição que lhe foi oferecida e por isso não pretendem aceitar o nosso donativo. Inacreditável, num país onde o pedido de gorjetas parece elevado ao nível de dever institucional. Explicamos que não pretendemos pagar a conta do restaurante, mas que a nossa oferta deve ser vista como uma pequena contribuição para um templo e uma comunidade que imediatamente percebemos como amigos. Após uma breve negociação nós os convencemos a ficar com o dinheiro e seguimos em direção à estação próxima. O trem chega atrasado, então olhamos em volta, observando o cotidiano tranquilo deste feriado. Um macaco dança acrobaticamente entre os trilhos e o teto da estação, os trabalhadores cochilam aguardando o acontecimento. A certa altura vemos chegar um senhor de uniforme branco, parece um mestre de cerimônias. Sentimos que o evento se aproxima; um telefonema provavelmente com o maquinista avisa que o trem não está longe. Neste ponto a estação ganha vida: o cobrador levanta a cortina e com este gesto declara a bilheteira aberta. Os bilhetes custavam alguns cêntimos de euro, uma ninharia, mas é bom ver que só começaram a vendê-los quando tiveram a certeza de que o comboio chegaria.

Neste ponto, porém, começa a experiência negativa: o comboio chega com seu tamanho e nos coloca diante de carruagens lotadas, mal conseguimos entrar entre os moleques de rua com pernas penduradas porta. Encontro-me montado em uma garotinha ocidental sentada no chão e quase morrendo de febre. O calor é opressivo, parece que estamos num círculo do inferno. E dizer que esperávamos o trem clássico, mesmo que não no estilo suíço, para assistir paisagens de colheitas que fluem lentamente ao lado, ambiente ideal para fotos e vídeos. Nada disso, temos que nos segurar para não sermos jogados numa curva pelas portas obviamente abertas. No guia lemos como é melhor escolher a segunda classe para viajar com moradores locais e poder abrir as janelas que de outra forma estariam fechadas devido ao ar condicionado; dado que o comboio não tem primeira classe, a segunda classe permite-nos ouvir todas as línguas faladas na Europa. É como reviver um anúncio de uma marca de café de muitos anos atrás. Há muitos locais, mas há muito mais estrangeiros, e assim descobrimos que a rota ferroviária que leva a Ella não é apenas uma iniciativa nossa; muitos tiveram a mesma ideia que nós ao ler os guias e provavelmente para muitos rostos pálidos representa uma digressão às férias que passam nas praias não muito longe daqui. É concebível que no futuro sejam organizados comboios turísticos que possam ser reservados em benefício de quem pretende desfrutar da vista com total tranquilidade, obviamente à custa de uma originalidade que de alguma forma a nossa experiência ainda conseguiu preservar. Com isto percebemos que o Sri Lanka selvagem e turistizado termina aqui. Estamos a entrar na zona dos veraneantes e a partir de agora teremos de conviver com eles e com os seus hábitos, que também deverão ser os nossos. Felizmente ainda encontraremos algumas “ilhas” negligenciadas onde se pode respirar profundamente a natureza. Chegamos à estação de Ella embalados como sardinhas, de onde descemos em massa e o comboio esvazia; Não faltaram paisagens deslumbrantes ao longo do percurso, mas era preciso estar bem preso às pegas antes de se distrair olhando para fora. Tal como os trabalhadores que regressam do trabalho, dirigimo-nos todos, alguns a pé, outros de veículo motorizado, para as nossas respectivas residências, que não faltam a Ella. É surpreendente ver como a cidade, embora não seja desagradável, tem muito pouco a oferecer e absolutamente nada imperdível. Dado o lindo dia e a rica vegetação, o centro está como sempre caótico e empoeirado com ônibus, tuk tuks, microônibus, jipes, motos, caminhões e tudo o que a indústria automotiva, principalmente a indiana, pode imaginar.

Pôr do sol na Ponte dos Nove Arcos

Uma curta mas agradável excursão leva-nos a veja o trem que às 17h30 passa depois de Ella na mesma linha férrea, numa ponte conhecida como os nove arcos. Para lá chegar percorremos um caminho rodeado de vegetação com diversas fruteiras, jaca, macieira e outras, entre as quais se destaca uma árvore alta em cujo tronco existe uma cana de bambu que serve de escada para extrair a seiva com que se produz um xarope alcoólico, o arak. Como se estivessem à espera de um evento, alguns turistas e vários locais eles param nos trilhos esperando o trem que chega na hora certa e oferece uma bela imagem ao longo da parabólica da ponte construída pelos ingleses, quando precisavam de novas vias de comunicação para aproximar as plantações do litoral. Desliza lentamente pelos trilhos, as pernas pretas das crianças pendem das portas. Outros acenam, retribuídos, das janelas. Fragmentos de algo que não é festa, é um dos muitos momentos de serenidade; melhor ainda, visto que mais cedo ou mais tarde a festa está fadada ao fim enquanto a serenidade é um sentimento que pode durar a vida toda. Mesmo esta não é uma vista que por si só valha a viagem, mas a viagem de trem vale a vista, provocando uma sensação mais agradável do que a paixão vivida até Ella. Para que conste, aqui estamos num ponto que fica a cerca de meia hora de caminhada da estação onde descemos e que obviamente pode ser percorrido pelos trilhos. Mas voltamos a pé pelo caminho desfrutando de um mais pôr do sol: desta vez não procuramos e talvez por isso esteja entre os mais bonitos.

O hotel que nos hospeda é composto por bangalôs de dois andares numa encosta no meio de campos de chá. Na verdade, a crença é que as unidades habitacionais foram arrancadas das plantações e a prova é uma nova que está surgindo logo ao lado. Tudo aqui vive uma evolução turística, um boom económico sem paralelo: a guerra civil que terminou e as guerras de terrorismo que começaram noutros lugares inverteram relações, trazendo a esta terra um crescimento que talvez fosse inesperado há apenas dez anos, com tudo o que isso implica, tanto positivo como negativo.

Parecem sebes, mas as plantas que nos rodeiam antes de entrar na sala são plantas de chá. Ao redor só há colheitas até onde o declive permite; quando as encostas já não o permitem, a serra recupera a posse da sua vegetação, entre as arribas mal cortadas pela estrada que corre à beira do precipício. Estamos a 1000 metros acima do nível do mar e a temperatura pode ser considerada um justo compromisso entre a frescura das colinas e o calor das zonas planas que nos esperam amanhã. Como é noite de lua cheia não são servidas bebidas alcoólicas, pelo que esta noite temos de abdicar da já habitual Cerveja do Leão durante o jantar.