Bakket område

Horton Plains og World's End

Vi forlader Nuwara Eliya, som ikke har nogle uforglemmelige steder, og kl. 6 tager vi afsted mod Horton Plains National Park. Vi flankerer enge dækket af frost, mens daggryet kommer for at male landskabet med sine varme farver, vi klatrer ad stejle og snoede stier, indtil vi når indgangen til parken, hvor det er slående at se folk iført tunge jakker og fleece, mens selv t-shirten indtil for to dage siden var et ubrugeligt ekstraudstyr. Et skilt kort efter får os til at forstå, hvor vigtigt det er at holde vegetationen intakt også for at opretholde den termiske balance: hvor der er junglen, som dæmper yderpunkterne, er der et delta mellem dag og nat, der kan nå 12 grader, i afskovede områder når det 28 grader på grund af direkte solstråling på jordens overflade, mens det er i mørket, i chokabsorberingen af vegetationen nedenunder. nul grader. I parken går vi rundt med uret, når den Lille og derefter den egentlige Verdens Ende. Det er ikke muligt at sige, at det var en unik oplevelse, helt sikkert kan udsigten fra toppen af ​​et tusind meters fald kun være smuk, selvom den solrige dag ikke forhindrer skabelsen af ​​et slør af tåge i det fjerne. Det er rigtigt, at man kan se havet herfra, men de klare dage, hvor det er muligt, må være afgjort sjældne. I bunden af ​​dalen flyder livet fredeligt i nogle isolerede landsbyer. Skoven er interessant, og det samme er Baker Falls, der ikke er specielt rig på vand i betragtning af årstiden. Indtrykket er, at vi imidlertid befinder os i et tørkemoment, ikke så meget som følge af en længere periode med lav nedbør; snarere forekommer det os, at den lokale flora lider meget, hvis den ikke får en byge fra tid til anden. Tilstedeværelsen af ​​besøgende er ikke særlig støjende, velafbalanceret mellem lokale og udlændinge. Synet af dyrene er begrænset til det øjeblik, de kommer ind, hvor en familie af dem dukker op foran os sambar, hjortedyr og hane symbol af Sri Lanka. Den første del af ruten snor sig næsten udelukkende gennem junglen, mens der efter Verdens Ende er skiftende skove og prærier. "Bjerg"-solen gør sin tilstedeværelse mærket, når vi forlader parken.

Ohiya, templet og toget til Ella

Derfra går vi ned med varevognen i en halv time i den modsatte retning langs en række hårnålesving, og når frem til Ohiya, en lille klynge bygninger, der kredser om togstationen. Her tager vi højlandstoget til Ella, men i dag er det dagen før poyaen, eller fuldmånen, som repræsenterer en ferie her hver måned, og det første tog om morgenen er aflyst. Det gør ikke noget, da vi skal tage den anden, tilsyneladende først sent. Vi går en tur ned, men der er ikke noget særligt. Vi er slået af, hvordan det er muligt at gå uforstyrret langs skinnerne, der er trods alt få tog, og dem, der er der, larmer og går langsomt. Vi går op for at se byens tempel: det har ingen særlige historiske eller arkitektoniske fordele, men det er fyldt med trofaste og hvidklædte børn, opsat på fejre dagen, med tanker vendt til forfædrene, som ikke længere er blandt os. Vi bydes hjerteligt velkommen og inviteres til at spise frokost med dem. Vesterlændinge, vi, kigger tøvende på hinanden og tænker mentalt over, om vi skal acceptere eller ej. Hygiejniske, adfærdsmæssige og andre hensyn passerer kort gennem vores hoveder, men vi deltager gerne i landbuffeten, hvor vores tallerkener er fyldt med alskens lokale specialiteter ledsaget af ris med den største renlighed. Vi sidder udenfor på en bænk, og efter at have vasket hænder, begynder vi at spise ved at knibe maden med fingrene, i den lokale tradition. Vi er nødt til at overvinde de psykologiske tøven, som vi blev uddannet med, men tøven varer ikke længe, ​​når du lugter duften, som maden kommer fra tallerkenen. Vi må ikke bedømme, om vores civilisation af gafler eller fingre, der krøller ris for at bringe dem til munden, er bedre: det er to forskellige veje, der fører til ernæring, begge sandsynligvis rigtige. En vask af hænder fedtede med karrysauce er dog et must, når måltidet er færdigt. I mellemtiden er vi omgivet af nogle trofaste, som vi udveksler et par ord med. I dem kan vi læse sindsroen hos dem, der bliver revet med af ånden, nogle skitserer endda en slags katekismus over for os. Alle ting, der kan deles, deres budskaber om fred og gensidig respekt har eller bør ikke have et bredt omfang. Det vil være svært at glemme den hvide kuppel, der dukker op fra den grønne jungle, eller de mennesker, der tog imod os som pilgrimme, der dukkede op fra en sti, men kom fra en anden verden. Når alt kommer til alt, vil vi ikke gøre det: Vi kom her for at se og lære, og vi går derfra beriget med et universelt budskab, der går ud over religiøs tro, så meget, at det forbliver i den menneskelige. Det virker som et paradoks, men i visse øjeblikke repræsenterer det guddommelige midlet, bestemt ikke målet.

Inden vi siger farvel, lader de troende os møde munken, der forestod morgenens ritualer. Han er en klog ung mand, vi veksler et par formelle ord og beder om at kunne efterlade en donation. Han kan ikke røre penge og en lægmand tæt på ham tager sig af det. Vi siger farvel og skal til at gå, da vi hører os selv kaldet, nærmest forfulgt. Den herre, der havde taget pengene, og som vi allerede havde talt med tidligere, fortæller os, at de ikke kan acceptere "betalingen" for måltidet, som blev tilbudt, og derfor har de ikke tænkt sig at tage imod vores donation. Utroligt, i et land, hvor anmodningen om drikkepenge synes hævet til niveauet for institutionel pligt. Vi forklarer, at vi ikke har til hensigt at betale restaurantregningen, men at vores tilbud skal ses som et lille bidrag til et tempel og et fællesskab, som vi umiddelbart opfattede som venner. Efter en kort forhandling overtaler vi dem om at beholde pengene, og vi går mod den nærliggende station. Toget kommer for sent, så vi ser os omkring og observerer denne feries stille hverdag. En abe danser akrobatisk mellem sporene og stationens tag, arbejderne døser og venter på begivenheden. På et vist tidspunkt ser vi en herre i hvid uniform ankomme, han ligner en ceremonimester. Vi fornemmer, at begivenheden nærmer sig; et telefonopkald sandsynligvis med chaufføren advarer om, at toget ikke er langt væk. På dette tidspunkt bliver stationen levende: Billetopkræveren trækker gardinet op og erklærer med denne gestus billetkontoret for åbent. Billetterne kostede et par eurocent, småpenge, men det er rart at se, at de først begyndte at sælge dem, da de var sikre på, at toget ville nå frem.

På dette tidspunkt begynder den negative oplevelse imidlertid: konvojen ankommer med sin størrelse og placerer os foran pakkede vogne, vi kan næsten ikke komme ind blandt de gadepindsvin med dinglende ben ud af døren. Jeg ser mig selv stå overskrævs på en lille vestlig pige, der sidder på jorden og næsten dør af feber. Varmen er trykkende, det føles som at være i en helvedes cirkel. Og for at sige, at vi forventede det klassiske tog, selvom det ikke var i schweizisk stil, hvorfra vi kunne se landskaber af afgrøder der flyder langsomt ved siden af, et ideelt miljø for fotos og videoer. Intet af dette, vi skal holde fast i for ikke at blive slynget ud i en kurve af de åbenlyst åbne døre. I guiden læser vi, hvordan det er bedst at vælge anden klasse for at rejse med lokale og kunne åbne de vinduer, der ellers ville være lukket på grund af klimaanlægget; i betragtning af at toget ikke har første klasse, giver anden klasse os mulighed for at lytte til alle de sprog, der almindeligvis tales i Europa. Det føles som at genopleve en reklame for et kaffemærke fra mange år siden. Der er mange lokale, men der er langt flere udlændinge, og vi opdager dermed, at jernbanestrækningen, der fører til Ella, ikke kun er vores initiativ; mange har haft den samme idé som os, der læser guiderne, og for mange blege ansigter repræsenterer det formentlig en digression til de ferier, de tilbringer på strandene ikke langt herfra. Det kan tænkes, at der i fremtiden vil blive organiseret turisttog, der kan bookes til gavn for dem, der ønsker at nyde udsigten i fuldstændig ro, naturligvis på bekostning af en originalitet, som vores erfaring på en eller anden måde stadig har kunnet bevare. Hermed indser vi, at det vilde og turistiserede Sri Lanka ender her. Vi går ind i feriegæsterzonen og fra nu af skal vi leve med dem og deres vaner, som også burde være vores. Heldigvis finder vi stadig et par forsømte "øer", hvor man kan ånde naturen dybt. Vi ankommer til Ella station pakket som sardiner, hvor vi står af i massevis og konvojen tømmes; der manglede ikke betagende landskaber langs ruten, men man skulle være godt fastgjort til håndtagene, før man blev distraheret af at kigge udenfor. Som arbejdere, der vender tilbage fra arbejde, går vi alle, nogle til fods, nogle i motorkøretøj, til vores respektive boliger, som Ella ikke mangler. Det er overraskende at se, hvordan byen, selv om den ikke er ubehagelig, har meget lidt at byde på og absolut intet, man kan gå glip af. Med den smukke dag og den rige vegetation, er centrum som altid kaotisk og støvet med busser, tuk tuk'er, minibusser, jeeps, motorcykler, lastbiler og alt, hvad bilindustrien, især de indiske, kan finde på.

Solnedgang ved Nine Arches Bridge

En kort, men behagelig udflugt tager os til se toget som klokken 17.30 passerer efter Ella på samme jernbanelinje, på en bro kendt som de ni buer. For at komme dertil går vi ad en sti omgivet af grønne områder med flere frugtplanter, jackfrugter, trææble og andre, blandt hvilke der står et højt træ, langs hvis stamme der er en bambusstok, der bruges som stige til at udvinde saften, hvormed en alkoholholdig sirup, arak, fremstilles. Som om de ventede på en begivenhed, nogle turister og flere lokale de stopper på sporene venter på toget, der ankommer til tiden og tilbyder et smukt billede langs parabolikken af broen bygget af englænderne, da de havde brug for nye kommunikationsruter for at bringe plantagerne tættere på kysten. Den glider langsomt på skinnerne, børns sorte ben dingler fra dørene. Andre vinker frem og tilbage fra vinduerne. Brudstykker af noget, der ikke er en fest, det er et af de mange øjeblikke af sindsro; endnu bedre, da festen før eller siden er bestemt til at ende, mens sindsro er en følelse, der kan vare hele livet. Selv dette er ikke en udsigt, der alene er turen værd, men togrejsen er udsigten værd, hvilket fremkalder en mere behagelig følelse end forelskelsen op til Ella. For en ordens skyld er vi her på et punkt, der ligger cirka en halv times gang fra stationen, hvor vi stod af, og som åbenbart kan gås langs sporene. Men vi vender tilbage til fods ad stien og nyder en yderligere solnedgang: denne gang ledte vi ikke efter den og måske derfor vil den være blandt de smukkeste.

Hotellet, der er vært for os, består af to-etagers bungalows på en skråning midt i temarker. Troen er faktisk, at boligenhederne blev revet væk fra plantagerne, og beviset er et nyt, der rejser sig lige ved siden af. Alt her oplever en turistudvikling, et økonomisk boom uden sidestykke: Borgerkrigen, der sluttede og terrorkrigene, der begyndte andre steder, har vendt forholdet, og bragt til dette land en vækst, der måske var uventet for kun ti år siden, med alt hvad dette indebærer, både positivt og negativt.

De ligner hække, men de planter, der omgiver os, før de kommer ind i rummet, er teplanter. Rundt omkring er der kun afgrøder, så vidt stejlheden gør det muligt; når skråningerne ikke længere tillader det, får bjerget igen sin vegetation i besiddelse, blandt klipperne, der knap er skåret af vejen, der går langs kanten af ​​skrænten. Vi er 1000 meter over havets overflade, og temperaturen kan betragtes som et rimeligt kompromis mellem bakkernes kølighed og varmen i de flade områder, der venter os i morgen. Da det er fuldmåneaften, serveres der ingen alkoholiske drikke, så denne aften må vi opgive den efterhånden sædvanlige Løveøl under middagen.