منطقة هيلي

سهول هورتون ونهاية العالم

نترك نوارا إليا، التي لا تحتوي على أي مواقع لا تُنسى، وفي الساعة السادسة نغادر إلى حديقة هورتون بلينز الوطنية. نحيط بالمروج المغطاة بالصقيع بينما يأتي الفجر ليرسم المناظر الطبيعية بألوانه الدافئة، ونتسلق على طول مسارات شديدة الانحدار ومتعرجة حتى نصل إلى مدخل الحديقة، حيث من المثير للدهشة رؤية الناس يرتدون سترات ثقيلة وأصوافًا، بينما حتى قبل يومين كان حتى القميص مجرد إضافة اختيارية عديمة الفائدة. علامة بعد فترة وجيزة تجعلنا نفهم مدى أهمية الحفاظ على الغطاء النباتي سليمًا أيضًا للحفاظ على التوازن الحراري: حيث توجد الغابة التي تحمي الأطراف القصوى، توجد دلتا بين النهار والليل يمكن أن تصل إلى 12 درجة، وفي المناطق التي أزيلت منها الغابات تصل إلى 28 درجة بسبب الإشعاع الشمسي المباشر على سطح الأرض بينما في الظلام، في غياب ممتص الصدمات الذي تمثله النباتات، يمكن أن تنخفض حتى إلى ما دون الصفر. في الحديقة، ندور في اتجاه عقارب الساعة، ونصل إلى Little ثم نهاية العالم الفعلية. لا يمكن القول إنها كانت تجربة فريدة من نوعها، فمن المؤكد أن المنظر من أعلى نقطة على ارتفاع ألف متر لا يمكن إلا أن يكون جميلاً حتى لو كان اليوم المشمس لا يمنع خلق حجاب من الضباب على مسافة بعيدة. صحيح أنه يمكنك رؤية البحر من هنا، لكن الأيام الصافية التي يكون فيها هذا ممكنًا يجب أن تكون نادرة بالتأكيد. وفي قاع الوادي تتدفق الحياة بسلام في بعض القرى المعزولة. الغابة مثيرة للاهتمام وكذلك شلالات بيكر، فهي ليست غنية بالمياه بشكل خاص في هذا الموسم. ومع ذلك، فإن الانطباع هو أننا في لحظة جفاف لا يرجع ذلك إلى فترة طويلة من انخفاض هطول الأمطار؛ بل يبدو لنا أن النباتات المحلية تعاني كثيراً إذا لم تستحم من وقت لآخر. إن وجود الزوار ليس صاخبًا بشكل خاص ومتوازن جيدًا بين السكان المحليين والأجانب. ويقتصر مشهد الحيوانات على لحظة الدخول، حيث تظهر أمامنا عائلة منها سامبار ، عنق الرحم، و رمز الديك سريلانكا. يمر الجزء الأول من الطريق بشكل حصري تقريبًا عبر الغابة، بينما بعد نهاية العالم توجد غابات وغابات متناوبة. البراري. تجعل شمس "الجبل" حضورها محسوسًا عندما نغادر الحديقة.

أوهيا، المعبد والقطار المتجه إلى إيلا

ومن هناك ننزل بالشاحنة لمدة نصف ساعة في الاتجاه المعاكس على طول سلسلة من المنعطفات الحادة، حتى نصل إلى أوهيا، وهي مجموعة صغيرة من المباني التي تدور حول محطة القطار. هنا سنستقل قطار المرتفعات إلى إيلا ولكن اليوم هو اليوم الذي يسبق بويا، أو اكتمال القمر الذي يمثل عطلة هنا كل شهر، وقد تم إلغاء أول قطار في الصباح. لا يهم، حيث يتعين علينا أن نأخذ الثانية، على ما يبدو متأخرا فقط. نحن نسير ولكن لا يوجد شيء خاص. لقد أذهلنا كيف أنه من الممكن السير دون إزعاج على طول القضبان، ففي نهاية المطاف هناك عدد قليل من القطارات، وتلك الموجودة هناك تصدر ضوضاء وتسير ببطء. صعدنا لرؤية معبد المدينة: ليس له أي مزايا تاريخية أو معمارية معينة ولكنه مليء بالمؤمنين والأطفال الذين يرتدون ملابس بيضاء، عازمين على ذلك. احتفل باليوم مع تحول الأفكار إلى الأجداد الذين لم يعودوا معنا. لقد تم الترحيب بنا بحرارة ودعوتنا لتناول الغداء معهم. الغربيون، نحن، ننظر إلى بعضنا البعض بتردد، ونتساءل عقليًا عما إذا كان ينبغي لنا أن نقبل أم لا. الاعتبارات الصحية والسلوكية وغيرها تمر في أذهاننا لفترة وجيزة، ولكننا سعداء بالمشاركة في البوفيه الريفي، حيث تمتلئ أطباقنا بجميع أنواع التخصصات المحلية مصحوبة بالأرز بمنتهى النظافة. نجلس في الخارج على مقعد، وبعد غسل أيدينا، نبدأ في تناول الطعام عن طريق قرص الطعام بأصابعنا، وفقًا للتقاليد المحلية. علينا أن نتغلب على التردد النفسي الذي تربينا عليه ولكن التردد لا يدوم طويلاً عندما تشم رائحة الطعام التي تنبعث من الطبق. لا ينبغي لنا أن نحكم على ما إذا كانت حضارتنا القائمة على الشوكة أو حضارة الأصابع التي تفتت الأرز لإحضاره إلى الفم هي الأفضل: فهذان طريقان مختلفان يؤديان إلى التغذية، وكلاهما على الأرجح صحيح. ومع ذلك، فإن غسل اليدين بالدهون مع صلصة الكاري أمر لا بد منه بمجرد الانتهاء من الوجبة. في هذه الأثناء، نحن محاطون ببعض المؤمنين الذين نتبادل معهم بعض الكلمات. يمكننا أن نقرأ فيها صفاء أولئك الذين تحملهم الروح، حتى أن البعض يرسم لنا نوعًا من التعليم المسيحي. كل الأشياء التي يمكن تقاسمها، ورسائل السلام والاحترام المتبادل ليس لها أو لا ينبغي أن يكون لها نطاق واسع. سيكون من الصعب أن ننسى تلك القبة البيضاء التي تخرج من الغابة الخضراء، ولا أولئك الذين استقبلونا مثل الحجاج الذين ظهروا من طريق ولكنهم جاءوا من عالم آخر. ففي نهاية المطاف، نحن لا نريد أن نفعل ذلك: لقد جئنا إلى هنا لنرى ونتعلم، ثم نغادر وقد غنينا برسالة عالمية تتجاوز المعتقد الديني، لدرجة أنها تظل داخل المعتقد الإنساني. يبدو الأمر وكأنه مفارقة، ولكن في لحظات معينة يمثل الإله الوسيلة، وبالتأكيد ليس النهاية.

قبل أن نقول وداعا، دعونا المؤمنين نلتقي بالراهب الذي أدار طقوس الصباح. إنه شاب ذكي، نتبادل بعض الكلمات الرسمية ونطلب أن نتمكن من ترك التبرع. لا يستطيع لمس المال ويعتني به شخص عادي مقرب منه. قلنا وداعًا وكنا على وشك المغادرة عندما سمعنا مناداتنا، وكادنا أن نطاردهم. أخبرنا السيد الذي أخذ المال والذي تحدثنا معه سابقًا، أنهم لا يستطيعون قبول "الدفع" مقابل الوجبة التي تم تقديمها، وبالتالي فهم لا ينوون قبول تبرعنا. أمر لا يصدق، في بلد يبدو فيه طلب الإكرامية مرتفعاً إلى مستوى الواجب المؤسسي. نوضح أننا لا ننوي دفع فاتورة المطعم ولكن يجب أن يُنظر إلى عرضنا على أنه مساهمة صغيرة في المعبد والمجتمع الذي نعتبره أصدقاء على الفور. وبعد مفاوضات قصيرة أقنعناهم بالاحتفاظ بالمال واتجهنا نحو المحطة القريبة. تأخر القطار في الوصول، لذلك ننظر حولنا ونراقب الحياة اليومية الهادئة في هذه العطلة. قرد يرقص بطريقة بهلوانية بين السكة وسطح المحطة، والعمال يغفوون في انتظار الحدث. في مرحلة معينة نرى رجلاً يرتدي الزي الأبيض يصل، ويبدو وكأنه سيد التشريفات. ونشعر باقتراب الحدث؛ مكالمة هاتفية ربما مع السائق تحذر من أن القطار ليس بعيدًا. عند هذه النقطة، تنبض المحطة بالحياة: يرفع جامع التذاكر الستار وبهذه الإيماءة يعلن فتح مكتب التذاكر. تكلف التذاكر بضعة سنتات من اليورو، وهو مبلغ زهيد، ولكن من الجميل أن نرى أنهم بدأوا في بيعها فقط عندما كانوا متأكدين من وصول القطار.

ولكن عند هذه النقطة تبدأ التجربة السلبية: وصول القافلة بحجمه ويضعنا أمامه عربات معبأة ، بالكاد نستطيع الدخول بين قنافذ الشوارع بأرجل متدلية خارج الباب. أجد نفسي أقف بجانب فتاة غربية صغيرة تجلس على الأرض وتكاد تموت من الحمى. الحرارة مرهقة، وكأنك في دائرة من الجحيم. والقول إننا كنا نتوقع القطار الكلاسيكي، حتى لو لم يكن على الطراز السويسري، الذي يمكن المشاهدة منه المناظر الطبيعية للمحاصيل التي تتدفق ببطء جنبًا إلى جنب، وهي بيئة مثالية للصور ومقاطع الفيديو. لا شيء من هذا، علينا أن نتمسك به حتى لا نتعرض للسقوط في منحنى بسبب الأبواب المفتوحة بوضوح. نقرأ في الدليل كيف أنه من الأفضل اختيار الدرجة الثانية للسفر مع السكان المحليين والقدرة على فتح النوافذ التي قد تكون مغلقة بسبب تكييف الهواء؛ وبما أن القطار لا يحتوي على درجة أولى، فإن الدرجة الثانية تسمح لنا بالاستماع إلى جميع اللغات المستخدمة عادة في أوروبا. يبدو الأمر وكأنك تسترجع إعلانًا لعلامة تجارية للقهوة منذ سنوات عديدة مضت. هناك العديد من السكان المحليين ولكن هناك عدد أكبر بكثير من الأجانب، وهكذا نكتشف أن طريق السكة الحديد الذي يؤدي إلى إيلا ليس مجرد مبادرتنا؛ كان لدى الكثيرين نفس فكرة قراءتنا للأدلة وربما يمثل ذلك بالنسبة للعديد من الوجوه الشاحبة استطرادًا للعطلات التي يقضونها على الشواطئ غير البعيدة عن هنا. من المتصور أنه سيتم تنظيم قطارات سياحية في المستقبل يمكن حجزها لصالح أولئك الذين يرغبون في الاستمتاع بالمنظر في هدوء تام، وذلك على حساب الأصالة التي لا تزال تجربتنا قادرة على الحفاظ عليها بطريقة ما. وبهذا ندرك أن سريلانكا البرية والسياحية تنتهي هنا. نحن ندخل منطقة المصطافين ومن الآن فصاعدًا سيتعين علينا أن نتعايش معهم ومع عاداتهم، التي يجب أن تكون عاداتنا أيضًا. لحسن الحظ أننا لا نزال نجد بعض "الجزر" المهملة حيث يمكنك أن تتنفس الطبيعة بعمق. وصلنا إلى محطة إيلا مكتظين مثل السردين، حيث ننزل بشكل جماعي ويفرغ الموكب؛ لم يكن هناك نقص في المناظر الطبيعية الخلابة على طول الطريق، ولكن كان عليك أن تكون مؤمنًا جيدًا بالمقابض قبل أن تشتت انتباهك بالنظر إلى الخارج. مثل العمال العائدين من العمل، نتوجه جميعًا، البعض سيرًا على الأقدام والبعض الآخر بالسيارة، إلى مساكننا الخاصة، والتي لا تعاني إيلا من نقص فيها. من المثير للدهشة أن نرى كيف أن المدينة، رغم أنها ليست مزعجة، ليس لديها سوى القليل لتقدمه ولا يوجد شيء لا يمكن تفويته على الإطلاق. نظرًا لليوم الجميل والنباتات الغنية، فإن المركز دائمًا ما يكون فوضويًا ومغبرًا بالحافلات والتوك توك والحافلات الصغيرة وسيارات الجيب والدراجات النارية والشاحنات وكل ما يمكن أن تبتكره صناعة السيارات، وخاصة الهندية منها.

غروب الشمس على جسر الأقواس التسعة

تأخذنا رحلة قصيرة ولكن ممتعة إلى رؤية القطار والذي يمر عند الساعة 5.30 مساءً بعد إيلا على نفس خط السكة الحديد، على جسر يعرف بالأقواس التسعة. للوصول إلى هناك، نسير على طول طريق محاط بالخضرة مع العديد من نباتات الفاكهة، والكاكايا، والتفاح الخشبي وغيرها، تبرز من بينها شجرة طويلة يوجد على جذعها قصب من الخيزران يستخدم كسلم لاستخراج النسغ الذي ينتج منه شراب الكحول، العرق. كما لو كانوا ينتظرون حدثًا ما، بعض السياح والعديد من السكان المحليين يتوقفون على المسارات في انتظار القطار الذي يصل في الوقت المحدد ويقدم صورة جميلة على طول الجسر المكافئ الذي بناه الإنجليز، عندما احتاجوا إلى طرق اتصال جديدة لتقريب المزارع من الساحل. ينزلق ببطء على القضبان، وتتدلى أرجل الأطفال السوداء من الأبواب. ويلوح آخرون بالمثل من النوافذ. شظايا شيء ليس حفلة، إنها إحدى لحظات الصفاء الكثيرة؛ والأفضل من ذلك، نظرًا لأن الحفلة ستنتهي عاجلاً أم آجلاً، في حين أن الصفاء هو شعور يمكن أن يستمر مدى الحياة. حتى هذا المنظر ليس وحده يستحق الرحلة، لكن رحلة القطار تستحق المشاهدة، مما يثير شعورًا أكثر متعة من الإعجاب الذي شعرت به حتى إيلا. للعلم، نحن هنا في نقطة تبعد حوالي نصف ساعة سيرًا على الأقدام من المحطة التي نزلنا منها والتي من الواضح أنه يمكن السير فيها على طول المسارات. لكننا نعود سيرا على الأقدام على طول الطريق للاستمتاع مزيد من غروب الشمس: هذه المرة لم نبحث عنها وربما لهذا السبب ستكون من بين الأجمل.

يتكون الفندق الذي يستضيفنا من طابقين من طابقين على منحدر وسط حقول الشاي. في الواقع، الاعتقاد هو أن الوحدات السكنية انتزعت من المزارع والدليل هو وحدة جديدة تظهر في الجوار. كل شيء هنا يشهد تطوراً سياحياً، وازدهاراً اقتصادياً لا مثيل له: فالحرب الأهلية التي انتهت وحروب الإرهاب التي بدأت في أماكن أخرى قلبت العلاقات، وجلبت إلى هذه الأرض نمواً ربما لم يكن متوقعاً قبل عشر سنوات فقط، مع كل ما يستلزمه ذلك، إيجابياً وسلبياً.

إنها تبدو مثل التحوطات، لكن النباتات التي تحيط بنا قبل دخول الغرفة هي نباتات الشاي. في كل مكان لا يوجد سوى محاصيل بقدر ما يسمح به الانحدار؛ وعندما لا تسمح المنحدرات بذلك، يستعيد الجبل سيطرته على نباتاته، بين المنحدرات التي بالكاد تقطعها الطريق التي تمتد على طول حافة الهاوية. نحن على ارتفاع 1000 متر فوق سطح البحر ويمكن اعتبار درجة الحرارة حلاً وسطاً عادلاً بين برودة التلال وحرارة المناطق المسطحة التي تنتظرنا غداً. نظرًا لأنها أمسية اكتمال القمر، لا يتم تقديم أي مشروبات كحولية، لذا يتعين علينا هذا المساء أن نتخلى عن بيرة الأسد المعتادة أثناء العشاء.