Kuperat område

Horton Plains och World's End

Vi lämnar Nuwara Eliya, som inte har några oförglömliga platser, och vid 6 åker vi till Horton Plains National Park. Vi flankerar ängar täckta av frost medan gryningen kommer för att måla landskapet med sina varma färger, vi klättrar längs branta och slingrande stigar tills vi når ingången till parken, där det är slående att se människor som bär tunga jackor och fleece, medan till och med t-shirten fram till för två dagar sedan var ett värdelöst tillval. En skylt kort efter gör att vi förstår hur viktigt det är att hålla vegetationen intakt även för att upprätthålla den termiska balansen: där det finns djungeln som dämpar ytterligheterna finns ett delta mellan dag och natt som kan nå 12 grader, i avskogade områden når det 28 grader på grund av direkt solstrålning på jordens yta medan det är i mörkret, av växtligheten som dämpas, i mörkret, av växternas nedre kant. noll grader. I parken går vi runt medsols, når Lilla och sedan till själva världsänden. Det går inte att säga att det var en unik upplevelse, visst kan utsikten från toppen av ett tusen meters fall bara vara vacker även om den soliga dagen inte hindrar skapandet av en dimslöja i fjärran. Det är sant att du kan se havet härifrån, men de klara dagarna då detta är möjligt måste vara avgjort sällsynt. Längst ner i dalen flyter livet fridfullt i några isolerade byar. Skogen är intressant liksom Baker Falls, inte särskilt rikt på vatten med tanke på säsongen. Intrycket är att vi dock befinner oss i ett ögonblick av torka, inte så mycket på grund av en längre period med låg nederbörd; snarare verkar det som om den lokala floran lider mycket om den inte får en dusch då och då. Närvaron av besökare är inte särskilt bullrig, välbalanserad mellan lokalbefolkningen och utlänningar. Synen på djuren är begränsad till inträdesögonblicket, när en familj av dem dyker upp framför oss sambar, hjortdjur och tupp symbol av Sri Lanka. Den första delen av rutten slingrar sig nästan uteslutande genom djungeln, medan det efter World's End finns omväxlande skogar och prärier. ”Fjällsolen” gör sin närvaro märkbar när vi lämnar parken.

Ohiya, templet och tåget till Ella

Därifrån går vi ner med skåpbilen i en halvtimme i motsatt riktning längs en rad hårnålsböjar, och når Ohiya, ett litet kluster av byggnader som kretsar runt tågstationen. Här ska vi ta höglandståget till Ella men idag är det dagen före poya, eller fullmånen som representerar en semester här varje månad, och det första tåget på morgonen är inställt. Det spelar ingen roll, eftersom vi måste ta den andra, tydligen först sent. Vi tar en promenad ner men det är inget speciellt. Vi slås av hur det går att gå ostört längs spåren, det är trots allt få tåg och de som är där bullrar och går långsamt. Vi går upp för att se stadens tempel: det har inga speciella historiska eller arkitektoniska förtjänster, men det är fullt av trogna och vitklädda barn, som vill fira dagen, med tankar vända till förfäderna som inte längre finns med oss. Vi är varmt välkomna och inbjudna att äta lunch med dem. Västerlänningar, vi, tittar tveksamt på varandra och undrar mentalt om vi ska acceptera eller inte. Hygieniska, beteendemässiga och andra hänsyn passerar kort genom våra sinnen, men vi tar gärna del av lantbuffén, där våra tallrikar är fyllda med alla möjliga lokala specialiteter tillsammans med ris med största renlighet. Vi sitter ute på en bänk och efter att ha tvättat händerna börjar vi äta genom att nypa maten med fingrarna, enligt lokal tradition. Vi måste övervinna de psykologiska tvekan som vi utbildades med men tvekan varar inte länge när man känner doften som maten kommer från tallriken. Vi får inte bedöma om vår civilisation av gafflar eller fingrarna som skrynklar ris för att föra det till munnen är bättre: det är två olika vägar som leder till näring, båda förmodligen rätt. Men en tvätt av händer som är feta med currysås är ett måste när måltiden är klar. Under tiden är vi omgivna av några trogna som vi byter några ord med. I dem kan vi läsa lugnet hos dem som förs bort av anden, vissa skisserar till och med en sorts katekes gentemot oss. Alla saker som kan delas, deras budskap om fred och ömsesidig respekt har inte eller borde inte ha vidsträckt räckvidd. Det blir svårt att glömma den där vita kupolen som dyker upp ur den gröna djungeln, inte heller de människor som välkomnade oss som pilgrimer som dök upp från en stig men kom från en annan värld. När allt kommer omkring vill vi inte göra det: vi kom hit för att se och lära och vi lämnar berikade med ett universellt budskap som går utöver religiös tro, så mycket att det förblir inom den mänskliga. Det verkar som en paradox, men i vissa ögonblick representerar det gudomliga medlet, absolut inte målet.

Innan de tar farväl lät de trogna oss träffa munken som förrättade morgonens riter. Han är en smart ung man, vi byter några formella ord och ber om att få lämna en donation. Han kan inte röra pengar och en lekman i hans närhet tar hand om det. Vi säger hejdå och är på väg att gå när vi hör oss själva kallas, nästan jagade. Herrn som hade tagit pengarna och som vi redan pratat med tidigare berättar att de inte kan ta emot "betalningen" för måltiden som erbjöds och därför tänker de inte acceptera vår donation. Otroligt, i ett land där begäran om tips verkar upphöjd till nivån av institutionell skyldighet. Vi förklarar att vi inte tänker betala restaurangnotan utan att vårt erbjudande ska ses som ett litet bidrag till ett tempel och en gemenskap som vi direkt uppfattade som vänner. Efter en kort förhandling övertygar vi dem att behålla pengarna och vi beger oss mot den närliggande stationen. Tåget är sent att anlända, så vi ser oss omkring och observerar den lugna vardagen under denna semester. En apa dansar akrobatiskt mellan spåren och taket på stationen, arbetarna slumrar i väntan på händelsen. Vid ett visst tillfälle ser vi en herre i vit uniform anlända, han ser ut som en ceremonimästare. Vi känner att händelsen närmar sig; ett telefonsamtal troligen med föraren varnar för att tåget inte är långt borta. Vid det här laget blir stationen levande: biljettinsamlaren drar upp gardinen och förklarar med denna gest biljettkontoret öppet. Biljetterna kostade några eurocent, en slant, men det är skönt att se att de började sälja dem först när de var säkra på att tåget skulle komma.

Vid denna tidpunkt börjar dock den negativa upplevelsen: konvojen anländer med sin storlek och placerar oss framför packade vagnar, vi kan knappt komma in bland de gatuborrar med dinglande ben ut genom dörren. Jag kommer på mig själv stå på en liten västerländsk tjej som sitter på marken och nästan dör av febern. Värmen är tryckande, det känns som att vara i en helvetescirkel. Och för att säga att vi väntade oss det klassiska tåget, även om det inte är i schweizisk stil, att titta på landskap av grödor som flyter långsamt bredvid, en idealisk miljö för foton och videor. Inget av detta, vi måste hålla i för att inte kastas ut i en kurva av de uppenbart öppna dörrarna. I guiden läser vi hur det är bäst att välja andra klass för att resa med lokalbefolkningen och kunna öppna fönstren som annars skulle vara stängda på grund av luftkonditioneringen; med tanke på att tåget inte har första klass, låter andra klass oss lyssna på alla språk som vanligtvis talas i Europa. Det känns som att återuppleva en reklam för ett kaffemärke från många år sedan. Det finns många lokalbefolkning men det finns mycket fler utlänningar, och vi upptäcker därmed att järnvägssträckan som leder till Ella inte bara är vårt initiativ; många har haft samma idé som vi som läser guiderna och förmodligen för många bleka ansikten representerar det en utvikning till semestern de tillbringar på stränderna inte långt härifrån. Det är tänkbart att det i framtiden kommer att anordnas turisttåg som kan bokas till förmån för den som vill njuta av utsikten i fullständigt lugn, uppenbarligen på bekostnad av en originalitet som på något sätt vår erfarenhet ändå har kunnat bevara. Med detta inser vi att det vilda och turistiserade Sri Lanka slutar här. Vi går in i semesterfirarnas zon och från och med nu måste vi leva med dem och deras vanor, som också borde vara våra. Som tur är hittar vi fortfarande ett par eftersatta "öar" där man kan andas naturen djupt. Vi anländer till Ella station packade som sardiner, där vi går av i massor och konvojen töms; det rådde ingen brist på hisnande landskap längs rutten, men man var tvungen att vara väl säkrad vid handtagen innan man blev distraherad av att titta utanför. Som arbetare som återvänder från jobbet beger vi oss alla, några till fots, några med motorfordon, till våra respektive bostäder, vilket Ella inte har någon brist på. Det är förvånande att se hur staden, även om den inte är obehaglig, har väldigt lite att erbjuda och absolut inget man får missa. Med tanke på den vackra dagen och den rika växtligheten är centrum som alltid kaotiskt och dammigt med bussar, tuk tuk, minibussar, jeepar, motorcyklar, lastbilar och allt som bilindustrin, särskilt den indiska, kan hitta på.

Solnedgång vid Nine Arches Bridge

En kort men trevlig utflykt tar oss till se tåget som vid 17.30-tiden passerar efter Ella på samma järnvägslinje, på en bro som kallas de nio bågarna. För att komma dit går vi längs en stig omgiven av grönska med flera fruktplantor, jackfrukter, trääpple och andra, bland vilka sticker ut ett högt träd längs vars stam det finns en bambukäpp som används som en stege för att utvinna den sav med vilken en alkoholhaltig sirap, arak, framställs. Som om de väntade på ett evenemang, några turister och flera lokalbefolkning de stannar på spåren väntar på tåget som kommer i tid och erbjuder en vacker bild längs parabolen av bron som byggts av engelsmännen, när de behövde nya kommunikationsvägar för att föra plantagerna närmare kusten. Den glider sakta på spåren, barns svarta ben dinglar från dörrarna. Andra vinkar fram och tillbaka från fönstren. Fragment av något som inte är en fest, det är en av många stunder av lugn; ännu bättre, med tanke på att festen förr eller senare är avsedd att ta slut medan lugn är en känsla som kan vara livet ut. Inte ens detta är en utsikt som ensam är värd resan, men tågresan är värd utsikten, vilket framkallar en trevligare känsla än förälskelsen upp till Ella. För ordens skull, här är vi på en punkt som ligger cirka en halvtimmes promenad från stationen där vi gick av och som uppenbarligen går att gå längs spåren. Men vi återvänder till fots längs stigen och njuter av en ytterligare solnedgång: den här gången letade vi inte efter den och kanske av den anledningen kommer den att vara bland de vackraste.

Hotellet som är värd för oss består av bungalower i två våningar på en sluttning mitt i tefält. Tron är faktiskt att bostäderna slets bort från plantagerna och beviset är ett nytt som reser sig precis intill. Allt här upplever en turistutveckling, en ekonomisk högkonjunktur utan motstycke: inbördeskriget som slutade och terrorismkrigen som började på andra håll har vänt på relationerna, vilket fört till detta land en tillväxt som kanske var oväntad för bara tio år sedan, med allt vad detta innebär, både positivt och negativt.

De ser ut som häckar, men växterna som omger oss innan de går in i rummet är teplantor. Runt om finns bara grödor så långt brantheten gör det möjligt; när sluttningarna inte längre tillåter det, återtar berget sin växtlighet, bland klipporna som knappt är avskurna av vägen som går längs kanten av stupet. Vi befinner oss 1000 meter över havet och temperaturen kan betraktas som en rättvis kompromiss mellan kullarnas svalka och värmen i de platta områdena som väntar oss imorgon. Då det är fullmånekväll serveras inga alkoholhaltiga drycker så denna kväll får vi avstå från den numera vanliga Lejonölen under middagen.