Anuradhapura

Anuradhapura, dagoba och helig ficus

Idag kommer vi till sakens hjärta med ett besök på en av de mest värdefulla delarna av vår resplan: den antika staden Anuradhapura. Entréer är alla extremt dyra, med absurda toppar på platser som anses oslagbara som denna. Kostnaden för biljetten för en utlänning i Anuradhapura uppgår till motsvarande 25 euro, eller 10 % av den genomsnittliga månadsinkomsten för en lokal.

Vi går in på en arkeologisk plats som verkar komma ur en Indiana Jones-film: efter att ha varit en singalesisk bosättning i 1300 år och öns huvudstad föll staden 993 e.Kr. på grund av konflikten med tamilerna som kom från södra Indien och övergavs senare för att överföra centraliteten till Polonnaruwa. Sedan det ögonblicket verkar historien ha glömt detta område och djungeln har återigen tagit kontroll över platsen och införlivat byggnaderna i ett slags grönskydd. När det återupptäcktes på 1700-talet måste det ha häpnat de vantro upptäcktsresande, som ett litet Angkor: du kan fortfarande se bilderna som representerar templen och olika byggnader vid tiden för upptäckten.

Dagoba, pilgrimer och het sten

Vi omger några dagobas, halvklotformade byggnader inuti vilka, fyllda med jord och tegel, några reliker har murats in, medan religiös aktivitet äger rum utanför byggnaden. Vissa är tillverkade exponerade tegelstenar, medan andra har varit det täckt med vit lime. De trogna går omkring oss dröjer kvar vid kapellen placeras vid kardinalpunkterna, där statyer av Buddha och andra gudar från det buddhistiska pantheonet normalt finns. Vi besöker den också Sri Maha Bodhi, en gammal ficus som tros komma från trädet under vilket Buddha hade upplysning och representerar den heligaste punkten, där människor stannar för att recitera mantran. Sri Lanka var faktiskt ett av de första länderna som konverterade till buddhismen och representerar fortfarande dess fäste vad gäller traditioner idag. Många plantor kan ses växa runt trädet: det här är sticklingarna som kommer att passera arten av den heliga ficusen och kommer att transplanteras nära andra tempel. På vägen stöter vi också på ett par övervaka ödlor, närvaro som inte kan definieras som graciös men som inte inspirerar till fara: de verkar också vara reliker från en annan geologisk era.

Även om vi befinner oss i torrperioden i ett mycket torrt område är det slående hur växtligheten verkar frodig och till och med gräset gnistrar grönt under den varma solen: det verkar som om det regnade förra veckan och det kan vara anledningen. Bortsett frangipani, kom igen vackra och väldoftande blommor men snål med löv, som gör en nästan vintrig bild där de finns i överflöd, ficus och andra höga träd erbjuder gott om skugga, trots att breddgraden placerar solen nästan direkt i de centrala timmarna, och en grön koncentrerad till en bländande punkt. Som i många andra områden på ön finns det gudar även här konstgjorda sjöar skapat sedan urminnes tider, några århundraden f.Kr., för att hålla dyrbart vatten rikligt under den våta årstiden och knappt under den torra årstiden. Lerjorden möjliggör god ogenomtränglighet, så jordbruket, och följaktligen livet, har kunnat blomstra i årtusenden.

Till skillnad från andra destinationer där det finns tempel, stupor eller olika buddhistiska byggnader, kan du på Sri Lanka enkelt ta foton inne i monumenten, utan att bli förevigad med ryggen mot Buddha, men du behöver alltid ta av dig dina skor och huvudbonader, vilket kan skapa en del besvär när våra ömtåliga västerländska fötter trampar på en inte precis slät mark, vilket får oss att hoppa upp i golvet i luften eller hoppa upp i golvet. solens strålar: det är en atypisk känsla, även om det är banalt är vi inte längre kapabla att gå barfota. I närheten av särskilt heliga platser som t.ex Sri Maha Bodhi du behöver ha långbyxor eller lägga till en sarong som fungerar som en sarong.

När klockan nu är 13.00 äter vi lunch på en självbetjäningsrestaurang som ligger nära hotellet, där vi även hittar lokal mat men anpassad efter västerländsk smak. Under de närmaste dagarna kommer vi att försöka hitta boende som bäst tillåter oss att vara i kontakt med platsens verklighet och som låter oss njuta av det äkta singalesiska köket.

Mihintale och solnedgången på Tissa Wewa

På eftermiddagen åker vi till Mihintale. Vid foten av kullen, vid foten av dagoban, besöker vi museet, där de ayurvediska teknikerna som användes i antiken framhävs, av vilka det är tydligt att de redan var så avancerade att det under loppet av över ett årtusende inte längre fanns något sätt att väsentligt förbättra dem. Ett nästan perfekt koncept från början. De förklarar för oss odlingen och beredningen av medicinalväxter, vi ser murbruken och en sorts stenbårar som folk placerades på för att utföra behandlingar. Urinalerna är också slående, eftersom de följer ett koncept som kan definieras som föregångaren till våra Imhoff-gropar. Till och med hustaken var täckta med tegelpannor som inte var mycket annorlunda än de nuvarande, men vi pratar om två tusen år sedan. Mihintale, som representerar platsen där buddhismen introducerades i landet, är ett avskilt hörn i naturen, i tystnad endast bruten av fågelsång. Vi går uppför en trappa omgiven av frangipani tills vi når den punkt där vi måste lämna våra skor för att gå till toppen av kullen, där historien i kombination med mytologi säger att mötet mellan den singalesiske kungen och bäraren av den nya religionens budskap ägde rum. På toppen, belägen mot vänster sida, finns en obefläckad Buddhastatyn lyser mot kobolthimlen. Att klättra barfota på sten som bränns av solen får oss att tänka på att stå på glödande kol, med den enda skillnaden är att vi inte kan bemästra våra instinkter och vi känner en stark smärta i våra fötter. Du går ner till det lilla torget där Ambasthala dagoba ligger, uppmärksammar kokosnötterna som faller med ett brak från flera meter, och det är svårt att vara uppmärksam eftersom du måste se var du sätter fötterna, för att gå tillbaka uppför den branta steniga stigen till Aradhana-galan och sedan igen till Mahaseyas dagoba. Med våra nedre extremiteter extremt trötta går vi för att hämta våra skor och gå tillbaka ner för trappan bland de trogna och apor som leker firar på mangoträden, en växt som är helig för buddhismen. Innan middagen återvänder vi till Anuradhapura för se solnedgången på Tissa Wewa. Bassängen får en orange färg medan solen tycks sjunka ner bland näckrosorna.

Även om det är en av de mest turistiska städerna är det första intrycket att nivån på medborgarutbildningen är mycket hög. Pengar är välkomna men människorna är inte särskilt påträngande, medan städningen på vanliga platser har en standard som är mycket överlägsen andra asiatiska länder.

Lokalbefolkningens naturliga attityd präglas av en god dos av vänlighet och en benägenhet att le, allt kryddat med rätt känsla av bus för att locka kunder eller ta dem dit de har ett visst intresse. Vi kan inte tala om en medelhavskaraktär mitt i Indiska oceanen, men på något sätt kan vi känna igen de framträdande egenskaperna, utsmyckade av förmågan att aldrig bli arg, ja att alltid visa tillgänglighet, något som vi också finner i relationerna mellan de vänliga invånarna på denna ö. Ur ekonomisk synvinkel kommer vi att märka, särskilt i söder, att en medelklass håller på att utvecklas som kan köpa lyxvaror som erbjuds i de många butikerna längs huvudgatorna. Vid sidan av tiggarnas fattigdom kan vi se hur dessa senaste år av fred har bidragit till att öka levnadsstandarden. Det kan ännu inte kallas välbefinnande, men vi är långt ifrån villkoren i ett land som vår litteratur skulle placera i tredje världen.

Paradoxalt nog slutar terrorismen som sliter isär människor och ekonomier i andra länder som erbjuder strand- och strandsemester med att hjälpa Sri Lanka, där det för tillfället inte finns några farliga situationer, kostnaderna fortfarande är låga och platserna trevliga. Det är förvånande att se många fattiga tigga, av vilka de flesta har lemlästade lemmar; vi kan inte förstå om det är de förödande effekterna av polio eller snarare konsekvenserna av antipersonella minor som i vissa delar fortfarande är oexploderade: man får inte glömma att inbördeskriget slutade för bara sju år sedan. Utöver de faktiska tiggarna finns det en utbredd vana, huvudsakligen närvarande i hela Asien, men särskilt märkbar här, att människor erbjuder värdelösa tjänster samtidigt som de förväntar sig ett dricks. Detta tvingar oss att vara försiktiga innan vi accepterar information eller hjälp från någon och i slutändan pålägger vi oss själva mycket exakta regler: tipset ges till dem som ger mervärde eller tillhandahåller en efterfrågad tjänst, resten är ren parasitism som lätt kan vänta på ankomsten av någon mer förlorad emir.

Ett dopp i poolen gör att vi kan återvinna den energi som försvinner under den långa, varma dagen, samt att delvis lindra den 4,5 timmar långa jetlagströttheten.