Dambulla och Matale

De heliga grottorna i Dambulla

Det händer att man besöker tempel eller religiösa komplex med de mest olikartade arkitekturerna, precis som man råkar se klippstickor placerade inuti grottor där förhistoriska män visat upp primitiva konstformer. Det är dock inte ofta man stöter på sanna mästerverk som de som representeras i Dambullas kungliga grottor, definierade som "klipptempel" för att vara exakt. Dessa är fem tempel som ligger inuti en stor grotta som var uppdelad i fem separata rum. Även här börjar historiens ursprung med konflikterna med tamilerna, så mycket att en singalesisk kung tog sin tillflykt dit i fjorton år och, när faran väl hade undkommit, lät bygga grotttemplen som tack. Ett bra val att åka tidigt på morgonen, när det inte är så mycket folk ännu och solen inte slår ner hårt. Vi går uppför den långa trappan, det råder aldrig någon brist på dem, för att nå en esplanad nära vilken grottorna ligger och varifrån vi kan njuta av en fantastisk utsikt över de omgivande slätterna, tills vi ser den imponerande fästningen av Sigiriya, bara cirka tio kilometer bort. Inuti varje grotta finns en skatt av buddhistisk konst och religion: enorm Liggande Buddhas, väggar målade med berättelser från singalesiska religiösa mytologi, porträtt eller skulpturer av gudar av det lokala pantheonet, där återigen bilderna av de som normalt betraktas som hinduiska gudomligheter sticker ut, här glatt blandade och integrerade tillsammans med de buddhistiska. Ljusa färger, utmärkt underhåll, en representation lika vacker som den är oväntad. Och detta är trevligare efter att ha passerat det stora templet som ligger vid foten av den långa trappan som leder till grottorna, där en staty av Buddha skymtar stor avgjort överflödig och klibbig. Medan man kan förvänta sig en mysig miljö för att förmedla de troendes böner, observerar det hotande monumentet små människor som flödar under sig, medan naiva skulpturer skapar en tvivelaktig modern-religiös atmosfär.

Efter att ha lämnat Dambulla säger vi också adjö till den kulturella triangeln, med dess varma och torra klimat, savannvegetation och platta territorium, för att bege oss söderut och närma oss den kuperade regionen.

Matale mellan kryddor, batik och Aluvihare

Halvvägs mellan Dambulla och Kandy stannar vi för några stopp i Matale för att besöka kryddträdgårdarna, batikfabrik och den Aluvihare-templet.

De förra representerar utan tvekan en av de mest intressanta upplevelserna som levt på ön. Det händer varje dag att vi använder kryddor, oavsett om vi dricker te eller unnar oss med extrakt. Allt i den mest fullkomliga okunnighet om ursprunget och odlingen av de växter som produkterna vi använder härrör från. Sålunda upptäcker vi peppar, som endast skiljer sig efter skördetidpunkten och inte efter växttypen: först är den grön, sedan blir den lätt rosa; det samlas upp och när det väl har låtit torka och skalet har tagits bort blir det svart. Vid det här laget kan du fortfarande ta bort ytterligare en film för att slutligen få vitpeppar, den finaste och starkaste av alla. Låt oss ta reda på det muskotnöt, innesluten i ett rött hölje som också tjänar till att smaksätta mat, vanilj, som liknar en lång grön böna, kardemumma, kanel, som inte är något annat än den underliggande delen av barken på grenarna av växten med samma namn, samlad, inlindad och torkad noggrant i skuggan, och vi får veta att den curry som normalt används för att krydda ris inte finns i naturen, utan framställs genom att blanda olika typer av kryddor för att bilda några variationer. Den gulare används till grönsaker, medan den mörkare passar till kött och fisk. Den mörka varianten kostar mer då kryddnejlika eller ovanligare kryddor tillsätts. Värdet ges uppenbarligen av ingrediensernas renhet, där de sämre föreningarna blir mindre smakrika och måste användas snabbare, annars går aromen förlorad. Låt oss också ta reda på det kakao, en frukt som liknar ett klumpigt päron: du öppnar det och tar ut de stora fröna medan den vita substansen som omger dem elimineras; dessa skalas, hackas och rostas med en process som liknar den som används med kaffe. Och det kan fortsätta länge. En rad lärdomar som lärs med stort intresse, både från den gastronomiska sidan och från den helande. Personalen förklarar de olika växternas egenskaper, är förberedda och tar oss slutligen till den oundvikliga intilliggande butiken för att göra ett köp. Förutom kryddor kan du köpa helande oljor, sandelträ och liknande, eller parfymer gjorda av kryddor. Vilket är mer än förståeligt, eftersom det inte finns någon entrébiljett och informationen som erhölls var av stort intresse. Det är ingen slump att dessa "trädgårdar" finns här: vi befinner oss i utkanten av den kontinentala klimatzonen som dock behåller de varma temperaturerna på de norra slätterna under en lång del av året. Enligt de engelska kolonisatörerna representerade den platsen med rätt balans för att kunna skapa sådana odlingar. Och så i ett och ett halvt sekel har området levt med dessa grödor: de är inte strikt fält som våra fruktträdgårdar, utan de är växter utspridda i en djungel som är tillräckligt gles för att garantera den rätta blandningen av sol, skugga och regn.

Berikad av denna erfarenhet går vi till fabriken där batiken tillverkas. Utan att någonsin ha hört talas om det förut upptäcker vi att det importerades av holländarna för några århundraden sedan, från Malaysia, där det har sitt ursprung. Det är ett system för färgning av bomullstyger som sker i successiva faser. Du spårar designen på tyget, ja de täcker vissa delar med vax så att de förblir neutrala för att färgas senare och du sänker ner den inuti gult färgämne. Vid det här laget går vi vidare till den röda färgen efter att ha täckt den del av tyget som vi inte tänker färga igen med vax, slutligen sker samma procedur med svart och eventuellt med andra färger. Det tar fyra dagar att slutföra hela cykeln. Gudar kommer ut ur det design med en exotisk karaktär och ljusa klänningar, sarier, saronger och liknande. Vid första anblicken är produktionen helt hantverksmässig, även om inträdet i butiken tyder på att någon form av semi-industriell produktion existerar när man står inför en sådan massa färdiga stycken. Priserna är relativt dyra och talar för en förvisso icke-industriell mix som inkluderar processer där manuell skicklighet fortfarande har en viktig roll.

Sista stoppet innan Kandy äger rum i Aluvihare-templet. Inget jämförbart med vad vi har sett hittills, men det är en intressant plats eftersom den är helt byggd i grottor, med en helt annan form jämfört med Dambulla, eller mitt i stora stenar. Natur, konst och andlighet möts för att skapa en betydelsefull representation. De samexisterar här också Liggande Buddhas, asiatiska gudar och skildringar som visar de straff som syndare möter, i ett skräckgalleri som övertygar någon om mer än perfekt moraliskt uppförande. Short eats lunch på en restaurang i Matale. Trots att det är en mycket populär miljö uppskattar vi hur det i rummet finns handfat där man kan tvätta händerna före och efter maten. Detta kommer inte att vara det enda tillfället då vi kommer att uppleva en hög hygienkänsla från lokalernas sida. I ett land som verkligen inte är rikt, där sparsamhet är kvintessensen, misslyckas människor inte med att respektera vissa medborgerliga principer som borde ligga till grund för samexistens på alla breddgrader. Vi upptäcker också att väldigt få röker.

I närheten gör vi ett kort fotostopp för att fota utifrån ett hinduiskt tempel, rik på dekorationer som verkar som en kontinuum av spets. Även om Sri Lanka är nära förknippat med Vishnu i hans inkarnation som Rama, är nästan alla öns hinduiska tempel tillägnade Shiva, eller närbesläktade gudar, och väldigt få är tillägnade Vishnu själv.

Kandy mellan trädgårdar, danser och Temple of the Tooth

När vi nu är vid portarna till Kandy avviker vi mot sydväst för att åka och besöka Peradeniya trädgårdar. En fantastisk blommig representation inne i en krök av floden Mahaweli Ganga, även här har vi möjlighet att jämföra oss med några typer av växter som vi bara hade hört talas om. Trädgården är välskött, i många av dess delar är den engelska stilen fortfarande tydlig, rigorös och tilltalande för ögat på samma gång. Sorten sträcker sig från orkidéer till avenyn med palmer, bambu och spektakulära ficusstammar. Det är varmt, men det är inte svårt att gå genom en bra del av parken i skuggan, i en oas av frid bara några hundra meter från den demoniska trafiken. Vi går längs en serie träd som planterats av människor som har utmärkt sig inom politiken snarare än inom det vetenskapliga området över tid; det är intressant att läsa de förklarande plåtarna placerade prydligt under varje planta. Det är dags att anlända till Kandy efter en hektisk dag där vi vandrade mellan konst och natur och passerade genom tusen kuriosa och lärdomar. Men det är inte över än: det är där 17.30 dansshow Singalesisk kultur och, eftersom Kandy är centrum för dessa konstnärliga föreställningar, kan vi inte missa de fantastiska kostymerna där manliga och kvinnliga dansare skapar häpnadsväckande utvecklingar på bultande ljud av trummor. Ibland är de riktiga akrobater, kapabla till häpnadsväckande stunts. Även de mindre spännande stunderna är en möjlighet att beundra kläder. Efter en timme har föreställningen en epilog utanför och vi tar inte lång tid innan vi förstår varför. På en lång plattform som vi inte skulle tveka att definiera som en grill, bara om den vore en meter kortare, kastas lite brandfarlig vätska och se och häpna. några dansare som tycker om att hoppa på glödande kol. Det är svårt att förstå hemligheten och lika svårt att tro att det bara är en hög koncentrationsnivå som förhindrar smärta. Elden är verklig och fötterna är verkligen bara. När elden slocknat och föreställningen är över, närmar jag mig brännaren och märker hur varmt det är, så mycket att jag avråder från att gå för nära.

Kanske är det också en fråga om aptit, eftersom den långa dagen krävde mycket energi som inte alls kompenserades av den korta lunchen vid middagstid. Men efter att ha avfärdat föraren för idag, måste vi fortfarande gå ner till Kandys centrum, korsa dammen längst ner i sjön under träd fulla av fladdermöss som inte föraktar att släppa ner sina dödliga torpeder, och gå för att besöka Den heliga tandens tempel under pujatiden, klockan 18.30. I Kandy befinner vi oss i en av singalesiska buddhismens tre kardinalpunkter, tillsammans med Sigiriya och Kataragama, och det råder ingen brist på pilgrimer i denna rusningstid. Mörkret framhäver den fantastiskt upplysta byggnaden, inuti ljuder trummorna ständigt under bönestunden, den trogna skaran utanför helgedomen som hyser reliken som tros tillhöra Buddha, täcker en hel blomställning bland vilka lotusblomman uppenbarligen sticker ut. Den sistnämnda blomman följer med och representerar Buddha vid varje tillfälle genom allegorin som ser honom födas i myrarnas lera, dyka upp med sina löv vid vattenytan och utföra spektakulära blomningar. Med andra ord, övergången från det mänskliga till det gudomliga.

Att anlända under pujan tvingar oss att vänta länge innan rummet där tanden hålls öppnas. Själva rummet kan inte besökas, du passerar framför den och det syns en stor urna som, som ett spel ryska matrjosjka-dockor, innehåller reliken.

Nu har vi verkligen förtjänat middag, men vi behöver fortfarande nå hotellet som ligger i en dominerande position, på en kulle med utsikt över Kandy Lake. Trötta och hungriga njuter vi av buffén och den turistatmosfär som åtföljer den. Kvinnor i aftonklänning från de södra stränderna trängs runt delikatesserna med västerländska och österländska smaker, vilket ger en kick till koststilen som gör att de kan visa upp sådana kläder. I rummet, aldrig tidigare har vi hittat ett fönsterklistermärke som uppmanar oss att inte mata aporna och till stäng alltid det franska fönstret som har utsikt över terrassen för att förhindra inträde: i själva verket är tanken på att bli väckt av en söt liten apa inte en av de upplevelser vi tänker prova i det här landet.