Dambulla og Matale

De hellige grottene i Dambulla

Det hender at du besøker templer eller religiøse komplekser med de mest forskjellige arkitekturene, akkurat som du tilfeldigvis ser fjellgraveringer plassert inne i huler der forhistoriske menn hadde vist frem primitive former for kunst. Det er imidlertid ikke ofte å komme over ekte mesterverk som de som er representert i de kongelige hulene i Dambulla, definert som "steintempler" for å være presis. Dette er fem templer som ligger inne en stor hule som var delt inn i fem separate rom. Også her begynner historiens opprinnelse med konfliktene med tamilene, så mye at en singalesisk konge tok tilflukt der i fjorten år og, når faren hadde rømt, fikk bygget huletempelene som takk. Et godt valg å gå tidlig om morgenen, når det ikke er så mye folk ennå og solen ikke slår kraftig ned. Vi går opp den lange trappen, det er aldri mangel på dem, for å nå en esplanade i nærheten av grottene og hvorfra vi kan nyte en fantastisk utsikt over de omkringliggende slettene, til vi ser den imponerende festningen Sigiriya, bare rundt ti kilometer unna. Inne i hver hule er det en skatt av buddhistisk kunst og religion: enorm Liggende Buddhaer, vegger malt med historier fra singalesiske religiøse mytologi, portretter eller skulpturer av guddommer av det lokale panteonet, hvor igjen bildene av de som normalt regnes som hinduistiske guddommeligheter skiller seg ut, her gjerne blandet og integrert sammen med de buddhistiske. Lyse farger, utmerket vedlikehold, en representasjon like vakker som den er uventet. Og dette er mer behagelig etter å ha passert det store tempelet som ligger ved foten av den lange trappen som fører til hulene, hvor en statue av Buddha ruver stor desidert overflødig og klebrig. Mens man kan forvente et koselig miljø for å formidle de troendes bønner, observerer det truende monumentet små mennesker som strømmer under det, mens naive skulpturer skaper en tvilsom moderne-religiøs atmosfære.

Etter å ha forlatt Dambulla sier vi også farvel til det kulturelle trekanten, med sitt varme og tørre klima, savannevegetasjon og flate territorium, for å sette kursen sørover og nærme oss den kuperte regionen.

Matale mellom krydder, batikk og Aluvihare

Halvveis mellom Dambulla og Kandy stopper vi for noen stopp i Matale for å besøke krydderhagene, batikkfabrikk og den Aluvihare-tempelet.

Førstnevnte representerer utvilsomt en av de mest interessante opplevelsene som bodde på øya. Det skjer hver dag at vi bruker krydder, enten vi drikker te eller unner oss ekstrakter. Alt i den mest fullkomne uvitenhet om opprinnelsen og dyrkingen til de plantene som produktene vi bruker kommer fra. Dermed oppdager vi pepper, som bare er forskjellig etter innhøstingstidspunktet og ikke etter plantetypen: først er den grønn, så blir den litt rosa; den samles opp, og når den har tørket og skallet er fjernet, blir den svart. På dette tidspunktet kan du fortsatt fjerne en ny film for til slutt å få hvit pepper, den fineste og sterkeste av alle. La oss finne ut av det muskatnøtt, innelukket i et rødt hylster som også tjener til å smaksette mat, vanilje, som ligner en lang grønn bønne, kardemomme, kanel, som ikke er noe annet enn den underliggende delen av barken til grenene til planten med samme navn, samlet, pakket inn og tørket strengt i skyggen, og vi får vite at karrien som normalt brukes til å krydre ris ikke eksisterer i naturen, men produseres ved å blande ulike typer krydder for å danne noen variasjoner. Den gulere brukes til grønnsaker, mens den mørkere passer til kjøtt og fisk. Den mørke varianten koster mer ettersom nellik eller sjeldnere krydder tilsettes. Verdien er åpenbart gitt av renheten til ingrediensene, hvor de dårligere forbindelsene vil være mindre smakfulle og må brukes raskere, ellers vil aromaen gå tapt. La oss også finne ut av det kakao, en frukt som ligner en klønete pære: du åpner den og tar ut de store frøene mens den hvite substansen som omgir dem elimineres; disse skrelles, hakkes og ristes med en prosess som ligner den som brukes med kaffe. Og det kan fortsette lenge. En rekke lærdommer som læres med stor interesse, både fra den gastronomiske siden og fra den helbredende. Personalet forklarer egenskapene til de forskjellige plantene, er forberedt og tar oss til slutt til den uunngåelige tilstøtende butikken for å gjøre et kjøp. I tillegg til krydder kan du kjøpe helbredende oljer, sandeltre og lignende, eller parfymer laget av krydder. Noe som er mer enn forståelig, siden det ikke er inngangsbillett og informasjonen som ble mottatt var av stor interesse. Det er ingen tilfeldighet at disse "hagene" finnes her: vi er på kanten av den kontinentale klimasonen som imidlertid beholder de varme temperaturene på de nordlige slettene en lang del av året. I følge de engelske kolonisatorene representerte det stedet med den rette balansen for å kunne lage slike plantasjer. Og så i halvannet århundre har området levd med disse avlingene: de er strengt tatt ikke åker som våre frukthager, snarere er de planter spredt i en jungel som er tilstrekkelig sparsom til å garantere den rette blandingen av sol, skygge og regn.

Beriket av denne opplevelsen drar vi til fabrikken der batikken produseres. Uten noen gang å ha hørt om det før, oppdager vi at det ble importert av nederlenderne for noen århundrer siden, og kommer fra Malaysia, hvor det oppsto. Det er et system for farging av bomullsstoffer som skjer i påfølgende faser. Du sporer designet på stoffet, ja de dekker noen deler med voks slik at de forblir nøytrale for å bli farget senere og du senker den ned i gult fargestoff. På dette tidspunktet går vi over til den røde fargen etter å ha dekket den delen av stoffet som vi ikke har tenkt å farge igjen med voks, til slutt skjer samme prosedyre med sort og eventuelt med andre farger. Det tar fire dager å fullføre hele syklusen. Guder kommer ut av det design med eksotisk karakter og lyse kjoler, sarier, saronger og lignende. Ved første øyekast er produksjonen helt håndverksmessig, selv om det å gå inn i butikken tyder på at det eksisterer en form for semi-industriell produksjon når man står overfor en slik masse ferdige stykker. Prisene er relativt dyre og taler til fordel for en absolutt ikke-industriell blanding som inkluderer prosesser der manuelle ferdigheter fortsatt har en viktig rolle.

Siste stopp før Kandy finner sted i Aluvihare-tempelet. Ingenting kan sammenlignes med det vi har sett så langt, men det er et interessant sted da det er helt bygget i huler, med en helt annen form sammenlignet med Dambulla, eller midt i store steiner. Natur, kunst og spiritualitet kommer sammen for å skape en betydelig representasjon. De sameksisterer her også Liggende Buddhaer, asiatiske guddommer og skildringer som viser straffene som syndere møter, i et skrekkgalleri som overbeviser alle om mer enn perfekt moralsk oppførsel. Short eats stil lunsj på en restaurant i Matale. Til tross for at det er et veldig populært miljø, setter vi pris på hvordan det i rommet er vasker hvor man kan vaske hendene før og etter måltidet. Dette vil ikke være den eneste anledningen hvor vi vil oppfatte en høy sans for hygiene hos lokalene. I et land som absolutt ikke er rikt, hvor nøysomhet er kvintessensen, unnlater ikke folk å respektere noen borgerlige prinsipper som bør være grunnlaget for sameksistens på alle breddegrader. Vi oppdager også at svært få røyker.

I nærheten tar vi et kort fotostopp for å ta bilder fra utsiden et hinduistisk tempel, rik på dekorasjoner som virker som et kontinuum av blonder. Selv om Sri Lanka er nært knyttet til Vishnu i hans inkarnasjon som Rama, er nesten alle øyas hinduistiske templer dedikert til Shiva, eller nært beslektede guder, og svært få er dedikert til Vishnu selv.

Kandy mellom hager, danser og Temple of the Tooth

Når vi nå er ved portene til Kandy, avviker vi mot sør-vest for å besøke Peradeniya-hagene. En flott blomsterrepresentasjon inne i en sving av elven Mahaweli Ganga har vi også her muligheten til å sammenligne oss med noen typer planter som vi bare hadde hørt om. Hagen er velstelt, i mange av sine deler er den engelske stilen fortsatt tydelig, streng og behagelig for øyet på samme tid. Variasjonen spenner fra orkideer til avenyen med palmer, bambus og spektakulære ficusstammer. Det er varmt, men det er ikke vanskelig å gå gjennom en god del av parken i skyggen, i en oase av fred bare noen hundre meter unna den demoniske trafikken. Vi går langs en rekke trær plantet av mennesker som har markert seg i politikk i stedet for på det vitenskapelige området over tid; det er interessant å lese forklaringsplatene plassert pent under hver plante. Det er på tide å ankomme Kandy etter en travel dag der vi vandret mellom kunst og natur, og gikk gjennom tusen kuriositeter og lærdom. Men det er ikke over ennå: det er der klokken 17.30 danseshow Singalesisk kultur og, Kandy som er sentrum for disse kunstneriske forestillingene, kan vi ikke gå glipp av de fantastiske kostymene der mannlige og kvinnelige dansere skaper forbløffende utviklinger på buldrende lyd av trommer. Noen ganger er de ekte akrobater, i stand til kjeve stunts. Selv de mindre spennende øyeblikkene er en mulighet til å beundre klær. Etter en time har showet en epilog utenfor og vi bruker ikke lang tid på å forstå hvorfor. På en lang plattform som vi ikke ville nølt med å definere som en grill, bare hvis den var en meter kortere, kastes det litt brennbar væske og hei og se. noen dansere som liker å hoppe på glødende kull. Det er vanskelig å forstå hemmeligheten og like vanskelig å tro at det bare er et høyt nivå av konsentrasjon som hindrer smertelidelse. Ilden er ekte og føttene er virkelig bare. Når bålet er slukket og forestillingen er over, nærmer jeg meg brenneren og merker hvor varmt det er, så mye at jeg fraråder å komme for nærme.

Kanskje er det også et spørsmål om matlyst, siden den lange dagen krevde mye energi som slett ikke ble kompensert av den korte lunsjen midt på dagen. Men etter å ha avskjediget sjåføren for i dag, må vi fortsatt gå ned til Kandy sentrum, krysse demningen på bunnen av innsjøen under trær fulle av flaggermus som ikke forakter å slippe ned sine dødelige torpedoer, og gå for å besøke Tempel for den hellige tann under puja-tiden, kl. 18.30. I Kandy er vi i et av de tre hovedpunktene i singalesisk buddhisme, sammen med Sigiriya og Kataragama, og det er ingen mangel på pilegrimer i denne rushtiden. Mørket fremhever den praktfullt opplyste bygningen, inne i trommene runger konstant under bønnetiden, den trofaste folkemengden utenfor helligdommen som huser relikvien som antas å tilhøre Buddha, dekker en hel blomsterstativ blant hvilke lotusen tydeligvis skiller seg ut. Den sistnevnte blomsten følger med og representerer Buddha ved enhver anledning gjennom allegorien som ser ham bli født i gjørmen i myrene, dukker opp med bladene på overflaten av vannet og utfører spektakulære oppblomstringer. Med andre ord, overgangen fra det menneskelige til det guddommelige.

Å ankomme under pujaen tvinger oss til å vente lenge før rommet der tannen holdes åpnes. Selve rommet kan ikke besøkes, du passerer foran den og det vises en stor urne som, som et spill med russiske matryoshka-dukker, inneholder relikvien.

Nå har vi virkelig fortjent middag, men vi trenger fortsatt å nå hotellet som ligger i en dominerende posisjon, på en høyde med utsikt over Kandy Lake. Trøtte og sultne nyter vi buffeten og turiststemningen som følger med. Kvinner i aftenkjole fra de sørlige strendene flokker seg rundt delikatessene med vestlige og østlige smaker, og gir et kick til kostholdsstilen som lar dem vise frem slike antrekk. I rommet har vi aldri før funnet et vindusklistremerke som inviterer oss til ikke å mate apene og til lukk alltid det franske vinduet som vender ut mot terrassen for å hindre adgang: faktisk er ikke ideen om å bli vekket av en søt liten ape en av opplevelsene vi har tenkt å prøve i dette landet.