Kaudulla, Sigiriya

Ved daggry i Kaudulla nasjonalpark

Vi møtes klokken 5.30, men vi blir vekket noen minutter tidligere av en slags buddhistisk muezzin som ber, synger og forkynner med høyttaler som om vi var midt på lyse dagen. Det vil bli forklart for oss at folk vanligvis legger seg ganske tidlig, og en preken om morgenen representerer et utmerket viaticum for å styrke de troendes ånd i stedet for å vekke deres sinne. Vi drar til Kaudulla nasjonalpark: vi tar med oss ​​frokostkassene som vi skal spise så snart vi har tid, etter å ha sett så mange dyr som mulig. I sannhet hadde vi planlagt å se Minneriya-parken, men vi blir fortalt at i disse dager er flertallet av elefanter i Kaudulla, så vi velger denne andre destinasjonen uten problemer. Vi er inne i den tørre årstiden, dyrene beveger seg langs de såkalte "korridorene" på jakt etter vegetasjon men fremfor alt vann for å slukke tørsten.

Med varebilen vår drar vi til Habarana, hvor vi går over til jeepen som vi skal gjennomføre safarien med. I parkene må du gå med autoriserte operatører og du kan ikke gå av kjøretøyene. Med en reise på rundt en halvtime når vi inngangen til Kaudulla og herfra fortsetter vi på en grusvei. I sannhet står sjåførene fritt til å gå rundt som de vil, så veier blir et helt marginalt alternativ, som skaper stier på savannen og ødelegger gressoverflaten. Vandpytter og forsenkninger omgås nesten overalt, med den konsekvens at det som skal være et verneområde forvandles til et felt av terrengruter. Denne massakren, i sterk kontrast til naturlig beskyttelse, vil være en av de sjeldne anledningene der miljørespekt kommer på andreplass.

Når vi ankommer tidlig, viser et utrolig syn seg foran oss: elefanter nesten overalt, har tenkt å spise frokost med gress og greiner, akkompagnert av de utallige hvite fuglene som følger dem trofast som om de var hvite skytsengler, og sjakaler som i grupper går på jakt etter byttedyr. Vi er overrasket over synet av disse hundene, spesielt på grunn av det forferdelige ryktet de bærer med seg med tanke på adressen som vi har til hensikt å overføre til menneskeheten. Til forskjell fra disse mennene har sjakaler sin egen funksjon i naturens balanse og lever av byttedyr som er døde eller som naturlig utvalg har tatt fra seg styrken til å rømme. Mennesker stemplet som sjakaler forgriper seg på hverandre på lignende måte, men funksjonen deres har ingenting å gjøre med balansen mellom ting: de er selv skaperne av en ubalanse som er både naturlig og sosial. Blant de andre dyrene som er udødeliggjort i bildene våre er påfugler, hanner og hunner, hjort og alle ornitologiske varianter. Solen som i mellomtiden reiser den seg bak trærne for å bringe den nye dagen, og dens refleks får duggen som natten hadde lagt på engene til å glitre. Dette alene ville være verdt den tidlige vekkingen; hovedstaden til dyrene som kommer ut av jungelen øker rikdommen foran oss ytterligere. En innsjø er bakteppet og det er slående hvordan noe dukker opp fra vannet skog av døde trær. Man kan tro at de eksisterte fra oversvømmelsen av bassenget og døde stående som bevis på fortiden deres. Denne skogen bringer tankene til de triste bildene av Screams of Silence, men i dette tilfellet fører den heldigvis ikke med seg tragiske historier, bare opprettelsen av et vannområde for å oppmuntre til jordbruk i området rundt. Faktisk er vannforvaltning avgjørende for livet i området: så tidlig som på 300-tallet f.Kr. bassenger har blitt opprettet for å bevare vannet som kommer fra rikelig regn som faller i monsunperioden for å bruke det i de tørre månedene til å vanne avlingene. Kanaliseringsarbeid fører til å forstå hvor avanserte hydraulikksystemer fra fortiden allerede hadde vært. Vi stopper rett ved innsjøen for å spise frokost, når klokken nå er over 9 og «jakten» vår har passert sine mest akutte øyeblikk. Det er et fredelig hjørne, ingen andre jeeper kan sees og motoren slått av lar oss tydelig høre stillheten i parken, kun avbrutt av fuglesangen og den delikate raslingen fra bladene i brisen som nå varmes opp av solen.

Mellom gård, krydder og landsbyer

Etter nesten fire timer med støt, mener vi at vi har fortjent en ayurvedisk massasje som Habarana ikke ser ut til å mangle. Vi kommer ut en time senere, regenererte og fettete, og bærer med oss ​​en søt lukt av olje som erstatter briljanten i håret vårt. Kveldens dusj blir et universalmiddel for å bli kvitt den tunge duften.

Den påfølgende erfaringen er et kort essay om silke produksjon, med tilstøtende butikk. Eller kanskje det ville vært mer passende å si det motsatte. Paraderende blant praktfulle sarier og saronger som imidlertid ikke passer godt i den vestlige konteksten, fortsetter vi med å kjøpe noen gjenstander som vi tror kan være mer nyttige og bærbare på våre breddegrader.

Når du reiser til et nytt land, bør du ikke begrense deg til å bare besøke arkeologiske eller naturlige steder: vi anser at den mest interessante delen er å vite hvordan folk lever eller se planter hvis frukt spises eller drikkes hver dag. For å delvis fylle denne uvitenheten kaster vi oss ut i en slags triatlon med lunsj i mellom. Vi starter på en vogn trukket av en okse, en desidert naiv og kanskje unngåelig opplevelse, men la oss spille med; vi fortsetter krysser innsjøen på en robåt for å komme til en gård og returnere etter lunsj i en tuk-tuk. Den interessante delen var stoppet i denne lille gården, for å se avlingene og sette pris på bevegelsene i det enkle hverdagslivet, som krever manuelle ferdigheter og fingerferdighet. La oss se hvordan det deler seg en kokosnøtt, skille kli fra riskorn eller tilbered et mel ved å hakke krydder med steinkvern. La oss bli kjent med kakao, kassava, mangoplanter, hvorav det er femten forskjellige typer, jackfrukt, brødfrukt og mange andre eksotiske planter. Vi kjenner de to variantene kaffe, arabica og robusta, selv om det ved første øyekast ikke er store forskjeller. Vi setter også pris på forbereder lunsj fra utleier: tørket innsjøfisk, mangosaus, linser, pappatam, søtpotet skåret veldig tynt og stekt i kokosnøttolje slik at det blir knasende chips, auberginer med løk, muskat, sennepsfrø eller andre urter og søt chilipepper, alt skal tas "fra en buffet" for å si det sånn. Tallerkenen vi spiste fra hadde et groblad som prøvene ble plassert på. Å smake på det som nettopp har blitt tilberedt i denne sammenhengen er en opplevelse du ikke bør gå glipp av. Kultur er også dette og berikelse kommer gjennom små forestillinger og hverdagstimer. Lokale skikker krever ikke bruk av bestikk, derfor må sofistikerte vestlendinger, etter å ha vasket dem, knipe maten mellom fingrene og bringe den til munnen. En gest som når vi gjorde det som barn forutså mors pedagogiske smell, og av denne grunn er vi fortsatt gjenstridige og blokkerte. Siden det ikke er noen annen måte og ikke ønsker å vansire oss selv, våger vi oss inn på denne opprinnelige måten å spise på, og passer på å ikke slippe riskornene som er vanskeligere å holde. Lokalbefolkningen prøver å gjøre det til en liten ball som gir større samhold. En håndvask på slutten bestemmer at måltidet er over og du kan komme tilbake.

Langs veien som deler en landsby i to ser vi hvite flagg på sidene av husene: vi oppdager at de er et tegn på at noen er død, et uttrykk for sorg. Faktisk vet vi at hvit er fargen som matcher tapet av noen, men merkelig nok indikerer det også renheten eller fargen på brudens brudekjole.

Når Sigiriya nærmer seg, fortsetter samtalen inn i alvorlige temaer. Theravada-buddhismen sørger også for reinkarnasjon etter livssyklusen knyttet til oppførselen til hver person i hans tidligere eksistens og til hans egen karma, derfor gis den ytterste respekt til hvert vesen i dyreriket. Vi blir fortalt legenden som ser at en okseflokk brytes i to deler, som faller til bakken og blir dratt mot havet som flyter i to forskjellige elver: de møtes igjen, går sammen og går tilbake for å danne hullet i midten av flokken. Når havskilpadden kommer ut av havet og ser månen gjennom dette hullet, vil det være dagen da det ikke vil være mer måne. Poenget er at visse hendelser kan skje, men sannsynligheten for at de inntreffer er ekstremt sjeldne. I motsetning til andre sivilisasjoner som tilhører samme religion, her pleier den avdøde å bli gravlagt, mens munker vanligvis kremeres. En stadig hyppigere praksis selv blant vanlige mennesker, spesielt i store byer hvor de prøver å ikke utvide kirkegårdene for mye. Et problem som eskalerer er organdonasjon av økonomisk nødvendighet. Ved siden av fritt valg er det ulovlig handel der de fattige blir tvunget til å selge et organ, men bare klinikkene og mellommennene tjener på det. Vi får også vite at buddhistiske bryllup finner sted i rommene hvor det holdes lunsj, her gjennomføres sivile formaliteter og muligens kommer en munk for å gi en slags velsignelse. Religion ender opp med å ha en marginal rolle sammenlignet med det rituelle komplekset. Å få skilsmisse er ikke lett, bortsett fra hvis begge ektefeller ber om det. I andre situasjoner er det veldig dyrt. Vi får vite at det er singalesiske, tamilske og muslimske skoler, og elever fra ulike etniske grupper har rett til å velge, med unntak av singaleserne, som må melde seg inn på en skole fra deres etniske gruppe. Dette, som ved første øyekast kan virke som diskriminering, er tvert imot en måte å bringe flest mulig mot majoritetskulturen. Dette gjør det imidlertid klart hvordan tre etniske grupper, religioner og parallelle livsstiler sameksisterer på øya som sannsynligvis aldri vil møtes. Det er allerede en prestasjon at de ikke kolliderer. Fargene her har også symbolske kjennetegn: hvit for buddhistisk sorg, gul når en munk dør. Det singalesiske språket har ingenting med indisk å gjøre, eller hvis det gjør det, har det en fjern forbindelse med idiomer fra Nord-India og med sanskrit. Følgelig har ikke singalesiske og tamilske språk det minste kontaktpunkt. Faktisk, hvis en tamil ikke snakker singalesisk, blir den laveste nevneren engelsk.

Sigiriya ved solnedgang

Sigiriya, hvis det på den ene siden ikke representerer hovedstedet der den sivile eller religiøse historien til Sri Lanka ble laget, er absolutt stedet par excellence å besøke, knyttet til stedets morfologiske særegenhet. Vi er ikke klar over en annen sylindrisk steinspore som dukker opp fra jorden og henger 200 meter over og som restene av en gammel by hviler på. Klatringen langs selve trappen krever at du ikke lider av svimmelhet, selv om alt er godt beskyttet av høye rekkverk. Utsikten fra toppen Det er derfor fantastisk på de omkringliggende slettene og bølgende åsene. Hvis det å møte den endeløse trappen om ettermiddagen representerer en gest av forakt mot tretthet og svette, godtgjørelse for en solnedgang fra toppen det er penger som sletter all tretthet. Et nøye besøk leder oss til å forstå hvordan forsvarsbehov hadde krevd et samfunn for å søke tilflukt på et så vanskelig og ugjestmildt sted, samt å forstå hvordan munkene som senere bebodde det var i stand til å finne ro her for sine meditasjoner. Meditasjoner som i virkeligheten til tider kan bli forstyrret av bildene av jentene i Sigiriya plassert halvveis opp i bakken, billedrepresentasjoner der noen jenter med dristige, for ikke å si sprudlende former, fanger de oppmerksomheten til de mest kyske besøkende. Det er vanskelig å forestille seg hvilke hormonelle revolusjoner de kan ha hatt på de stakkars munkene viet til et liv i bønn og forsakelse.

Området foran festningen er også av ekstrem interesse for sine bassenger omgitt av grønne hager. Herfra går du opp langs utkragede trapper lagt til i nyere tid for å komme til Løveporten, et torg på midtnivå som man passerte gjennom, det faktum at inngangen ligger rett mellom klør av steinkatten, for å få tilgang til den øvre delen, en flat topp hvor det kongelige palasset lå. Solnedgangsøyeblikket bringer med seg tanker som berører sjelens strenger, historiske og eksistensielle refleksjoner jager hverandre mens solen kaster sine siste stråler av en intens oransje som lyser opp festningen. Gressstrå svaier som for å hilse på ham og avtale en avtale for dagen som kommer. Litt etter kl 18.15 er vi tilbake på basen sammen med de siste som hadde dvelet på nedturen. I nærheten kan du fortsatt se statuer som minner om den kristne religionen selv om vi nå er i et område med en klar buddhistisk utbredelse. Hinduismen finnes i plantasjeområdet eller i nord. Skildringene av Shiva eller Vishnu er en del av den synkretiske effekten som utøves mellom de to store asiatiske religionene.

Vi går tilbake til hotellet vårt i Dambulla igjen. Denne kvelden var vi ikke sene, og vi kan spise middag i fred. Hoteller har vanligvis buffeer hvor du kan variere fra napolitansk spaghetti til lokal mat, kottu rotti og hoppere, med retter laget på stedet av dyktige singalesiske kokker. Det er åpenbart at våre preferanser er for sistnevnte: Hvis vi hadde ønsket å spise ekte pasta, hadde det vært tilstrekkelig, og lettere, å reise til Campania. Som dessert finner du ostemasse nesten overalt, en ostemasse som må tilsettes honning for å bli søt. Den serveres fra store terrakottabeholdere.