Bundala N.P. og Kataragama

Ved daggry i Bundala nasjonalpark

Nok en uturistisk vekker for å besøke den tredje og siste nasjonalparken på turen vår. Klokken 6 venter jeepen på oss og denne gangen tar det rundt førti minutter å komme til inngangen til Bundalaparken. I dag ikke noe håp, og ingen skuffelse, for å se leoparder. Bundala ligger rett foran Det indiske hav og det er mange innsjøer og myrer som er hjemsted for et uendelig antall ornitologiske arter og liv knyttet til det brakke vannmiljøet. La oss se elefanter uansett e krokodiller i massevis og færre mennesker enn i går. Dette lar oss samhandle bedre med miljøet og føle oss som en del av den store verdenen som er savannelivet, i det minste for en dag. Rundt 9 stopper vi på en stein som skråner rett ned til sjøen, en fantastisk utsikt; inn en elefant i det fjerne han virker bitteliten mens han spiser på en eng med utsikt over stranden, noen få meter fra havet. Vi åpner også frokostpakkene våre og nyter dem ved synet av bølgene som slår inn rett under oss. Blikket forsvinner mot havets uendelighet mens sinnet leder oss et øyeblikk til å tenke at om tre dager er denne reisen over og vi kommer tilbake til de vanlige vinteraktiviteter og temperaturer. Med sjåføren ender vi opp med å snakke om vanene til krokodiller: han forklarer oss at de er elvemunningsraser og derfor ikke lever i havet; de finnes utelukkende i nærheten av bassengene rett innenfor, hvor byttet deres venter ubevegelig. I perioder med større tørke, når dyrene emigrerer på jakt etter bedre beite, er de i stand til å forbli ubevegelige i til og med en eller to måneder, uten å bruke energi og klare til å angripe den første uheldige personen som går forbi dem. De lever vanligvis av villsvin, små bøfler eller fisker, så vel som fisk når de finnes i vannet og kadaver av døde dyr. Selv om vi ikke er ornitologientusiaster, kan vi ikke forbli ufølsomme for de fantastiske fuglearter som vi befinner oss foran, i en kromatisk variasjon som bare naturen kan skape. Det er så mange påfugler, også utenfor parkene. Vi ser et par som viser halene sine, men selv ellers har hannene lyse farger som virker kunstig utformet. De har også utmerkelsen av å være de eneste påfuglene som er i stand til å fly og kan ofte bli funnet på huk på de høye grenene til et bart tre. Bildet av påfuglen som spankulerer på treet med fullmånen i bakgrunnen vil for alltid forbli innprentet i minnet vårt. De andre mindre artene har også spektakulære pigmenteringer, litt mindre enn vannlevende fugler hegre, flamingoer, pelikaner eller ibis: De utmerker seg i ynde og edel bæring mens de søker på grunne av dammene.

Ettermiddag i Tissa

Ettermiddagen viser seg å være stort sett ledig, etter å ha reist tidlig til Bundala og måtte reise sent til Kataragama. Vi flytter til Tissa Dagoba, en annen majestetisk stupa som i dag, en dag med feiring sammenfaller med fullmåne, besøkes av de troende som en kirke her på en feiringsdag. Å gå barbeint på steinen rundt dagobaen representerer i seg selv en botsbevegelse, i alle fall for oss som ikke er vant til det og har sensitiv hud. Det er varmt og en bekk i nærheten byr på singalesiske familier mulighet for en liten forfriskning. Mens barna finner på vannpolopassasjer, dykker kvinnene ned i dem med klærne på siden badedrakter ikke ser ut til å være tillatt. Noen menn uten skjorte skummer opp for å fullføre et fullt bad. Vi fortsetter til fots for å ta damveien som går langs Tissa Wewa, en av de tre kunstige innsjøene i Tissa. Når vi passerer under et av de store samanea-trærne ser vi ut til å føle oss bedre, solen står rett på vertikalen vår. Vi konvergerer mot sentrum for å gå tilbake for å spise et par småkaker på samme sted som i går og returnere til hotellet med en tuk tuk. Her har vi et par timers hvile og vi unner oss tid i badedrakter på kanten av bassenget. Nesten helt ny opplevelse: vi husker ikke at vi har hatt fritid i ferien og vi føler nesten en uro. Vi føler oss styrket i det øyeblikket vi tror at vi dro klokken 6 i morges og har Kataragama puja klokken 6.30 i kveld.

Kataragamas hellige natt

Sistnevnte vil representere et av de mest rørende og intense øyeblikkene som er opplevd på Sri Lanka. Men la oss først gå og se et hinduistisk tempel som besøkes av både hinduer og buddhister, som i henhold til vår måte å se på virker ufattelig, og nettopp derfor er det vakkert. Det kalles Sella Kataragama: ved inngangen tilbyr selgerne lotusblomster som åpnes på stedet, vi tar av oss skoene og fortsetter barbeint inn i dette tempelet hvor veier forgrener seg til helligdommene med de forskjellige hinduistiske gudene, hvorav noen er dedikert til barn, hvor foreldrene tar med gaveleker, såpestykker eller andre nyttige gjenstander for barn. Dette er fordi Vishnu og Parvati, ved å gifte seg, hadde to sønner: Ganesh, med elefantens hode, og Kataragama. Sistnevnte er blant de mest fulgte gudene på øya. Ved utgangen av et tempel blir vi stoppet av en religiøs person som tar oss med inn i et rom som heter VIP, hvor det er en stor statue av Buddha. Han resiterer en individuell bønn for hver av oss, setter det tredje øyeklistremerket på pannen og ber oss knele ned til vi hviler pannen på foten av statuen. For et lite tilbud gir han oss fullmakt til å ta bilder, han virker nesten glad for å kunne bli filmet av kameraene våre. Nysgjerrighet og mystikk kommer sammen midt i alle disse allegoriene som pryder templet. Vi besøker de forskjellige helligdommene der de trofaste ber til gudene som er tilstede: Shiva, Vishnu, Kataragama, Hanuman, Kali og andre fortsatt.

Det buddhistiske hjertet av området og en av de tre hjørnesteinene i pilegrimsreiser, sammen med Adam's Peak og Temple of the Tooth of Kandy, ligger nær sentrum av byen som bærer navnet til guddommen selv. Det er nå mørkt og området blir levende i en enkelt menneskelig sverm som renner gjennom gatene. Hengivenheten til Kataragama har sannsynligvis pre-buddhistisk opprinnelse: det ser ut til at han var en krigerguddom for Vedda, innbyggerne som først bebodde øya i antikken og som noen stolte enklaver fortsatt overlever av. Den Kataragama tempel også i dette tilfellet besøkes den av både buddhister og hinduer, i et annet prakteksempel på synkretisme, selv om de to religionene tillegger den ulik opprinnelse og historie. De viktigste helligdommene er opplyst, mens andre steder beveger vi oss forsiktig siden vi er barbeint for å nå Maha Devale. Kort tid før er det en beholder hvor de trofaste tenner en kokosnøtt, ta en liten pause i bønn og kast den med all kraft på steinen. Konsentrasjon må til for å prøve knekke mutteren, for hvis dette ikke skjer vil du bli forfulgt av uflaks. Vi legger merke til noen deler, senere vil vi se en jente som prøver å jage bort demonen som ville ha tatt henne i besittelse, en tro som går utover de to religionene, smelter sammen med en slags gammeldags animisme som aldri er sett i disse dager. I noen helligdommer kroner tilstedeværelsen av trollmenn en atmosfære som til tider er mer magisk enn religiøs. Dette er festlige dager knyttet til den nylige poyaen, og mange benyttet seg av den til å gjøre det vi ville definere som en langhelg. Etter Devale av Maha, som for øyeblikket har en uendelig kø, men vi kommer tilbake for å se den på vei tilbake, vi går langs lang allé på 500 meter kantet fra lotusblomst-selgere som fører til Kiri Vihara, en vakker hvit dagoba som stemmen til en munk inntar av mantraer, mens de troende omgir bygningen med et bånd, fra fargene på det buddhistiske flagget som skal ha sin opprinnelse i Sri Lanka. Vi sirkler rundt bygningen med klokken sammen med pilegrimene og returnerer fortsatt barbeint til det viktigste religiøse komplekset hvor køen i mellomtiden har blitt overkommelig. De trofaste bringer livlig fruktretter som et offer til guddommen, som noen embetsmenn plasserer ved siden av statuen og deretter returnerer den velsignet. Utenfor tilbyr den som tok med frukten den til venner eller til de som rett og slett er i nærheten. Vi passerer foran noen mindre helligdommer dekorert og opplyst av kjeder av lysdioder, der andre funksjoner er i gang og jenta vi nevnte før forsøker en eksorcisme med riter som virker sjamanistiske for oss, danser nevrotisk, kaster seg i bakken med gester som vi ikke vil nøle med å definere som opprørt. Når vi flytter bort hører vi skrik, men vi kan ikke forstå om eksorcismen var vellykket eller ikke. Det er også en moske i nærheten, som ikke ser ut til å være veldig travelt for øyeblikket. Vi reiser de tjue kilometerne som skiller oss fra Tissa for en forfriskende middag.