Bundala N.P. og Kataragama

Ved daggry i Bundala National Park

Endnu et uturist wake-up call for at besøge den tredje og sidste nationalpark på vores tur. Klokken 6 venter jeepen på os, og denne gang tager det omkring fyrre minutter at komme til indgangen til Bundala-parken. I dag intet håb, og ingen skuffelse, for at se leoparder. Bundala ligger lige foran Det Indiske Ocean, og der er mange søer og moser, der er hjemsted for et uendeligt antal ornitologiske arter og liv, der er knyttet til det brakke vandmiljø. Lad os se elefanter alligevel e krokodiller i massevis og færre mennesker end i går. Dette giver os mulighed for at interagere bedre med miljøet og føle os som en del af den store verden, der er savanneliv, i det mindste for en dag. Omkring 9 stopper vi på en klippe, der skråner direkte ned til havet, en pragtfuld udsigt; ind en elefant i det fjerne han virker lillebitte, da han spiser på en eng med udsigt over stranden, få meter fra havet. Vi åbner også vores morgenmadspakker og nyder dem ved synet af bølgerne, der slår ned lige under os. Blikket er tabt mod havets uendelighed, mens sindet leder os et øjeblik til at tænke på, at om tre dage slutter denne rejse, og vi vil vende tilbage til de sædvanlige vinteraktiviteter og temperaturer. Med chaufføren ender vi med at tale om krokodillers vaner: han forklarer os, at de er flodmundinger og derfor ikke lever i havet; de findes udelukkende i nærheden af ​​bassinerne lige indenfor, hvor deres bytte venter ubevægeligt. I perioder med større tørke, når dyrene emigrerer på jagt efter bedre græsgange, er de i stand til at forblive ubevægelige i selv en eller to måneder uden at bruge energi og klar til at angribe den første uheldige person, der går forbi dem. De lever normalt af vildsvin, små bøfler eller fawns, såvel som fisk, når de findes i vandet og døde dyrs døde dyr. Selvom vi ikke er ornitologi-entusiaster, kan vi ikke forblive ufølsomme over for de pragtfulde fuglearter som vi står foran, i en kromatisk variation, som kun naturen kan skabe. Der er så mange påfugle, selv uden for parkerne. Vi ser et par vise deres haler, men selv ellers har hannerne klare farver, der virker kunstigt designet. De udmærker sig også ved at være de eneste påfugle, der er i stand til at flyve, og de kan ofte findes på huk på de høje grene af et bart træ. Billedet af påfuglen, der spankulerer på træet med fuldmånen i baggrunden, vil for evigt forblive indprentet i vores hukommelse. De andre mindre arter har også spektakulære pigmenteringer, lidt mindre end vandfugle hejrer, flamingoer, pelikaner eller ibis: De udmærker sig i ynde og adel i at bære, mens de fouragerer i dammenes lavvandede områder.

Eftermiddag i Tissa

Eftermiddagen viser sig at være stort set fri, efter at have rejst tidligt til Bundala og skulle til Kataragama sent. Vi flytter til Tissa Dagoba, en anden majestætisk stupa, som i dag, en festdag, der falder sammen med fuldmånen, besøges af de troende som en kirke her på en festdag. At gå barfodet på stenen omkring dagobaen repræsenterer i sig selv en bodsgest, i hvert fald for os, der ikke er vant til det og har følsom hud. Det er varmt, og en nærliggende strøm byder på singalesiske familier mulighed for en lille forfriskning. Mens børnene opfinder vandpolopassager, dykker kvinderne ned i dem med deres tøj på, da badedragter tilsyneladende ikke er tilladt. Nogle skjorteløse mænd skummer op for at fuldføre et komplet bad. Vi fortsætter til fods for at tage dæmningsvejen, der løber langs Tissa Wewa, en af de tre kunstige søer i Tissa. Når vi passerer under et af de store samaneatræer ser vi ud til at have det bedre, solen står lige på vores lodret. Vi konvergerer mod centrum for at gå tilbage for at spise et par småkager samme sted som i går og vende tilbage til hotellet med en tuk tuk. Her har vi et par timers hvile, og vi forkæler os i tide med badetøj på kanten af ​​poolen. Næsten helt ny oplevelse: Vi husker ikke at have haft fritid i ferierne, og vi føler næsten en følelse af uro. Vi føler os bemyndiget i det øjeblik, vi tror, ​​at vi tog afsted klokken 6 i morges og har Kataragama puja klokken 6.30 i aften.

Kataragamas hellige nat

Sidstnævnte vil repræsentere et af de mest rørende og intense øjeblikke oplevet i Sri Lanka. Men lad os først gå og se et hinduistisk tempel, der frekventeres af både hinduer og buddhister, som ifølge vores måde at se på virker utænkeligt, og netop derfor er det smukt. Det kaldes Sella Kataragama: ved indgangen byder sælgerne på lotusblomster, som åbnes på stedet, vi tager skoene af og fortsætter barfodet ind i dette tempel, hvor alléer forgrener sig, der fører til helligdommene med de forskellige hinduistiske guddomme, hvoraf nogle er dedikeret til børn, hvor forældre bringer gavelegetøj, sæbestykker eller andre nyttige genstande til børn. Dette skyldes, at Vishnu og Parvati ved at gifte sig fik to sønner: Ganesh med elefantens hoved og Kataragama. Sidstnævnte er blandt de mest fulgte guddomme på øen. Ved udgangen af et tempel bliver vi stoppet af en religiøs person som tager os med ind i et rum kaldet VIP, hvor der er en stor statue af Buddha. Han reciterer en individuel bøn for hver af os, sætter det tredje øjenmærke på vores pande og beder os om at knæle ned, indtil vi hviler vores pande på foden af ​​statuen. For et lille tilbud giver han os tilladelse til at tage billeder, han virker næsten glad for at kunne blive filmet af vores kameraer. Nysgerrighed og mystik mødes midt i alle disse allegorier, der pryder templet. Vi besøger de forskellige helligdomme, hvor de troende beder til de tilstedeværende guddomme: Shiva, Vishnu, Kataragama, Hanuman, Kali og andre stadig.

Områdets buddhistiske hjerte og en af pilgrimsrejsernes tre hjørnesten, sammen med Adam's Peak og Kandys tandtemplet, ligger nær centrum af byen, som bærer navnet på selve guddommen. Det er nu mørkt, og området bliver levende i en enkelt menneskelig sværm, der flyder gennem gaderne. Hengivenheden til Kataragama har sandsynligvis præ-buddhistisk oprindelse: det ser ud til, at han var en krigerguddom for Veddaerne, de indbyggere, der først beboede øen i oldtiden, og af hvem nogle stolte enklaver stadig overlever. Den Kataragama tempel også i dette tilfælde besøges den af både buddhister og hinduer, i et andet glimrende eksempel på synkretisme, selv om de to religioner tillægger den forskellig oprindelse og historie. De vigtigste helligdomme er oplyst, mens andre steder bevæger vi os forsigtigt, da vi er barfodet for at nå Maha Devale. Kort før står der en beholder, hvor de trofaste tænder en kokosnød, holder pause et par øjeblikke i bøn og kaster den af ​​al deres styrke på stenen. Koncentration er nødvendig for at prøve knække møtrikken, for hvis dette ikke sker, vil du blive forfulgt af uheld. Vi bemærker i nogle dele, senere vil vi se en pige, der forsøger at jage den dæmon væk, som ville have taget hende i besiddelse, en tro, der går ud over de to religioner, smelter sammen med en slags gammeldags animisme, der aldrig er set i disse dage. I nogle helligdomme kroner troldmændenes tilstedeværelse en atmosfære, der til tider er mere magisk end religiøs. Det er festlige dage forbundet med den nylige poya, og mange benyttede sig af det til at gøre, hvad vi ville definere som en lang weekend. Efter Devale af Maha, som i øjeblikket har en uendelig kø, men vi vender tilbage for at se den på tilbagevejen, vi går langs lang allé på 500 meter kantet fra lotusblomstsælgere som fører til Kiri Vihara, en smuk hvid dagoba, hvorfra stemmen af en munk indtager af mantraer, mens de troende omgiver bygningen med et bånd, fra farverne på det buddhistiske flag, som formodes at stamme fra Sri Lanka. Vi kredser om bygningen med uret sammen med pilgrimmene og vender stadig barfodet tilbage til det vigtigste religiøse kompleks, hvor køen i mellemtiden er blevet overskuelig. De troende bringer livlig frugtretter som et offer til guddommen, som nogle embedsmænd placerer ved siden af statuen og derefter returnerer den velsignet. Udenfor tilbyder den, der bragte frugten, den til venner eller dem, der simpelthen er i nærheden. Vi passerer foran nogle mindre helligdomme dekoreret og oplyst af kæder af lysdioder, hvor andre funktioner er i gang, og pigen, vi nævnte før, forsøger en eksorcisme med ritualer, der forekommer os shamanistiske, danser neurotisk, kaster sig på jorden med gestus, som vi ikke vil tøve med at definere som ked af det. Når vi flytter væk hører vi skrig, men vi kan ikke forstå, om eksorcismen var vellykket eller ej. Der er også en moské i nærheden, som ikke ser ud til at være særlig travlt i øjeblikket. Vi rejser de tyve kilometer, der adskiller os fra Tissa, til en forfriskende middag.