Dambulla og Matale

Dambullas hellige huler

Det sker, at du besøger templer eller religiøse komplekser med de mest forskelligartede arkitekturer, ligesom du tilfældigvis ser klippestik placeret inde i huler, hvor forhistoriske mænd havde vist primitive former for kunst. Det er dog ikke hyppigt at støde på ægte mesterværker som dem, der er repræsenteret i de kongelige huler i Dambulla, defineret som "klippetempler" for at være præcis. Disse er fem templer placeret inde en stor hule som var opdelt i fem separate rum. Også her begynder historiens oprindelse med konflikterne med tamilerne, så meget at en singalesisk konge søgte tilflugt der i fjorten år og, når faren var undsluppet, fik han bygget huletemplerne som tak. Et godt valg at tage afsted tidligt om morgenen, når der ikke er mange mennesker endnu, og solen ikke banker voldsomt ned. Vi går op ad den lange trappe, der er aldrig mangel på dem, for at nå en esplanade, hvor hulerne ligger, og hvorfra vi kan nyde en pragtfuld udsigt over de omkringliggende sletter, indtil vi ser den imponerende fæstning af Sigiriya, kun omkring ti kilometer væk. Inde i hver hule er der en skat af buddhistisk kunst og religion: enorm liggende Buddhaer, vægge malet med historier fra singalesiske religiøse mytologi, portrætter eller skulpturer af guddomme af det lokale pantheon, hvor billederne af dem, der normalt betragtes som hinduistiske guddommeligheder, skiller sig ud, her lykkeligt blandet og integreret sammen med de buddhistiske. Klare farver, fremragende vedligeholdelse, en repræsentation lige så smuk som den er uventet. Og det er mere behageligt efter at have passeret det store tempel, der ligger i bunden af den lange trappe, der fører til hulerne, hvor en statue af Buddha tårner sig op decideret overflødig og tarvelig. Mens man ville forvente et hyggeligt miljø til at formidle de troendes bønner, observerer det truende monument små mennesker strømme under det, mens naive skulpturer skaber en tvivlsom moderne-religiøs atmosfære.

Efter at have forladt Dambulla siger vi også farvel til den kulturelle trekant, med dets varme og tørre klima, savannevegetation og flade territorium, for at drage sydpå og nærme os den bakkede region.

Matale mellem krydderier, batik og Aluvihare

Halvvejs mellem Dambulla og Kandy stopper vi for et par stop i Matale for at besøge krydderihaverne, batikfabrik og den Aluvihare-templet.

Førstnævnte repræsenterer uden tvivl en af de mest interessante oplevelser, der boede på øen. Det sker hver dag, at vi bruger krydderier, uanset om vi drikker te eller forkæler os selv med ekstrakter. Alt sammen i den mest perfekte uvidenhed om oprindelsen og dyrkningen af ​​de planter, som de produkter, vi bruger, stammer fra. Således opdager vi peber, som kun adskiller sig efter høsttidspunktet og ikke efter plantetypen: først er den grøn, så bliver den let lyserød; det opsamles, og når det først er tørret og skrællen er fjernet, bliver det sort. På dette tidspunkt kan du stadig fjerne en yderligere film for endelig at opnå hvid peber, den fineste og stærkeste af alle. Lad os finde ud af det muskatnød, indesluttet i et rødt hylster, som også tjener til at smage fødevarer, vanilje, der ligner en lang grøn bønne, kardemomme, kanel, som ikke er andet end den underliggende del af barken på grenene af planten af samme navn, samlet, pakket ind og tørret strengt i skyggen, og vi lærer, at den karry, der normalt bruges til at krydre ris, ikke findes i naturen, men fremstilles ved at blande forskellige typer krydderier for at danne nogle variationer. Den gulere bruges til grøntsager, mens den mørkere passer til kød og fisk. Den mørke variant koster mere, da nelliker eller sjældnere krydderier tilsættes. Værdien er naturligvis givet af ingrediensernes renhed, hvor de dårligere forbindelser vil være mindre velsmagende og skal bruges hurtigere, ellers vil aromaen gå tabt. Lad os også finde ud af det kakao, en frugt, der ligner en klodset pære: du åbner den og tager de store frø ud, mens det hvide stof, der omgiver dem, fjernes; disse er skrællet, hakket og ristet med en proces, der ligner den, der bruges med kaffe. Og det kunne blive ved i lang tid. En række lektioner, der læres med stor interesse, både fra den gastronomiske side og fra den helbredende. Personalet forklarer de forskellige planters egenskaber, er forberedt og tager os til sidst til den uundgåelige tilstødende butik for at foretage et køb. Udover krydderier kan du købe helbredende olier, sandeltræ og lignende, eller parfumer lavet af krydderier. Hvilket er mere end forståeligt, da der ikke er nogen adgangsbillet, og den modtagne information var af stor interesse. Det er ikke tilfældigt, at disse "haver" findes her: vi er på kanten af ​​den kontinentale klimazone, som dog bevarer de varme temperaturer på de nordlige sletter i en lang del af året. Ifølge de engelske kolonisatorer repræsenterede det stedet med den rette balance til at kunne skabe sådanne plantager. Og så i halvandet århundrede har området levet med disse afgrøder: det er ikke strengt taget marker som vores frugtplantager, men de er planter spredt i en jungle, der er tilstrækkelig sparsom til at garantere den rigtige blanding af sol, skygge og regn.

Beriget af denne oplevelse tager vi til fabrikken, hvor batikken produceres. Uden nogensinde at have hørt om det før, opdager vi, at det blev importeret af hollænderne for et par århundreder siden, og kommer fra Malaysia, hvor det stammer fra. Det er et system til farvning af bomuldsstoffer, der forekommer i successive faser. Du sporer designet på stoffet, ja de dækker nogle dele med voks så de forbliver neutrale for at blive farvet senere og du nedsænker det inde i gult farvestof. På dette tidspunkt går vi videre til den røde farve efter at have dækket den del af stoffet, som vi ikke har tænkt os at farve igen med voks, til sidst sker samme procedure med sort og eventuelt med andre farver. Det tager fire dage at fuldføre hele cyklussen. Guder kommer ud af det designs med en eksotisk karakter og lyse kjoler, sarier, saronger og lignende. Ved første øjekast er produktionen helt håndværksmæssig, selvom indgangen til butikken tyder på, at der eksisterer en form for semi-industriel produktion, når man står over for en sådan masse færdige stykker. Priserne er relativt dyre og taler til fordel for en bestemt ikke-industriel blanding, som omfatter processer, hvor manuelle færdigheder stadig har en vigtig rolle.

Det sidste stop før Kandy finder sted i Aluvihare-templet. Intet kan sammenlignes med det, vi har set hidtil, men det er et interessant sted, da det er helt bygget i huler, med en meget anderledes form sammenlignet med Dambulla, eller midt i store sten. Natur, kunst og spiritualitet går sammen for at skabe en væsentlig repræsentation. De sameksisterer også her liggende Buddhaer, asiatiske guddomme og skildringer, der viser de straffe, syndere står over for, i et rædselsgalleri, der overbeviser enhver om mere end perfekt moralsk adfærd. Short eats stil frokost på en restaurant i Matale. På trods af at det er et meget populært miljø, sætter vi pris på, hvordan der i rummet er håndvaske, hvor man kan vaske hænder før og efter maden. Dette vil ikke være den eneste lejlighed, hvor vi vil opleve en høj sans for hygiejne i lokalerne. I et land, der bestemt ikke er rigt, hvor nøjsomhed er kvintessensen, undlader folk ikke at respektere nogle borgerlige principper, som burde være grundlaget for sameksistens på alle breddegrader. Vi opdager også, at meget få ryger.

I nærheden gør vi et kort fotostop for at tage billeder udefra et hinduistisk tempel, rig på dekorationer, der virker som et kontinuum af blonder. Selvom Sri Lanka er tæt forbundet med Vishnu i hans inkarnation som Rama, er næsten alle øens hinduistiske templer dedikeret til Shiva eller nært beslægtede guddomme, og meget få er dedikeret til Vishnu selv.

Kandy mellem haver, danse og Tandtemplet

Når vi nu er ved portene til Kandy, afviger vi mod sydvest for at besøge Peradeniya-haverne. En flot blomstergengivelse inde i et sving af Mahaweli Ganga-floden, har vi også her mulighed for at sammenligne os med nogle typer planter, som vi kun havde hørt om. Haven er velholdt, i mange af dens dele er den engelske stil stadig tydelig, stringent og en fryd for øjet på samme tid. Sorten spænder fra orkideer til alléen med palmer, bambus og spektakulære ficusstammer. Det er varmt, men det er ikke svært at gå gennem en god del af parken i skyggen, i en oase af fred kun få hundrede meter væk fra den dæmoniske trafik. Vi går langs en række træer plantet af mennesker, der har markeret sig i politik frem for på det videnskabelige område gennem tiden; det er interessant at læse de forklarende plader placeret pænt under hver plante. Det er tid til at ankomme til Kandy efter en travl dag, hvor vi vandrede mellem kunst og natur og passerede gennem tusinde kuriositeter og erfaringer. Men det er ikke slut endnu: det er der klokken 17.30 danseopvisning singalesiske kultur, og Kandy er centrum for disse kunstneriske forestillinger, vi kan ikke gå glip af de pragtfulde kostumer, hvor mandlige og kvindelige dansere skaber forbløffende udviklinger på buldrende lyd af trommer. Nogle gange er de rigtige akrobater, der er i stand til kæbefaldende stunts. Selv de mindre spændende øjeblikke er en mulighed for at beundre tøj. Efter en time har showet en epilog udenfor, og vi er ikke længe om at forstå hvorfor. På en lang platform, som vi ikke ville tøve med at definere som en grill, kun hvis den var en meter kortere, bliver der kastet noget brændbar væske og lo og se. nogle dansere der nyder at hoppe på varme kul. Det er svært at forstå hemmeligheden og lige så svært at tro på, at det blot er et højt koncentrationsniveau, der forhindrer at lide smerte. Ilden er ægte, og fødderne er virkelig bare. Når ilden er slukket, og forestillingen er overstået, nærmer jeg mig brændeovnen og bemærker, hvor varmt det er, så meget, at jeg fraråder at komme for tæt på.

Måske er det også et spørgsmål om appetit, da den lange dag krævede meget energi, som slet ikke blev opvejet af den korte frokost middag. Men efter at have afskediget chaufføren for i dag, er vi stadig nødt til at gå ned til centrum af Kandy, krydse dæmningen i bunden af søen under træer fulde af flagermus, der ikke foragter at svigte deres dødbringende torpedoer, og gå for at besøge Den hellige tands tempel i puja-tiden, kl. 18.30. I Kandy er vi i et af de tre kardinalpunkter i singalesisk buddhisme sammen med Sigiriya og Kataragama, og der er ingen mangel på pilgrimme i denne myldretid. Mørket fremhæver den pragtfulde oplyste bygning, inde i trommerne runger konstant under bedetiden, den trofaste skare uden for helligdommen, som huser relikvien, der menes at tilhøre Buddha, dækker en hel blomsterstand blandt hvilke lotusen tydeligvis skiller sig ud. Sidstnævnte blomst ledsager og repræsenterer Buddha ved enhver lejlighed gennem allegorien, der ser ham blive født i mosen i mosen, dukke op med sine blade ved overfladen af ​​vandet og udføre spektakulære opblomstringer. Med andre ord, overgangen fra det menneskelige til det guddommelige.

At ankomme under pujaen tvinger os til at vente længe, før rummet, hvor tanden holdes, åbner sig. Selve rummet kan ikke besøges, du passerer foran den og det viser en stor urne der ligesom et spil russiske matryoshka-dukker indeholder relikvien.

Nu har vi virkelig fortjent middag, men vi mangler stadig at nå frem til hotellet beliggende i en dominerende position, på en bakke med udsigt over Kandy-søen. Trætte og sultne nyder vi buffeten og den turiststemning, der følger med. Kvinder i aftenkjole fra de sydlige strande myldrer rundt om delikatesserne med vestlige og østlige smage, hvilket giver et kick til den koststil, der giver dem mulighed for at vise sådanne outfits frem. På værelset har vi aldrig før fundet et vinduesmærkat, der opfordrer os til ikke at fodre aberne og til luk altid det franske vindue som har udsigt til terrassen for at forhindre adgang: faktisk er tanken om at blive vækket af en sød lille abe ikke en af de oplevelser, vi har tænkt os at prøve i dette land.