Anuradhapura

Anuradhapura, dagoba og hellig ficus

I dag kommer vi til tingenes kerne med et besøg på en af de mest værdifulde dele af vores rejseplan: den antikke by Anuradhapura. Indgangene er alle ekstremt dyre, med absurde toppe på steder, der anses for at være uundgåelige som denne. Prisen på billetten for en udlænding i Anuradhapura svarer til 25 euro, eller 10 % af den gennemsnitlige månedlige indkomst for en lokal.

Vi kommer ind på et arkæologisk sted, der ser ud til at komme ud af en Indiana Jones-film: efter at have været en singalesisk bosættelse i 1300 år og hovedstad på øen, faldt byen i 993 e.Kr. på grund af konflikten med tamilerne, der kom fra det sydlige Indien og blev senere forladt for at overføre centraliteten til Polonnaruwa. Siden det øjeblik ser historien ud til at have glemt dette område, og junglen har igen overtaget kontrollen over stedet og indarbejdet bygningerne i en slags grøn beskyttelse. Da det blev genopdaget i det 18. århundrede, må det have forbløffet de vantro opdagelsesrejsende, som et lille Angkor: Du kan stadig se billederne, der repræsenterer templerne og forskellige bygninger på det tidspunkt, de blev opdaget.

Dagoba, pilgrimme og varme sten

Vi omgiver nogle dagobaer, halvkugleformede bygninger, inden for hvilke der, fyldt med jord og mursten, nogle relikvier er blevet indmuret, mens religiøs aktivitet foregår uden for bygningen. Nogle er lavet i fritlagte mursten, mens andre har været det dækket med hvid lime. De trofaste går omkring os dvælende ved kapellerne placeret ved kardinalpunkterne, hvor statuer af Buddha og andre guddomme af det buddhistiske pantheon normalt findes. Vi besøger den også Sri Maha Bodhi, en gammel ficus, der menes at stamme fra træet, hvorunder Buddha havde oplysning og repræsenterer det mest hellige punkt, hvor folk stopper op for at recitere mantraer. Sri Lanka var faktisk et af de første lande, der konverterede til buddhismen og repræsenterer stadig dets højborg med hensyn til traditioner i dag. Talrige frøplanter kan ses vokse omkring træet: disse er stiklinger, der vil videregive arten af ​​den hellige ficus og vil blive transplanteret i nærheden af ​​andre templer. Undervejs støder vi også på et par firben, tilstedeværelser, der ikke kan defineres som yndefulde, men som ikke inspirerer til fare: de synes også at være levn fra en anden geologisk æra.

Selvom vi befinder os i den tørre sæson af et væsentligt tørt område, er det slående, hvordan vegetationen fremstår frodig, og selv græsset funkler grønt under den varme sol: det ser ud til, at det regnede i sidste uge, og det kan være årsagen. Bortset fra frangipani, kom så smukke og velduftende blomster men nærige med blade, som danner et næsten vinterligt billede, hvor de findes i overflod, giver ficus og andre høje træer masser af skygge, på trods af at breddegraden placerer solen næsten direkte i de centrale timer, og en grøn koncentreret til blændende. Som i mange andre områder på øen er der også her guder kunstige søer skabt siden oldtiden, et par århundreder f.Kr., for at holde dyrebart vand rigeligt i den våde sæson og knap i den tørre sæson. Lerjorden giver mulighed for god uigennemtrængelighed, så landbruget, og dermed livet, har kunnet blomstre i årtusinder.

I modsætning til andre destinationer, hvor der er templer, stupaer eller forskellige buddhistiske bygninger, kan du i Sri Lanka nemt tage billeder inde i monumenterne, uden at blive udødeliggjort med ryggen til Buddha, men du skal altid tage dine sko og hovedbeklædning af, hvilket kan skabe nogle besvær, når vores skrøbelige vestlige fødder finder sig selv at træde på ikke ligefrem glatte jorden, og får os til at springe op i jorden for at springe op i luften, eller når vi støder op i gulvet. solens stråler: det er en atypisk fornemmelse, selvom det er banalt, er vi ikke længere i stand til at gå barfodet. I nærheden af særligt hellige steder som f.eks Sri Maha Bodhi du skal have lange bukser eller tilføje en sarong, der fungerer som en sarong.

Når klokken nu er 13.00 går vi til frokost i en selvbetjeningsrestaurant i nærheden af hotellet, hvor vi også vil finde lokale retter, men tilpasset vestlig smag. I de næste par dage vil vi forsøge at finde bolig, der bedst giver os mulighed for at være i kontakt med stedets virkelighed og giver os mulighed for at nyde ægte singalesisk køkken.

Mihintale og solnedgangen på Tissa Wewa

Om eftermiddagen tager vi til Mihintale. Ved foden af ​​bakken, ved foden af ​​dagobaen, besøger vi museet, hvor de ayurvediske teknikker, der blev brugt i oldtiden, fremhæves, hvoraf det tydeligt fremgår, at de allerede var så avancerede, at der i løbet af over et årtusinde ikke længere var nogen måde at forbedre dem væsentligt på. Et næsten perfekt koncept fra begyndelsen. De forklarer os dyrkning og tilberedning af lægeurter, vi ser mørtler og en slags stenbårer, hvorpå folk blev placeret for at udføre behandlinger. Urinalerne er også slående, da de følger et koncept, der kan defineres som forløberen for vores Imhoff-gruber. Selv tagene på husene var dækket af tegl, der ikke var meget forskellige fra de nuværende, men vi taler om omkring to tusinde år siden. Mihintale, som repræsenterer stedet, hvor buddhismen blev indført i landet, er et afsides hjørne i naturen, i stilhed kun brudt af fuglesang. Vi går op af en trappe omgivet af frangipani, indtil vi når det punkt, hvor vi skal lade vores sko for at gå til toppen af ​​bakken, hvor historien kombineret med mytologi siger, at mødet mellem den singalesiske konge og bæreren af ​​budskabet om den nye religion fandt sted. På toppen, placeret mod venstre side, er der en pletfri en Buddha statue skinner mod kobolthimlen. At klatre barfodet på sten, der er brændt af solen, får os til at tænke på at være på glødende kul, med den eneste forskel, at vi ikke er i stand til at mestre vores instinkter, og vi føler en stærk følelse af smerte i vores fødder. Man går ned til det lille torv, hvor Ambasthala dagobaen ligger, og er opmærksom på kokosnødderne, der falder med et styrt fra flere meter, og det er svært at være opmærksom, da man skal holde øje med, hvor man sætter fødderne, for at gå tilbage op ad den stejle klippesti til Aradhana Gala og så igen til Mahaseyas dagoba. Med vores underekstremiteter ekstremt trætte går vi for at hente vores sko og går tilbage ned ad trappen blandt de trofaste og aber, der leger fejrer på mangotræerne, en plante, der er hellig for buddhismen. Inden middagen vender vi tilbage til Anuradhapura for se solnedgangen på Tissa Wewa. Bassinet får en orange farve, mens solen ser ud til at dykke ned blandt åkanderne.

Selvom det er en af de mest turistede byer, er det første indtryk, at niveauet for borgeruddannelse er meget højt. Penge er velkomne, men folk er ikke særlig påtrængende, mens renligheden på almindelige steder har standarder, der er langt bedre end andre asiatiske lande.

De lokales naturlige attitude er præget af en god portion venlighed og tilbøjelighed til at smile, alt sammen krydret med den rette sans for fortræd for at tiltrække kunder eller tage dem hen, hvor de har en vis interesse. Vi kan ikke tale om en middelhavskarakter midt i Det Indiske Ocean, men på en eller anden måde kan vi genkende de fremtrædende træk, forskønnet af evnen til aldrig at blive vred, ja til altid at demonstrere tilgængelighed, noget som vi også finder i forholdet mellem de venlige indbyggere på denne ø. Fra et økonomisk synspunkt vil vi bemærke, især i syd, at der er ved at udvikle sig en middelklasse, der er i stand til at købe luksusprodukter, der tilbydes i de talrige butikker, der ligger langs hovedgaderne. Sideløbende med tiggeres fattigdom kan vi se, hvordan disse sidste år med fred har bidraget til at øge levestandarden. Det kan endnu ikke kaldes velvære, men vi er langt fra forholdene i et land, som vores litteratur ville placere i den tredje verden.

Paradoksalt nok ender den terrorisme, der splitter mennesker og økonomier i andre lande, der tilbyder strand- og badeferie, med at hjælpe Sri Lanka, hvor der i øjeblikket ikke er nogen farlige situationer, omkostningerne stadig er lave og stederne behagelige. Det er overraskende at se mange fattige tigger, hvoraf de fleste har lemlæstede lemmer; vi kan ikke forstå, om det er de ødelæggende virkninger af polio eller rettere konsekvenserne af antipersonelminer, som i nogle dele stadig er ueksploderede: Det skal ikke glemmes, at borgerkrigen sluttede for kun syv år siden. Ud over de egentlige tiggere er der en udbredt vane, der i det væsentlige er til stede i hele Asien, men som især mærkes her, med folk, der tilbyder ubrugelige tjenester, mens de forventer et drikkepenge. Dette tvinger os til at være forsigtige, før vi accepterer information eller hjælp fra nogen, og i sidste ende pålægger vi os selv meget præcise regler: tippet gives til dem, der yder merværdi eller yder en efterspurgt service, resten er ren parasitisme, der let kan afvente ankomsten af ​​en mere fortabt emir.

En dukkert i poolen giver os mulighed for at genvinde den energi, der forsvinder i løbet af den lange, varme dag, samt delvist afhjælpe den 4,5 timers jetlag-træthed.