Anuradhapura

Anuradhapura, dagoba y ficus sagrados

Hoy llegamos al meollo de las cosas con una visita a una de las piezas más valiosas de nuestro itinerario: la antigua ciudad de Anuradhapura. Todas las entradas son extremadamente caras, con picos absurdos en sitios considerados imperdibles como este. El coste del billete para un extranjero en Anuradhapura asciende al equivalente a 25 euros, o el 10% del ingreso mensual medio de un local.

Nos adentramos en un yacimiento arqueológico que parece sacado de una película de Indiana Jones: tras ser un asentamiento cingalés durante 1300 años y capital de la isla, la ciudad cayó en el año 993 d.C. debido al conflicto con los tamiles procedentes del sur de la India y posteriormente fue abandonado para trasladar la centralidad a Polonnaruwa. Desde ese momento, la historia parece haber olvidado esta zona y la selva ha vuelto a tomar el control del lugar, incorporando las construcciones a una suerte de protección verde. Cuando fue redescubierto en el siglo XVIII debió sorprender a los incrédulos exploradores, como un pequeño Angkor: todavía se pueden ver las fotografías que representan los templos y varios edificios en el momento de su descubrimiento.

Dagoba, peregrinos y piedra caliente

Rodeamos unas dagobas, edificios semiesféricos en cuyo interior, rellenos de tierra y ladrillos, se han tapiado algunas reliquias, mientras que en el exterior del edificio se desarrolla la actividad religiosa. Algunos están hechos en ladrillos expuestos, mientras que otros han sido cubierto de lima blanca. Los fieles caminan a nuestro alrededor persistiendo en las capillas colocados en los puntos cardinales, donde normalmente se encuentran estatuas de Buda y otras deidades del panteón budista. nosotros también lo visitamos Sri Maha Bodhi, un antiguo ficus que se cree que se origina en el árbol bajo el cual Buda obtuvo la iluminación y representa el punto más sagrado, donde la gente se detiene a recitar mantras. De hecho, Sri Lanka fue uno de los primeros países en convertirse al budismo y todavía hoy representa su bastión en términos de tradiciones. Alrededor del árbol se pueden ver numerosos plantones: son los esquejes que transmitirán la especie de ficus sagrado y serán trasplantados cerca de otros templos. Por el camino también nos topamos con un par de lagartos monitores, presencias que no pueden definirse como elegantes pero que no inspiran peligro: también parecen reliquias de otra era geológica.

Aunque estamos en la estación seca de una zona sustancialmente árida, llama la atención cómo la vegetación luce exuberante e incluso el pasto brilla de color verde bajo el ardiente sol: parece que llovió la semana pasada y esa podría ser la razón. Aparte frangipani, vamos flores hermosas y fragantes pero tacaños de hojas, que crean una imagen casi invernal donde abundan, los ficus y otros árboles altos ofrecen mucha sombra, a pesar de la latitud que sitúa el sol casi directamente en las horas centrales, y un verde concentrado hasta el punto de deslumbrar. Como en muchas otras zonas de la isla, aquí también hay dioses lagos artificiales creado desde la antigüedad, unos siglos antes de Cristo, para mantener la preciada agua abundante en la estación húmeda y escasa en la estación seca. El suelo arcilloso permite una buena impermeabilidad, por lo que la agricultura y, en consecuencia, la vida, han podido florecer durante milenios.

A diferencia de otros destinos donde hay templos, estupas o diversos edificios budistas, en Sri Lanka puedes tomar fotos fácilmente dentro de los monumentos, sin quedar inmortalizado de espaldas a Buda, pero siempre es necesario quitarte los zapatos y el casco, lo que puede crear algunas molestias cuando nuestros frágiles pies occidentales se encuentran pisando un terreno no precisamente liso, haciéndonos saltar en el aire cuando encontramos guijarros o el suelo queda expuesto a los rayos del sol: es una sensación atípica, aunque banal. Ya no son capaces de caminar descalzos. En las proximidades de lugares particularmente sagrados como Sri Maha Bodhi necesitas tener pantalones largos o agregar un pareo que actúe como pareo.

Ya son las 13:00 horas y nos dirigimos a almorzar a un restaurante autoservicio situado cerca del hotel, donde también encontraremos cocina local pero adaptada a los gustos occidentales. En los próximos días intentaremos encontrar el alojamiento que mejor nos permita estar en contacto con la realidad del lugar y saborear la auténtica cocina cingalesa.

Mihintale y la puesta de sol en Tissa Wewa

Por la tarde nos dirigimos a Mihintale. Al pie de la colina, al pie de la dagoba, visitamos el museo, donde se destacan las técnicas ayurvédicas utilizadas en la antigüedad, de las que se desprende que ya estaban tan avanzadas que a lo largo de más de un milenio ya no hubo forma de mejorarlas sustancialmente. Un concepto casi perfecto desde el principio. Nos explican el cultivo y preparación de hierbas medicinales, vemos los morteros y una especie de camillas de piedra sobre las que se colocaba a las personas para realizar los tratamientos. También llaman la atención los urinarios, que siguen un concepto que se puede definir como el precursor de nuestros fosos Imhoff. Incluso los tejados de las casas se cubrían con tejas no muy diferentes a las actuales, pero estamos hablando de hace unos dos mil años. Mihintale, que representa el lugar donde se introdujo el budismo en el país, es un rincón apartado en la naturaleza, en un silencio roto sólo por el canto de los pájaros. Subimos unas escaleras rodeadas de frangipani hasta llegar al punto donde tenemos que dejar los zapatos para subir a la cima de la colina, donde la historia combinada con la mitología dice que tuvo lugar el encuentro entre el rey cingalés y el portador del mensaje de la nueva religión. En la parte superior, situada hacia el lado izquierdo, hay uno impecable. Estatua de Buda brillando contra el cielo cobalto. Escalar descalzos sobre piedras quemadas por el sol nos hace pensar que estamos sobre brasas, con la única diferencia de que no somos capaces de dominar nuestros instintos y sentimos una fuerte sensación de dolor en los pies. Se baja hasta la plazoleta donde se encuentra la Ambasthala dagoba, prestando atención a los cocos que caen con estrépito desde varios metros, y es difícil prestar atención ya que hay que vigilar dónde se ponen los pies, para volver a subir por el empinado sendero rocoso hasta el Gala Aradhana y luego otra vez a la dagoba de Mahaseya. Con las extremidades inferiores extremadamente cansadas vamos a recoger nuestros zapatos y volvemos a bajar las escaleras entre los fieles y monos jugando celebrando en los árboles de mango, una planta sagrada para el budismo. Antes de la cena regresamos a Anuradhapura para ver la puesta de sol en el Tissa Wewa. La cuenca adquiere un color naranja mientras el sol parece sumergirse entre los nenúfares.

Aunque es una de las ciudades más turísticas, la primera impresión es que el nivel de educación cívica es muy alto. El dinero es bienvenido pero la gente no es particularmente intrusiva, mientras que la limpieza de los lugares comunes tiene estándares muy superiores a los de otros países asiáticos.

La actitud natural de los lugareños está marcada por una buena dosis de simpatía y predisposición a la sonrisa, todo ello aderezado con el justo sentido de la picardía para atraer clientes o llevarlos donde tengan algún interés. No podemos hablar de un carácter mediterráneo en medio del Océano Índico, pero de alguna manera podemos reconocer los rasgos más destacados, embellecidos por la capacidad de no enfadarse nunca, sino de demostrar siempre disponibilidad, algo que también encontramos en las relaciones entre los amables habitantes de esta isla. Desde el punto de vista económico observaremos, especialmente en el sur, que se está desarrollando una clase media capaz de adquirir productos de lujo que se ofrecen en las numerosas tiendas que bordean las calles principales. Junto a la pobreza de los mendigos, podemos ver cómo estos últimos años de paz han contribuido a aumentar el nivel de vida. Todavía no se le puede llamar bienestar, pero estamos lejos de las condiciones de un país que nuestra literatura situaría en el Tercer Mundo.

Paradójicamente, el terrorismo que está desgarrando personas y economías en otros países que ofrecen vacaciones en la playa y en el mar acaba ayudando a Sri Lanka, donde por el momento no hay situaciones peligrosas, los costes siguen siendo bajos y los lugares agradables. Es sorprendente ver a muchos pobres mendigando, la mayoría de los cuales tienen los miembros mutilados; No podemos entender si se trata de los efectos devastadores de la polio o más bien de las consecuencias de las minas antipersonas que en algunas partes todavía no han explotado: no hay que olvidar que la guerra civil terminó hace sólo siete años. Más allá de los verdaderos mendigos, existe una costumbre generalizada, sustancialmente presente en toda Asia pero particularmente sentida aquí, de personas que ofrecen servicios inútiles mientras esperan una propina. Esto nos obliga a ser cautelosos antes de aceptar información o ayuda de nadie y al final nos imponemos reglas muy precisas: la propina se da a quien aporta un valor añadido o presta un servicio solicitado, el resto es puro parasitismo que fácilmente puede esperar la llegada de algún emir más pródigo.

Un chapuzón en la piscina nos permite recuperar la energía disipada durante el largo y caluroso día, además de aliviar parcialmente el cansancio del jet lag de 4,5 horas.