Anuradhapura

Anuradhapura, dagoba og hellig ficus

I dag kommer vi til kjernen av ting med et besøk til en av de mest verdifulle delene av reiseruten vår: den gamle byen Anuradhapura. Inngangene er alle ekstremt dyre, med absurde topper på steder som anses som uunngåelige som denne. Kostnaden for billetten for en utlending i Anuradhapura utgjør tilsvarende 25 euro, eller 10 % av gjennomsnittlig månedlig inntekt til en lokalbefolkning.

Vi går inn på et arkeologisk område som ser ut til å komme ut av en Indiana Jones-film: etter å ha vært en singalesisk bosetning i 1300 år og hovedstaden på øya, falt byen i 993 e.Kr. på grunn av konflikten med tamilene som kom fra Sør-India og ble senere forlatt for å overføre sentraliteten til Polonnaruwa. Siden det øyeblikket ser det ut til at historien har glemt dette området, og jungelen har igjen tatt kontroll over stedet, og innlemmet bygningene i en slags grønn beskyttelse. Da den ble gjenoppdaget på 1700-tallet, må den ha forbløffet de vantro oppdagelsesreisende, som et lite Angkor: du kan fortsatt se bildene som representerer templene og forskjellige bygninger på det tidspunktet de ble oppdaget.

Dagoba, pilegrimer og varm stein

Vi omkranser noen dagobaer, halvkuleformede bygninger hvor det, fylt med jord og murstein, er murt inn noen relikvier, mens religiøs aktivitet foregår utenfor bygningen. Noen er laget inn eksponerte murstein, mens andre har vært det dekket med hvit lime. De trofaste går rundt oss dveler ved kapellene plassert ved kardinalpunktene, hvor statuer av Buddha og andre guddommer av det buddhistiske panteonet vanligvis finnes. Vi besøker den også Sri Maha Bodhi, en gammel ficus som antas å stamme fra treet der Buddha hadde opplysning og representerer det helligste punktet, der folk stopper for å resitere mantraer. Sri Lanka var faktisk et av de første landene som konverterte til buddhisme og representerer fortsatt sin høyborg når det gjelder tradisjoner i dag. Tallrike frøplanter kan sees vokse rundt treet: dette er stiklingene som vil overføre arten til den hellige ficus og vil bli transplantert i nærheten av andre templer. Underveis kommer vi også over et par øgler, tilstedeværelser som ikke kan defineres som grasiøse, men som ikke inspirerer til fare: også de ser ut til å være relikvier fra en annen geologisk epoke.

Selv om vi er inne i den tørre årstiden i et vesentlig tørt område, er det slående hvordan vegetasjonen ser frodig ut og til og med gresset glitrer grønt under den varme solen: det ser ut til at det regnet forrige uke, og dette kan være årsaken. Fra hverandre frangipani, kom igjen vakre og velduftende blomster men gjerrig med blader, som gir et nesten vinterlig bilde der de finnes i overflod, ficus og andre høye trær tilbyr rikelig med skygge, til tross for breddegraden som plasserer solen nesten direkte i de sentrale timene, og en grønn konsentrert til et blendende punkt. Som i mange andre områder på øya, er det også her guder kunstige innsjøer opprettet siden antikken, noen få århundrer f.Kr., for å holde dyrebart vann rikelig i den våte årstiden og knappe i den tørre årstiden. Leirjorda gir god ugjennomtrengelighet, så jordbruket, og følgelig livet, har kunnet blomstre i årtusener.

I motsetning til andre destinasjoner hvor det er templer, stupaer eller ulike buddhistiske bygninger, kan du på Sri Lanka enkelt ta bilder inne i monumentene, uten å bli udødeliggjort med ryggen til Buddha, men du må alltid ta av deg skoene og hodeplaggene, noe som kan skape noen ulempe når våre skjøre vestlige føtter finner seg selv å tråkke på ikke akkurat glatt bakken, og får oss til å hoppe opp i luften eller hoppe opp i luften. solstråler: det er en atypisk følelse, selv om det er banalt er vi ikke lenger i stand til å gå barbeint. I nærheten av spesielt hellige steder som f.eks Sri Maha Bodhi du må ha lange bukser eller legge til en sarong som fungerer som en sarong.

Når klokken nå er 13.00 går vi til lunsj på en selvbetjent restaurant som ligger i nærheten av hotellet, hvor vi også finner lokal mat, men tilpasset vestlig smak. I løpet av de neste dagene vil vi prøve å finne overnatting som best lar oss være i kontakt med stedets virkelighet og som lar oss nyte ekte singalesisk mat.

Mihintale og solnedgangen på Tissa Wewa

På ettermiddagen drar vi til Mihintale. Ved foten av bakken, ved foten av dagobaen, besøker vi museet, hvor de ayurvediske teknikkene som ble brukt i eldgamle tider fremheves, hvorfra det er tydelig at de allerede var så avanserte at det i løpet av over et årtusen ikke lenger var noen måte å forbedre dem vesentlig på. Et nesten perfekt konsept fra begynnelsen. De forklarer oss dyrking og tilberedning av medisinske urter, vi ser mørtler og en slags steinbårer som folk ble plassert på for å utføre behandlinger. Pissoarene er også slående, da de følger et konsept som kan defineres som forløperen til våre Imhoff-groper. Selv takene på husene var dekket med fliser som ikke var veldig forskjellige fra de nåværende, men vi snakker om to tusen år siden. Mihintale, som representerer stedet der buddhismen ble introdusert i landet, er et bortgjemt hjørne i naturen, i stillhet kun brutt av fuglesang. Vi går opp en trapp omgitt av frangipani til vi kommer til punktet der vi må la skoene stå for å gå til toppen av bakken, der historien kombinert med mytologi sier møtet mellom den singalesiske kongen og bæreren av budskapet om den nye religionen fant sted. På toppen, plassert mot venstre side, er det en plettfri en Buddha-statuen skinner mot kobolthimmelen. Å klatre barbeint på stein brent av solen får oss til å tenke på å være på glødende kull, med den eneste forskjellen er at vi ikke klarer å mestre instinktene våre og vi kjenner en sterk følelse av smerte i føttene. Du går ned til det lille torget der Ambasthala dagoba ligger, og tar hensyn til kokosnøttene som faller med et brak fra flere meter, og det er vanskelig å ta hensyn siden du må se hvor du setter føttene, for å gå tilbake opp den bratte steinete stien til Aradhana-gallaen og så igjen til Mahaseyas dagoba. Med underekstremitetene våre ekstremt slitne går vi for å plukke opp skoene og går ned trappene igjen blant de trofaste og aper som leker feirer på mangotrærne, en plante som er hellig for buddhismen. Før middag går vi tilbake til Anuradhapura for se solnedgangen på Tissa Wewa. Kummen får en oransje farge mens solen ser ut til å dykke seg ned blant vannliljene.

Selv om det er en av de mest turistrike byene, er førsteinntrykket at nivået på samfunnsutdanning er veldig høyt. Penger er velkomne, men menneskene er ikke spesielt påtrengende, mens rensligheten på vanlige steder har standarder som er langt bedre enn andre asiatiske land.

Den naturlige holdningen til lokalbefolkningen er preget av en god dose vennlighet og en tilbøyelighet til å smile, alt krydret med den rette sansen for ugagn for å tiltrekke seg kunder eller ta dem dit de er interessert. Vi kan ikke snakke om en middelhavskarakter midt i Det indiske hav, men på en eller annen måte kan vi gjenkjenne de fremtredende egenskapene, pyntet med evnen til aldri å bli sint, ja til alltid å demonstrere tilgjengelighet, noe vi også finner i forholdet mellom de vennlige innbyggerne på denne øya. Fra et økonomisk synspunkt vil vi merke, spesielt i sør, at det utvikler seg en middelklasse som er i stand til å kjøpe luksusprodukter som tilbys i de mange butikkene langs hovedgatene. Ved siden av fattigdommen til tiggere kan vi se hvordan disse siste årene med fred har bidratt til å øke levestandarden. Det kan ennå ikke kalles velvære, men vi er langt fra forholdene i et land som vår litteratur ville plassere i den tredje verden.

Paradoksalt nok ender terrorismen som river i stykker mennesker og økonomier i andre land som tilbyr strand- og badeferier med å hjelpe Sri Lanka, hvor det for øyeblikket ikke er noen farlige situasjoner, kostnadene fortsatt er lave og stedene hyggelige. Det er overraskende å se mange fattige mennesker tigge, de fleste har lemlestet lemmer; vi kan ikke forstå om det er de ødeleggende effektene av polio eller snarere konsekvensene av antipersonellminer som i enkelte deler fortsatt er ueksplodert: det bør ikke glemmes at borgerkrigen tok slutt for bare syv år siden. Utover faktiske tiggere, er det en utbredt vane, stort sett tilstede i hele Asia, men spesielt følt her, med folk som tilbyr ubrukelige tjenester mens de forventer et tips. Dette tvinger oss til å være forsiktige før vi godtar informasjon eller hjelp fra noen, og til slutt pålegger vi oss selv veldig presise regler: tipset gis til de som gir merverdi eller yter en etterspurt tjeneste, resten er ren parasittisme som lett kan vente på ankomsten til en eller annen fortapte emir.

En dukkert i bassenget lar oss gjenvinne energien som forsvinner i løpet av den lange, varme dagen, i tillegg til å delvis lindre den 4,5 timers jetlag-trettheten.