Kupert område

Horton Plains og World's End

Vi forlater Nuwara Eliya, som ikke har noen uforglemmelige steder, og klokken 6 drar vi til Horton Plains nasjonalpark. Vi flankerer enger dekket av frost mens morgengryet kommer for å male landskapet med sine varme farger, vi klatrer langs bratte og kronglete stier til vi kommer til inngangen til parken, hvor det er slående å se folk iført tunge jakker og fleece, mens inntil for to dager siden var til og med t-skjorten et ubrukelig ekstrautstyr. Et skilt kort tid etter får oss til å forstå hvor viktig det er å holde vegetasjonen intakt også for å opprettholde den termiske balansen: der det er jungelen som demper ytterpunktene er det et delta mellom dag og natt som kan nå 12 grader, i avskogede områder når det 28 grader på grunn av direkte solstråling på jordoverflaten mens det er i mørket, av støtabsorbenten under vegetasjonen, i støtabsorbenten under kan den representere. null grader. I parken går vi rundt med klokken, når den lille og deretter selve verdens ende. Det er ikke mulig å si at det var en unik opplevelse, absolutt utsikten fra toppen av tusen meters fall kan bare være vakker selv om solskinnsdagen ikke hindrer dannelsen av et slør av tåke i det fjerne. Det er riktig at du kan se havet herfra, men de klare dagene dette er mulig må være desidert sjeldne. På bunnen av dalen flyter livet fredelig i noen isolerte landsbyer. Skogen er interessant i likhet med Baker Falls, ikke spesielt rik på vann gitt sesongen. Inntrykket er at vi imidlertid befinner oss i et tørkeøyeblikk, ikke så mye på grunn av en lengre periode med lite nedbør; snarere ser det ut til at den lokale floraen lider mye hvis den ikke får en dusj fra tid til annen. Tilstedeværelsen av besøkende er ikke spesielt støyende, godt balansert mellom lokalbefolkningen og utlendinger. Synet av dyrene er begrenset til det øyeblikket de kommer inn, når en familie av dem dukker opp foran oss sambar, hjortedyr og hanesymbol av Sri Lanka. Den første delen av ruten slynger seg nesten utelukkende gjennom jungelen, mens det etter Verdens Ende er vekslende skog og præriene. "Fjell"-solen gjør seg gjeldende når vi forlater parken.

Ohiya, tempelet og toget til Ella

Derfra går vi ned med varebilen i en halvtime i motsatt retning langs en rekke hårnålssvinger, og når Ohiya, en liten klynge bygninger som kretser rundt jernbanestasjonen. Her skal vi ta høylandstoget til Ella, men i dag er det dagen før poyaen, eller fullmånen som representerer en ferie her hver måned, og det første toget om morgenen er innstilt. Det spiller ingen rolle, siden vi må ta den andre, tilsynelatende først sent. Vi går en tur ned, men det er ikke noe spesielt. Vi blir slått av hvordan det er mulig å gå uforstyrret langs sporene, det er tross alt få tog og de som er der bråker og går sakte. Vi går opp for å se bytempelet: det har ingen spesielle historiske eller arkitektoniske fordeler, men det er fullt av trofaste og hvitkledde barn som er opptatt av feire dagen, med tanker vendt til forfedrene som ikke lenger er med oss. Vi er hjertelig velkommen og invitert til å spise lunsj med dem. Vestlendinger, vi, ser nølende på hverandre og lurer mentalt på om vi skal akseptere eller ikke. Hygieniske, atferdsmessige og andre hensyn passerer kort gjennom hodet vårt, men vi deltar gjerne på landsbuffeten, hvor tallerkenene våre er fylt med alle slags lokale spesialiteter akkompagnert av ris med den største renhet. Vi sitter ute på en benk og etter å ha vasket hendene begynner vi å spise ved å klype maten med fingrene, i lokal tradisjon. Vi må overvinne de psykologiske nølingene som vi ble utdannet med, men nølingen varer ikke lenge når du kjenner lukten som maten kommer fra tallerkenen. Vi må ikke bedømme om vår sivilisasjon av gafler eller fingre som krøller ris for å bringe den til munnen er bedre: dette er to forskjellige veier som fører til ernæring, begge sannsynligvis riktige. Imidlertid er en håndvask som er fettete med karrisaus et must når måltidet er ferdig. I mellomtiden er vi omgitt av noen trofaste som vi utveksler noen ord med. I dem kan vi lese roen til dem som blir revet med av ånden, noen skisserer til og med en slags katekisme overfor oss. Alle ting som kan deles, deres budskap om fred og gjensidig respekt har ikke eller bør ikke ha vid omfang. Det vil være vanskelig å glemme den hvite kuppelen som dukker opp fra den grønne jungelen, og heller ikke de menneskene som tok imot oss som pilegrimer som dukket opp fra en sti, men kom fra en annen verden. Tross alt ønsker vi ikke å gjøre det: vi kom hit for å se og lære, og vi drar derfra beriket med et universelt budskap som går utover religiøs tro, så mye at det forblir i det menneskelige. Det virker som et paradoks, men i visse øyeblikk representerer det guddommelige midlet, absolutt ikke målet.

Før vi tar farvel, la de troende oss møte munken som forrettet morgenens ritualer. Han er en smart ung mann, vi utveksler noen formelle ord og ber om å kunne legge igjen en donasjon. Han kan ikke røre penger og en lekmann nær ham tar seg av det. Vi sier farvel og er i ferd med å gå når vi hører oss selv kalt, nesten jaget. Mannen som hadde tatt pengene og som vi allerede hadde snakket med tidligere, forteller oss at de ikke kan godta "betalingen" for måltidet som ble tilbudt, og derfor har de ikke tenkt å akseptere donasjonen vår. Utrolig, i et land der forespørselen om tips virker hevet til nivået av institusjonell plikt. Vi forklarer at vi ikke har tenkt å betale restaurantregningen men at tilbudet vårt skal sees på som et lite bidrag til et tempel og et fellesskap som vi umiddelbart oppfattet som venner. Etter en kort forhandling overbeviser vi dem om å beholde pengene, og vi går mot den nærliggende stasjonen. Toget kommer for sent, så vi ser oss rundt og observerer den rolige hverdagen i denne ferien. En ape danser akrobatisk mellom sporene og taket på stasjonen, arbeiderne døser og venter på begivenheten. På et visst tidspunkt ser vi en herre i hvit uniform ankomme, han ser ut som en seremonimester. Vi aner at begivenheten nærmer seg; en telefonsamtale trolig med sjåføren advarer om at toget ikke er langt unna. På dette tidspunktet blir stasjonen levende: billettsamleren trekker opp gardinen og med denne gesten erklærer billettkontoret åpent. Billettene kostet noen få eurocent, en slant, men det er hyggelig å se at de først begynte å selge dem da de var sikre på at toget ville komme.

På dette tidspunktet begynner imidlertid den negative opplevelsen: konvoien ankommer med sin størrelse og plasserer oss foran pakkede vogner, vi kan knapt komme inn blant gatekråkeboller med dinglende ben ut døren. Jeg finner meg selv stå på skrå på en liten vestlig jente som sitter på bakken og nesten dør av feber. Varmen er trykkende, det føles som å være i en helvetes sirkel. Og for å si at vi ventet det klassiske toget, selv om det ikke var i sveitserstil, som vi kunne se på landskap av avlinger som flyter sakte ved siden av, et ideelt miljø for bilder og videoer. Ikke noe av dette, vi må holde på for ikke å bli kastet ut i en kurve av de åpenbart åpne dørene. I guiden leser vi hvordan det er best å velge andre klasse for å reise med lokalbefolkningen og kunne åpne vinduene som ellers ville vært stengt på grunn av klimaanlegget; gitt at toget ikke har første klasse, lar andre klasse oss lytte til alle språkene som vanligvis snakkes i Europa. Det føles som å gjenoppleve en reklame for et kaffemerke fra mange år tilbake. Det er mange lokale men det er langt flere utlendinger, og vi oppdager dermed at jernbanetraseen som fører til Ella ikke bare er vårt initiativ; mange har hatt samme idé som oss som leser guidene, og for mange bleke fjes representerer det sannsynligvis en digresjon til ferien de tilbringer på strendene ikke langt herfra. Det kan tenkes at det i fremtiden vil bli organisert turisttog som kan bestilles til beste for de som ønsker å nyte utsikten i full ro, åpenbart på bekostning av en originalitet som vår erfaring på en eller annen måte fortsatt har klart å bevare. Med dette innser vi at det ville og turistiserte Sri Lanka ender her. Vi går inn i feriegjestersonen og fra nå av må vi leve med dem og deres vaner, som også bør være våre. Heldigvis finner vi fortsatt et par forsømte «øyer» hvor du kan puste naturen dypt. Vi ankommer Ella stasjon pakket som sardiner, hvor vi går massevis av og konvoien tømmes; det var ingen mangel på fantastiske landskap langs ruten, men man måtte være godt festet til håndtakene før man ble distrahert av å se utover. Som arbeidere som kommer tilbake fra jobb, drar vi alle, noen til fots, noen med motorvogn, til våre respektive boliger, noe Ella ikke mangler. Det er overraskende å se hvordan byen, selv om den ikke er ubehagelig, har veldig lite å tilby og absolutt ingenting du kan gå glipp av. Gitt den vakre dagen og den rike vegetasjonen, er sentrum som alltid kaotisk og støvete med busser, tuk-tuks, minibusser, jeeper, motorsykler, lastebiler og alt bilindustrien, spesielt den indiske, kan finne på.

Solnedgang ved Nine Arches Bridge

En kort, men hyggelig utflukt tar oss med til se toget som klokken 17.30 passerer etter Ella på samme jernbanelinje, på en bro kjent som de ni buene. For å komme dit går vi langs en sti omkranset av grøntområder med flere fruktplanter, jackfrukt, tre-eple og andre, blant annet skiller det seg ut et høyt tre langs stammen som det er en bambusstokk som brukes som stige for å trekke ut saften som en alkoholholdig sirup, arak, produseres med. Som om de ventet på et arrangement, noen turister og flere lokale de stopper på sporene venter på toget som kommer i tide og gir et vakkert bilde langs parabolen til broen bygget av engelskmennene, da de trengte nye kommunikasjonsveier for å bringe plantasjene nærmere kysten. Den glir sakte på skinnene, de svarte bena til barn dingler fra dørene. Andre vinker, gjengjeldt, fra vinduene. Fragmenter av noe som ikke er en fest, det er et av mange øyeblikk av ro; enda bedre, gitt at festen før eller siden er bestemt til å avslutte mens ro er en følelse som kan vare livet ut. Selv ikke dette er en utsikt som alene er verdt turen, men togreisen er verdt utsikten, og fremkaller en mer behagelig følelse enn forelskelsen opp til Ella. For ordens skyld, her er vi på et punkt som er omtrent en halvtimes gange fra stasjonen der vi gikk av og som åpenbart kan gås langs sporene. Men vi kommer tilbake til fots langs stien og nyter en videre solnedgang: denne gangen så vi ikke etter den og kanskje av denne grunn vil den være blant de vakreste.

Hotellet som er vert for oss består av to-etasjers bungalower i en skråning midt i teåkrene. Troen er faktisk at boenhetene ble revet bort fra plantasjene, og beviset er en ny som reiser seg rett ved siden av. Alt her opplever en turistutvikling, en økonomisk boom uten sidestykke: Borgerkrigen som tok slutt og terrorkrigene som begynte andre steder har snudd forholdet, og brakt til dette landet en vekst som kanskje var uventet for bare ti år siden, med alt dette innebærer, både positivt og negativt.

De ser ut som hekker, men plantene som omgir oss før de kommer inn i rommet er teplanter. Rundt omkring er det kun avling så langt brattheten gjør det mulig; når bakkene ikke lenger tillater det, får fjellet tilbake vegetasjonen sin, blant klippene som knapt er avskåret av veien som går langs kanten av stupet. Vi er 1000 meter over havet og temperaturen kan betraktes som et rimelig kompromiss mellom kulden i åsene og varmen i de flate områdene som venter oss i morgen. Ettersom det er fullmåneskveld, serveres det ikke alkoholholdig drikke, så denne kvelden må vi gi opp det nå vanlige Løveølet under middagen.