Galle og Colombo

Morgen i Galle

Tåken forutser daggry, gjør kysten dempet og venter på at solen skal komme ut fra øst og bringe litt orden ved å lysne opp den fuktige luften. Vi har nådd den siste dagen, som er utfordrende og full av hendelser.

Vi setter av gårde igjen på veien som går langs havet, og fikk et glimt av noen fiskere på poler, i henhold til den historiske singalesiske tradisjonen. De er veldig fiskete områder, så mye at jeg fiskemarkeder de skjer ofte. Vi vet ikke hvordan vi skal tilberede det, og bare av denne grunn foretar vi ikke kjøp, men det tjener til å inspirere og stimulere instinktene våre for når lunsjtid nærmer seg. Mellom Koggala og Unawatuna er det andre strender, hvorav noen hadde blitt overutnyttet og nå ser ut til å bli administrert med større følsomhet. Vi fortsetter mot Galle, med rette angitt blant destinasjonene du ikke bør gå glipp av. Befestningen som belter det historiske sentrum er fantastisk, vannet som faller mot det har en grunn krystallinsk havbunn, livet i de indre gatene flyter fredelig som om tiden hadde stoppet. Byen har alltid vært kjent som en strategisk havn på grunn av sin posisjon på øya og på rutene som krysser Det indiske hav i vest-østlig retning. Imidlertid ble det utvidet og befestet av nederlenderne på 1700-tallet og utviklet under det britiske imperiet, som senere foretrakk havnen i Colombo. Vi går rundt vollene med utsikt over havet; til tross for at det bare er midt på morgenen i dag, føles solen mer enn vanlig på grunn av intens og irriterende fuktighet. Ved fyret går vi ned til sentrum rett ved det muslimske området, der moskeen og noen islamske utdanningsbygg skiller seg ut. Går man videre, er det nok av koloniale bygninger til Court Square. Her ser vi en brud med sine brudepiker, alle kledd i en lekker kremkjole. Vi kan ikke annet enn å ønske henne våre beste ønsker. Vi fortsetter blant antikvitetsbutikkene og husene for å gå tilbake under veggene og finne ly for varmen i den klimatiserte varebilen.

På tsunamikysten

Vi går oppover mot Hikkaduwa og befinner oss dessverre i området der tsunamien i desember 2004 tok flest ofre. Her feide bølgen bort alt, og drepte en god del av de 40 000 menneskene som omkom på Sri Lanka. Det er nettopp i dette området at et tog bokstavelig talt ble truffet og 1270 dødsfall ble registrert. På sidene av veien kan man fortsatt se forlatte hus, hvorav noen viser tegn til riving i høyde med vinduskarmene. Kraften fra støtet kom tydelig inn gjennom vinduene, og ødela dem og tok fra livet som bodde i husene. Det er ikke langt unna dagobaen til minne om ofrene, Tsunami Honganji Vihara, og like bortenfor er det et museum som illustrerer hva som skjedde med en rekke imponerende fotografier. Ved siden av vitenskapelig dokumentasjon om hvordan jordskjelv og tsunamiene som ofte følger dem oppstår, er det sjokkerende bilder som skildrer katastrofen: toget kastet av sporene som om det var et leketøy, opprørte hus, hauger av lik som venter på begravelse, arbeidet til frivillige som ankommer fra hele verden. Og alt annet som kan få oss til å tro at naturen alltid har det siste ordet. Og det vil det bli mer og mer hvis vi tenker på at lærdommen ikke er tatt: Vi vil tro at det nå finnes former for lydvarsler som følger med skiltene som viser veien å følge ved nye katastrofer, men flere hus og fremfor alt hotellene ligger akkurat der de var, ved havet. Et godt eksempel er hvor vi sov i natt; og alt dette i strid med en lov som krever at nybygg skal bygges i en avstand på ikke mindre enn 100 meter fra sjøen. Området, også takket være den intense økonomiske utviklingen som pågår, viser ikke lenger skader, men vi er ikke i stand til å se inn i sjelene til de overlevende og de som så de umiddelbare konsekvensene. De vil forbli merket for livet.

Madu Ganga og den siste lunsjen

Veien går trofast langs kysten, mens det på venstre side går jernbanen som fører til Colombo. I nærheten av landsbyen Balapitiya, langs Madu-elven Ganga, det er et båtsafarisenter. Opplevelsen, interessant i seg selv, blir delvis undergravd av inntrykket vi får av å være i et elvekjøpesenter. Vi betaler tilsvarende 15 euro for å ta hurtigbåtturen mellom mangroveskoger som vokser i lagunen dannet av Madu-elven, like før den renner ut i havet. Det er et område som definitivt passer for alle former for vannlevende liv, takket være blandingen av salt og ferskvann. Bare forlatt vi ser en stor øgle, så går vi for å se en brygge med noen små svømmebassenger hvor det bugner av gullfisken som skal massere føttene når de er gjennomvåt. Vi er ikke av ideen, og vi fortsetter mot neste øy hvor en gråhåret innfødt viser oss hvordan det oppnås kanel fra grenene av planten med samme navn: skrape av en første bark og trekke ut den andre som er pakket inn i konsentriske pinner og tørket i 10 dager i skyggen. Også her ser det ut til at fyren blir fornærmet hvis vi ikke kjøper noe. Uflaksen hans er at vi er ved slutten av reisen og vi har nå fylt opp alle slags krydder. Da vi setter av gårde til neste stopp, trekker en gutt seg ved siden av lanseringen vår og gir oss en liten ape å klappe, mot en avgift selvsagt; men vi ville ikke ha gjort det selv om han hadde betalt oss. Vi besøker en øy som enda et tempel står på, vi besøker helligdommene som ikke virker som mye for oss, blandet med gjenstander fra en ikke engang så fjern fortid. Det ser ut til at de tok besteforeldrenes redskaper ut av kjelleren for å se etter det beundrende synet av turister. Vi blir endelig mottatt av den lokale munken og hans holdning gir oss umiddelbart et mye mindre åndelig inntrykk enn det vi så og opplevde for bare noen dager siden. Det er bare oss, men inntrykket er et samlebånd: prelaten rasler av en par litanier, knytter et trådarmbånd til håndleddet og plasserer det "tredje øyet" på pannen vår. Til slutt åpner han boken med donasjoner og her kommer øyeblikket da alle gudene forvandles til papirpenger. Du kan lese navn, etternavn, opprinnelse til giverne og fremfor alt beløpene som i gjennomsnitt ikke er mindre enn 20 euro. På dette tidspunktet er inntrykket av svindelen nesten fullstendig, med den skjerpende omstendigheten av påskudd av religiøse formål. Det spiller ingen rolle hva som skjer med tilbudene, det er metoden med å betrakte turister som kyllinger som skal plukkes som ikke faller i smak. Med forakt kaster vi ut en 100 rupee-seddel, omtrent 0,65 euro, for å påpeke hvordan mantraene hans ikke har klart å åpne hjertene våre, langt mindre lommeboken vår. Stilt overfor enkelheten og velkomsten som ble vist av munken vi møtte i Ohiya, la vi mye mer bak oss, også fordi han ikke ba om noe. Hele verden er et land og vi må ikke bli skandalisert av hvordan det ved siden av korrekte religiøse prester løsrevet fra jordiske ting er andre som er veldig følsomme for pengenes gud. Det ser ut til å skje på våre breddegrader også, noen ganger. Det er betydelig at både ved Madu Ganga og Buduruwagala fant vi munker som var følsomme for donasjoner, mens det i områder utenfor turistkretsene var mulig å møte det sanne uttrykket for religiøs tro.

Til vår siste lunsj på turen stopper vi på en restaurant for å nyte en rett med fersk fisk: gulfinnet tunfisk og korallfisk er av topp kvalitet og gir en uforglemmelig ferie på ganen.

Colombo trafikk og skyline

Vi la avgårde igjen mot Colombo, det som kanskje var det eneste reisemålet man kunne frasi seg. Sentrum av hovedstaden er ikke spesielt vakkert, men det ville likevel vært verdig et raskt besøk hvis det ikke var for trafikken du må forholde deg til for å komme dit. Vi beveger oss sakte langs tette avenyer og vi må vurdere at byen er veldig stor. Mens det ikke er noe problem å nå utkanten fra sør, takket være den raske motorveien, langs hvilken vi ser skogstrekninger med gummitrær, begynner en skikkelig prøvelse etterpå som tvinger sjåføren til å utsettes for ekstra og unødvendig stress. En del av senteret som representerer omdreiningspunktet for det politiske livet er fortsatt stengt for publikum på grunn av risikoen for angrep, en arv fra borgerkrigen.

Seema Malaka og slutten av reisen

Vi går til fortområdet for å se Sambodhi Chaitiya, en imponerende styltedagoba bygget for omtrent femti år siden for å minnes 2500-årsjubileet for Buddhas død, en tur innover i landet der klokketårnet ligger, parlamentet og en rekke luksushoteller, i tillegg til det fantastiske tempelet Seema Malaka under kveldens puja, en sann perle av fred ved en bysjø med skyline i bakgrunnen. Colombo opplever en stor ekspansjonsperiode som vi ikke kan rettferdiggjøre. Turisme snus vanligvis, bortsett fra å tilbringe den første eller siste natten av en tur. Mange, som oss, foretrekker å sove i Negombo som ligger nærmere flyplassen. Fra et forretningsmessig synspunkt vokser Sri Lanka, men det kan ikke betraktes som et kraftsenter, derfor er det ikke mulig å forstå hvilken funksjon alle disse hotellene og konferansesentrene under bygging kan ha. Massive kinesiske investeringer er i gang som skaper en slags eufori, så mye at det kan bli et nytt Dubai i løpet av kort fremtid. Det er å håpe at den samme nedgangen ikke følger etter så mye vekst, også fordi det her ville være vanskelig å finne en nærliggende emir villig til å komme for å hjelpe slik den i Abu Dhabi gjorde. Etter å ha bygget havnen og administrert den i 99 år, bygger kineserne nøkkelferdige skyskrapere - ja, det er sannsynlig at de til slutt også vil beholde nøklene. Vi passerer foran Shangri-La som bygges, et syv-stjerners hotell, designet og bygget utelukkende av kinesere, selv arbeiderne som jobber der er umiskjennelig kinesere. Videre lurer man på, om det en dag virkelig ble arrangert konferanser og arrangementer i skalaen til bygningene som er der eller snart vil være der, hvordan de skal kunne få de berømte gjestene til sentrum. De permanente trafikkorkene gjør sentrum som en øy som ikke er lett tilgjengelig. Det er på tide å komme inn i trafikken igjen og på over to timer nå hotellet i Negombo som ligger omtrent tjue kilometer unna. Og å si at når vi er på motorveien reiser vi anstendig, men å forlate byen er et skikkelig mareritt.

Renoveringen av flyplassens rullebaner tvinger fram stenging av flyplassen fra klokken 8.30 om morgenen til sent på ettermiddagen i noen måneder, slik at flyene er flyttet til nattetimene. Når du flyr klokken 6.55 og må være på flyplassen fem timer før, trenger du ikke være matematiker for å gjette at natten blir kort. Men det spiller ingen rolle lenger, vi har blitt vant til å leve et liv der søvntider og vekkerklokker kunne tilpasses etter behov. Klokken 1.30 befinner vi oss på den siste strekningen, den mot flyplassen, som markerer slutten på reisen. Varebilen vandrer gjennom gatene i Negombo, fri for trafikk for en gangs skyld, og på tjue minutter når vi målet. Vi sier farvel til Kasun, den vennlige og alltid smilende sjåføren som fulgte oss på andre del av turen. Oman Air-flyvningen til Muscat er i tide og vi sier farvel til dette landet som har klart å forbløffe oss: vi hadde kommet dit med høye forventninger når det gjelder historiske steder, parker og natur generelt. Vi dukker opp fortryllet av disse menneskene som vet hvordan de skal møte livet med en serafisme som er ukjent for oss, men som samtidig er stolte og stolte av det de er, av sin historie, av sin religion. Fra dette synspunktet, ikke tilbøyelig til å gå på akkord, som det er riktig blant dem som historien har gitt og sedimentert pålitelige orienteringer, klar over at ikke alt som kommer utenfra må tas og aksepteres uten forutgående og nøye vurdering. Forsvaret av deres kultur ser ikke ut til å være en form for intoleranse i våre øyne.

Siste tanker

ENDELIG BEHANDLING:

• Turen var på noen måter en retur til opprinnelsen. To enkle gester som å gå barbeint og spise med hendene førte oss tilbake til opprinnelsen som menn, men gjorde oss samtidig oppmerksomme på hvor langt vi har løsrevet oss fra dem. Det var en nyttig mulighet til å lære hvor mange ting vi har glemt og hvordan noen kulturer fortsatt lærer oss leksjoner om enkelhet, så vel som ydmykhet. Å bli brakt tilbake til kildene til instinktiv menneskelighet, som vi har tatt avstand fra i flere generasjoner.

• I øynene til en vestlending som lever i et sekularisert samfunn, representerer det et overraskelseselement å se noe som minner om religion overalt. Det var velkjent at Tibet eksisterer i henhold til sin religion, men vi forventet ikke at Sri Lanka skulle være på samme måte gjennomsyret av spiritualitet. Religionens betydning i hverdagen gjør at munkene fortsatt har en relevant betydning som vårt presteskap i første halvdel av forrige århundre.

• Fraværet av mantraer og bønneflagg gjør det vanskelig for oss å finne oss selv i perfekt harmoni med denne typen buddhisme, men vi er nok så gjennomsyret av tibetansk buddhisme og konteksten den finnes i at det skaper en urettferdig klassifisering i oss.

• Det faktum at buddhismen ikke har en levende øverste autoritet, mens den på den ene siden forhindrer skisma som skjedde i kristendommen, skaper på den andre siden like mange lokale religioner som det er kulturer som disse har slått seg ned på. I dette tilfellet er den veldig gjennomsyret av hinduisme og fortsatt veldig forskjellig fra Theravada sett i andre sørasiatiske land. Det faktum at Sri Lanka var blant de første landene som ble nådd av buddhismen ikke etter det 3. århundre f.Kr. og etter å ikke ha hatt stor innflytelse i de følgende århundrene, betyr det at den på en eller annen måte anses som den opprinnelige, og det er kanskje derfor den er så nær hinduismen, og regnes som en referanse for læren om Theravada-doktrinene, etter å ha landet på øya i de tidlige dagene av formidlingen av den buddhistiske religionen.

• Sri Lanka har aldri opplevd en sann periode med fred, ikke at Europa kan være en lærer i denne forbindelse. Helt fra begynnelsen har vi sett invasjoner og sammenstøt med tamilene som kommer fra Sør-India, og fortsetter i nesten fem århundrer mot kolonimaktene Portugal, Holland og England i den rekkefølgen. Når uavhengigheten var oppnådd, fortsatte de rivende borgerkrigene mellom singalesere og tamiler, som så alle slags grusomheter oppstå. Landet har opplevd en periode med ro i syv år, og takket være terrorisme eller ustabiliteten tilstede i mange andre strandferiedestinasjoner, er det en betydelig utvikling, i håp om å kunne fortsette den positive trenden. Skyene som samler seg kan være knyttet til islamsk terrorisme, som ser ut til å ha skapt noen proselytter på innsiden. Imidlertid har ingen angrep ennå skjedd, og vi lever i en beredskapstilstand som ikke er ulik den som finnes i resten av verden.

• Det er betydelig at til tross for grusomheten i kampen mellom de to fraksjonene under borgerkrigen, var religion aldri et argument eller påskudd for diskriminering. Dette kan spores tilbake til nærheten mellom buddhisme og hinduisme, spesielt sterkt på Sri Lanka. Dette har imidlertid ikke forhindret fødslen av nasjonalistiske buddhistiske grupper som har vekket hat mot de som tilhører andre etniske grupper og religioner i et singalesisk-buddhistisk bånd som ved ikke sjeldne anledninger har sett religion overgå i politiske beslutninger.