Galle e Colombo

Manhã em Galle

A neblina antecipa o amanhecer, deixando o litoral abafado, esperando que o sol saia do leste e traga alguma ordem iluminando o ar úmido. Chegamos ao último dia, que é desafiador e cheio de acontecimentos.

Partimos novamente pela estrada que acompanha o oceano, avistando alguns pescadores em varas, segundo a tradição histórica cingalesa. São áreas com muita pesca, tanto que eu mercados de peixe eles acontecem com frequência. Não sabemos cozinhá-lo e só por isso não fazemos compras, mas serve para inspirar e instigar nossos instintos para quando se aproxima a hora do almoço. Entre Koggala e Unawatuna existem outras praias, algumas das quais foram sobreexploradas e agora parecem ser geridas com maior sensibilidade. Continuamos em direção a Galle, justamente indicado entre os destinos a não perder. A fortificação que cintas o centro histórico é esplêndido, a água que bate nele tem um fundo marinho raso e cristalino, a vida nas ruas internas flui pacificamente como se o tempo tivesse parado. A cidade sempre foi conhecida como um porto estratégico devido à sua posição na ilha e nas rotas que atravessam o Oceano Índico no sentido oeste-leste. No entanto, foi ampliado e fortificado pelos holandeses no século XVIII e desenvolvido sob o Império Britânico, que posteriormente preferiu o porto de Colombo. Contornamos as muralhas com vista para o mar; apesar de hoje ser apenas meio da manhã o sol se faz sentir mais do que o normal devido à umidade intensa e incômoda. No farol descemos até ao centro mesmo junto à zona muçulmana, onde se destacam a mesquita e alguns edifícios de educação islâmica. Indo além, há muitos edifícios coloniais para a Praça do Tribunal. Aqui vemos uma noiva com suas damas de honra, todas vestidas com um lindo vestido creme. Não podemos deixar de desejar-lhe os nossos melhores votos. Continuamos entre os antiquários e casas para voltar para debaixo das muralhas e encontrar abrigo do calor na carrinha climatizada.

Na costa do tsunami

Subimos em direcção a Hikkaduwa e infelizmente encontramo-nos na zona onde o tsunami de Dezembro de 2004 fez mais vítimas. Aqui a onda varreu tudo, matando boa parte das 40 mil pessoas que morreram no Sri Lanka. É precisamente nesta zona que um comboio foi literalmente atingido e foram registadas 1270 mortes. Nas bermas da estrada ainda é possível ver casas abandonadas, algumas das quais apresentam sinais de demolição na altura das caixilharias. A força do impacto entrou claramente pelas janelas, destruindo-as e ceifando a vida dos moradores das casas. Não está longe o dagoba em memória das vítimas, Tsunami Honganji Vihara, e logo depois há um museu que ilustra o que aconteceu com uma série de fotografias impressionantes. Ao lado da documentação científica sobre a origem dos terremotos e dos tsunamis que muitas vezes os acompanham, há fotos chocantes que retratam o desastre: o trem jogado fora dos trilhos como se fosse um brinquedo, casas reviradas, pilhas de cadáveres aguardando sepultamento, o trabalho de voluntários chegando de todo o mundo. E tudo o mais que nos possa fazer pensar que a natureza tem sempre a última palavra. E será cada vez mais se considerarmos que a lição não foi aprendida: queremos pensar que existem agora formas de avisos sonoros que acompanham os sinais que indicam o caminho a seguir em caso de novas catástrofes, mas várias casas e sobretudo os hotéis estão localizados exactamente onde estavam, no mar. Um excelente exemplo é onde dormimos ontem à noite; e tudo isto desafiando uma lei que exige a construção de novos edifícios a uma distância não inferior a 100 metros do mar. A zona, graças também ao intenso desenvolvimento económico em curso, já não apresenta lacerações, mas não conseguimos ver a alma dos sobreviventes e daqueles que viram as consequências imediatas. Eles permanecerão marcados para o resto da vida.

Madu Ganga e o último almoço

A estrada segue fielmente ao longo da costa, enquanto do lado esquerdo está a ferrovia que leva a Colombo. Perto da aldeia de Balapitiya, ao longo da Rio Madu Ganga, há um centro de safári de barco. A experiência, por si só interessante, é em parte prejudicada pela impressão que temos de estarmos num centro comercial fluvial. Pagamos o equivalente a 15 euros para fazer o passeio de lancha entre o florestas de mangue que crescem na lagoa formada pelo rio Madu, pouco antes de desaguar no mar. É uma zona definitivamente adequada para todas as formas de vida aquática, graças à mistura de água salgada e doce. Acabei de sair avistamos um grande lagarto monitor, vamos então ver um cais com algumas pequenas piscinas onde abundam o peixinho dourado que deve massagear seus pés depois de encharcados. Não temos ideia e continuamos em direção à próxima ilha onde um nativo de cabelos grisalhos nos mostra como se consegue canela dos galhos da planta de mesmo nome: raspar uma primeira casca e extrair a segunda que é enrolada em palitos concêntricos e seco por 10 dias na sombra. Aqui também o cara parece ficar ofendido se não comprarmos nada. O azar dele é que estamos no final da viagem e já estocamos todos os tipos de temperos. Quando partimos para a próxima parada, um menino para ao lado de nossa lancha e nos dá um macaquinho para acariciar, obviamente mediante pagamento; mas não teríamos feito isso mesmo que ele nos tivesse pago. Visitamos uma ilha onde existe ainda outro templo, visitamos os santuários que não nos parecem grande coisa, misturados com objectos de um passado nem muito remoto. Parece que tiraram da adega os utensílios dos avós para procurarem a admiração dos turistas. Finalmente somos recebidos pelo monge local e a sua atitude imediatamente nos dá uma impressão muito menos espiritual do que aquela que vimos e experimentamos há poucos dias. Somos apenas nós, mas a impressão é a de uma linha de montagem: o prelado recita uma algumas litanias, amarra uma pulseira de linha em nosso pulso e coloca o “terceiro olho” em nossa testa. Finalmente ele abre o livro de doações e chega o momento em que todas as divindades são transformadas em papel-moeda. Poderá ler os nomes, apelidos, origens dos doadores e sobretudo os montantes que em média não são inferiores a 20 euros. Neste ponto a impressão de fraude está quase completa, com o agravante do pretexto de fins religiosos. Não importa o que aconteça com as ofertas, é o método de considerar os turistas como galinhas a serem depenadas que não cai bem. Com desdém, atiramos fora uma nota de 100 rúpias, cerca de 0,65 euros, para salientar como os seus mantras não conseguiram abrir os nossos corações, muito menos as nossas carteiras. Diante da simplicidade e do acolhimento demonstrados pelo monge que conhecemos em Ohiya, deixamos muito mais para trás, até porque ele não pediu nada. O mundo inteiro é um país e não devemos escandalizar-nos pela forma como, ao lado de ministros religiosos correctos e desapegados das coisas terrenas, existem outros que são muito sensíveis ao deus do dinheiro. Parece acontecer também em nossas latitudes, às vezes. É significativo que tanto em Madu Ganga como em Buduruwagala tenhamos encontrado monges sensíveis às doações, enquanto em zonas fora dos circuitos turísticos foi possível encontrar a verdadeira expressão da fé religiosa.

No último almoço da viagem paramos num restaurante para saborear um prato de peixe fresco: o atum albacora e o peixe coral são de primeira qualidade e proporcionam uma experiência inesquecível no paladar.

Tráfego e horizonte de Colombo

Partimos novamente em direcção a Colombo, aquele que talvez fosse o único destino a que se podia renunciar. O centro da capital não é particularmente bonito, mas ainda assim seria digno de uma visita rápida se não fosse o trânsito que tem de enfrentar para chegar lá. Andamos devagar pelas avenidas congestionadas e devemos considerar que a cidade é muito grande. Embora chegar à periferia vindo do sul não seja problema graças à rápida auto-estrada, ao longo da qual vemos extensões de floresta com seringueiras, depois começa uma verdadeira provação que obriga o condutor a um stress adicional e desnecessário. Uma parte do centro que representa o fulcro da vida política ainda está fechada ao público devido ao risco de ataques, herança da guerra civil.

Seema Malaka e o fim da jornada

Vamos até a área do forte para ver o Sambodhi Chaitiya, uma imponente dagoba sobre palafitas construída há cerca de cinquenta anos para comemorar o 2500º aniversário da morte de Buda, um passeio pelo interior onde está localizada a torre do relógio, o parlamento e uma série de hotéis de luxo, além do esplêndido templo de Seema Malaka durante o puja da noite, uma verdadeira joia de paz situada em um lago da cidade com o horizonte ao fundo. Colombo vive um grande período de expansão que não podemos justificar. O turismo geralmente despreza isso, exceto para passar a primeira ou a última noite de um passeio. Muitos, como nós, preferem dormir em Negombo que fica mais perto do aeroporto. Do ponto de vista empresarial, o Sri Lanka está a crescer mas não pode ser considerado uma potência, portanto não é possível compreender que função poderiam ter todos estes hotéis e centros de conferências em construção. Estão em curso enormes investimentos chineses que criam uma espécie de euforia, tanto que poderá tornar-se num novo Dubai num futuro próximo. É de esperar que o mesmo declínio não se siga depois de tanto crescimento, até porque aqui seria difícil encontrar um emir próximo disposto a vir ajudar como fez o de Abu Dhabi. Depois de terem construído o porto e gerido durante 99 anos, os chineses estão a construir arranha-céus chave na mão - na verdade, é provável que no final também guardem as chaves. Passamos em frente ao Shangri-La em construção, um hotel de sete estrelas, desenhado e construído inteiramente por chineses, até os trabalhadores que ali trabalham são inconfundivelmente chineses. Além disso, questiona-se, se um dia as conferências e eventos fossem verdadeiramente organizados à escala dos edifícios que ali existem ou que lá existirão em breve, como conseguirão levar os ilustres convidados ao centro. Os engarrafamentos permanentes fazem do centro da cidade uma ilha de difícil acesso. É hora de voltar ao trânsito e, em mais de duas horas, chegar ao hotel em Negombo que fica a cerca de vinte quilômetros de distância. E dizer que quando estamos na auto-estrada viajamos bem, mas sair da cidade é um verdadeiro pesadelo.

A renovação das pistas do aeroporto obriga ao encerramento do aeroporto das 8h30 da manhã até ao final da tarde durante alguns meses, pelo que os voos foram transferidos para o horário nocturno. Tendo o voo às 6h55 e tendo que estar no aeroporto cinco horas antes, não é preciso ser matemático para adivinhar que a noite será curta. Mas isso não importa mais, nos acostumamos a viver uma vida em que os horários de sono e os despertadores eram adaptáveis ​​de acordo com as necessidades. Às 13h30 estamos no último trecho, aquele em direção ao aeroporto, que marca o final da viagem. A van vagueia pelas ruas de Negombo, pela primeira vez livre de trânsito, e em vinte minutos chegamos ao nosso destino. Despedimo-nos de Kasun, o simpático e sempre sorridente motorista que nos acompanhou na segunda parte do passeio. O voo da Oman Air para Mascate chega na hora certa e nos despedimos deste país que conseguiu nos surpreender: chegamos lá com grandes expectativas em termos de locais históricos, parques e natureza em geral. Saímos encantados por essas pessoas que sabem encarar a vida com um serafismo que desconhecemos, mas ao mesmo tempo orgulhosas e orgulhosas do que são, da sua história, da sua religião. Deste ponto de vista, não dispostos a compromissos, como é justo entre aqueles a quem a história deu e sedimentou orientações confiáveis, conscientes de que nem tudo o que vem de fora deve ser tomado e aceito sem uma avaliação prévia e cuidadosa. A defesa da sua cultura não parece ser uma forma de intolerância aos nossos olhos.

Considerações finais

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

• A viagem foi, de certa forma, um regresso às origens. Dois gestos simples como andar descalço e comer com as mãos nos trouxeram de volta às nossas origens como homens, mas ao mesmo tempo nos fizeram perceber o quanto nos distanciamos delas. Foi uma oportunidade útil para aprender quantas coisas esquecemos e como algumas culturas ainda nos ensinam lições de simplicidade, mas também de humildade. Ser trazido de volta às fontes da humanidade instintiva, da qual nos distanciamos há várias gerações.

• Aos olhos de um ocidental que vive numa sociedade secularizada, ver algo que lembra a religião em todo o lado representa um elemento de surpresa. Era bem sabido que o Tibete existe de acordo com a sua religião, mas não esperávamos que o Sri Lanka estivesse igualmente imbuído de espiritualidade. A importância da religião na vida quotidiana faz com que os monges ainda tenham uma importância relevante como o nosso clero na primeira metade do século passado.

• A ausência de mantras e bandeiras de oração torna difícil para nós encontrarmo-nos em perfeita harmonia com este tipo de Budismo, mas provavelmente estamos tão impregnados pelo Budismo Tibetano e pelo contexto em que se encontra que cria uma classificação injusta dentro de nós.

• O facto de o Budismo não ter uma autoridade suprema viva, ao mesmo tempo que, por um lado, evita cismas como aconteceram no Cristianismo, por outro lado, cria tantas religiões locais quantas são as culturas nas quais estas se estabeleceram. Neste caso, está muito impregnado de hinduísmo e ainda muito diferente do Theravada visto em outros países do sul da Ásia. O fato de o Sri Lanka ter sido um dos primeiros países a serem alcançados pelo budismo, não depois do século III aC. e não tendo tido grandes influências nos séculos seguintes, significa que é considerado de alguma forma como o original, e talvez por isso esteja tão próximo do hinduísmo, e é considerado uma referência para os ensinamentos das doutrinas Theravada, tendo desembarcado na ilha nos primeiros tempos da disseminação da religião budista.

• O Sri Lanka nunca viveu um verdadeiro período de paz, não que a Europa possa ser uma professora neste aspecto. Desde o início assistimos a invasões e confrontos com os tâmeis vindos do sul da Índia, continuando durante quase cinco séculos contra as potências coloniais de Portugal, Holanda e Inglaterra, nesta ordem. Uma vez alcançada a independência, continuaram as dilacerantes guerras civis entre cingaleses e tâmeis, que viram ocorrer todo tipo de atrocidades. O país vive há sete anos um período de tranquilidade e, graças ao terrorismo ou à instabilidade presente em muitos outros destinos de férias na praia, regista um desenvolvimento significativo, na esperança de poder continuar a tendência positiva. As nuvens que se acumulam podem estar ligadas ao terrorismo islâmico, que parece ter criado alguns prosélitos no seu interior. No entanto, ainda não ocorreram ataques e vivemos num estado de alerta não muito diferente do presente no resto do mundo.

• É significativo que, apesar da crueldade da luta entre as duas facções durante a guerra civil, a religião nunca tenha sido um argumento ou pretexto para a discriminação. Isto pode ser atribuído à proximidade entre o Budismo e o Hinduísmo, que se tornou particularmente forte no Sri Lanka. No entanto, isto não impediu o nascimento de grupos budistas nacionalistas que fomentaram o ódio contra aqueles que pertencem a outros grupos étnicos e religiões num vínculo cingalês-budista que, não raras vezes, viu a religião exceder nas decisões políticas.