갈레와 콜롬보

갈레의 아침

안개는 새벽을 예고하여 해안을 조용하게 만들고 태양이 동쪽에서 나오기를 기다리며 습한 공기를 밝게 하여 질서를 가져옵니다. 우리는 도전적이고 사건들로 가득 찬 마지막 날에 이르렀습니다.

우리는 바다를 따라 이어지는 길로 다시 출발했는데, 역사적인 싱할라 전통에 따라 장대에 매달린 몇몇 어부들의 모습을 엿볼 수 있었습니다. 그 곳은 매우 물고기가 많은 지역입니다. 어시장 그런 일은 자주 일어납니다. 우리는 그것을 요리하는 방법을 모르고 이런 이유로 구매를 하지 않지만 점심 시간이 다가올 때 우리의 본능을 자극하고 자극하는 역할을 합니다. 코갈라(Koggala)와 우나와투나(Unawatuna) 사이에는 다른 해변이 있는데, 그 중 일부는 과도하게 개발되어 이제는 더욱 세심하게 관리되는 것으로 보입니다. 우리는 놓칠 수 없는 목적지 중 하나인 갈레(Galle)를 향해 계속 이동합니다. 요새 그 띠 역사적인 중심지는 훌륭하고, 그 곳을 찰싹이는 물은 얕고 투명한 해저를 가지고 있으며, 내부 거리의 삶은 마치 시간이 멈춘 것처럼 평화롭게 흐릅니다. 이 도시는 섬의 위치와 인도양을 서동쪽으로 가로지르는 경로에 있다는 점 때문에 항상 전략적인 항구로 알려져 왔습니다. 그러나 18세기 네덜란드인에 의해 확장되고 요새화되었으며 대영제국 시대에 개발되었으며 이후 대영제국은 콜롬보 항구를 선호했습니다. 우리는 바다가 내려다 보이는 성벽을 돌아 다닙니다. 오늘은 아직 오전 중반임에도 불구하고 강렬하고 짜증나는 습도로 인해 태양이 평소보다 더 많이 느껴집니다. 등대에서 우리는 모스크와 일부 이슬람 교육 건물이 눈에 띄는 이슬람 지역 바로 옆 중앙으로 내려갑니다. 더 나아가면 많아요 식민지 시대의 건물 코트 광장으로. 여기서 우리는 화려한 크림색 드레스를 입은 신부와 신부 들러리를 봅니다. 우리는 그녀에게 최고의 행운을 빌지 않을 수 없습니다. 우리는 골동품 상점과 집들 사이를 계속 이동하여 벽 아래로 돌아가 에어컨이 설치된 밴에서 더위를 피할 피난처를 찾습니다.

쓰나미 해안에서

우리는 히카두와(Hikkaduwa) 쪽으로 올라가는데 불행하게도 2004년 12월 쓰나미로 인해 가장 많은 희생자가 발생한 지역에 있습니다. 여기서 파도는 모든 것을 휩쓸어 스리랑카에서 사망한 40,000명의 사람들 중 상당 부분을 죽였습니다. 말 그대로 열차가 충돌해 1270명이 사망한 곳이 바로 이 지역이다. 길가에서는 여전히 버려진 집들을 볼 수 있으며, 그 중 일부는 창틀 높이에 철거 흔적이 보입니다. 충격의 힘은 분명히 창문을 통해 들어와 창문을 파괴하고 집에 사는 생명을 앗아갔습니다. 멀지 않아요 희생자를 기리는 다고바, 쓰나미 혼간지 비하라(Honganji Vihara), 그리고 바로 너머에는 일련의 인상적인 사진으로 무슨 일이 일어났는지 보여주는 박물관이 있습니다. 지진과 그에 뒤따르는 쓰나미가 어떻게 발생하는지에 대한 과학적 문서와 함께 재난을 묘사하는 충격적인 사진도 있습니다. 마치 장난감처럼 선로에서 떨어져 나간 기차, 엉망진창인 집, 매장을 기다리는 시체 더미, 전 세계에서 도착한 자원봉사자들의 노고 등이 있습니다. 그리고 우리가 자연에 항상 최종 결정권이 있다고 생각하게 만드는 모든 것. 그리고 아직 교훈을 얻지 못했다는 점을 고려하면 더욱 그럴 것입니다. 새로운 재난이 발생할 경우 따라야 할 길을 보여주는 표지판과 함께 소리 경고의 형태가 이제 존재한다고 생각하고 싶지만 여러 주택과 무엇보다도 호텔은 원래 있던 자리, 즉 바다에 정확히 위치해 있습니다. 대표적인 예는 우리가 어젯밤에 잤던 곳입니다. 그리고 이 모든 것은 바다에서 100미터 이상 떨어진 곳에 새로운 건물을 지어야 한다는 법을 무시한 것입니다. 또한 치열한 경제 개발이 진행되고 있는 덕분에 이 지역은 더 이상 상처를 입지 않았지만, 생존자들과 즉각적인 결과를 본 사람들의 영혼을 들여다볼 수는 없습니다. 그들은 평생 동안 표식을 유지하게 될 것입니다.

Madu Ganga와 마지막 점심

도로는 해안을 따라 충실하게 달리고 있으며 왼쪽에는 콜롬보로 이어지는 철도가 있습니다. Balapitiya 마을 근처, 마두강 강가에는 보트 사파리 센터가 있어요. 그 자체로 흥미로운 경험은 우리가 강변 쇼핑 센터에 있다는 인상으로 인해 부분적으로 훼손됩니다. 우리는 쾌속정을 타려면 15유로에 해당하는 비용을 지불합니다. 맹그로브 숲 마두강이 바다로 흘러가기 직전에 형성된 석호에서 자라는 식물이다. 이곳은 소금과 담수가 혼합되어 있어 모든 형태의 수중 생물에게 확실히 적합한 지역입니다. 방금 나갔어 우리는 커다란 왕도마뱀을 발견했습니다 그런 다음 작은 수영장이 많이 있는 부두를 보러 갑니다. 금붕어 물에 담근 후 발을 마사지해야 합니다. 우리는 그럴 생각이 없었고 백발의 원주민이 그것을 얻는 방법을 보여주는 다음 섬으로 계속 이동합니다. 가지에서 나온 계피 같은 이름의 식물의 첫 번째 껍질을 긁어내고 두 번째 껍질을 추출하여 동심 막대에 싸인 다음 10일 동안 건조 그늘에서. 여기서도 그 사람은 우리가 아무것도 사지 않으면 기분이 상하는 것 같습니다. 그의 불운은 우리가 여행의 끝에 와 있고 이제 온갖 종류의 향신료를 비축해 두었다는 것입니다. 우리가 다음 정류장으로 출발할 때, 한 소년이 우리의 출발선 옆에 서서 우리에게 애완동물을 줄 수 있는 작은 원숭이를 주었습니다. 물론 유료였습니다. 하지만 그가 우리에게 돈을 주었다고 해도 우리는 그렇게 하지 않았을 것입니다. 우리는 또 다른 사원이 서 있는 섬을 방문하고, 그리 멀지 않은 과거의 물건들이 뒤섞여 있어 우리에게 별로 중요해 보이지 않는 성소를 방문합니다. 그들은 관광객들의 감탄을 자아내는 광경을 찾기 위해 조부모님의 식기를 지하실에서 꺼냈던 것 같습니다. 마침내 우리는 그 지역 스님의 영접을 받았고, 그의 태도는 우리가 불과 며칠 전에 보고 경험했던 것보다 훨씬 덜 영적인 인상을 받았습니다. 우리밖에 없는데 마치 조립 라인의 느낌이다. 고위 성직자가 덜거덕거리며 몇 개의 기도문, 실 팔찌를 손목에 묶고 이마에 "제 3의 눈"을 놓습니다. 마침내 그는 기부서를 펴고 모든 신들이 지폐로 변하는 순간이 옵니다. 기부자의 이름, 성, 출신, 그리고 무엇보다도 평균 20유로 이상의 금액을 읽을 수 있습니다. 이 시점에서 사기에 대한 인상은 거의 완성되었으며 종교적 목적을 구실로 한 상황은 더욱 악화되었습니다. 제안이 어떻게 되든 상관없이 관광객을 뽑아야 할 닭으로 간주하는 방식이 잘 안 되는 거죠. 우리는 그의 주문이 어떻게 지갑은 고사하고 우리 마음을 열지 못했는지 지적하기 위해 100루피 지폐(약 0.65유로)를 경멸하며 내보냅니다. 오히야에서 만난 스님의 단순함과 환영에 직면하여 우리는 훨씬 더 많은 것을 남겨 두었습니다. 역시 그가 아무것도 요구하지 않았기 때문입니다. 온 세상은 하나의 나라입니다. 우리는 세속적인 것들로부터 초연한 올바른 종교 목사들과 함께 돈의 신에 매우 민감한 다른 사람들이 있다는 사실에 충격을 받아서는 안 됩니다. 때로는 우리 위도에서도 일어나는 것 같습니다. 마두 강가(Madu Ganga)와 부두루와갈라(Buduruwagala)에서는 기부에 민감한 승려들을 발견한 반면, 관광 지역 밖의 지역에서는 종교적 신앙의 진정한 표현을 접할 수 있었다는 점은 의미가 있습니다.

여행의 마지막 점심으로 우리는 레스토랑에 들러 신선한 생선 요리를 즐겼습니다. 황다랑어와 산호 물고기는 최고 품질이며 잊을 수 없는 미각 휴가를 제공합니다.

콜롬보 교통 및 스카이라인

우리는 아마도 포기할 수 있는 유일한 목적지였던 콜롬보를 향해 다시 출발했습니다. 수도의 중심은 특별히 아름답지는 않지만, 거기에 가기 위해 처리해야 하는 교통 체증만 아니라면 빠르게 방문할 가치가 있을 것입니다. 우리는 막힌 길을 따라 천천히 이동하며 도시가 매우 크다는 것을 고려해야 합니다. 남쪽에서 외곽으로 가는 것은 고속 고속도로 덕분에 문제가 없지만, 고무나무가 우거진 숲이 펼쳐져 있지만, 그 이후부터 운전자는 추가적인 불필요한 스트레스를 받게 되는 진짜 시련이 시작됩니다. 정치 생활의 중심지가 되는 본 센터의 일부는 내전의 유산인 공격 위험으로 인해 여전히 대중에게 공개되지 않습니다.

Seema Malaka와 여행의 끝

우리는 요새 지역으로 가서 삼보디 차이티야 약 50년 전 석가탄신일 2500주년을 기념하여 지어진 웅장한 기둥 다고바, 시계탑이 있는 내륙 관광, 의회 화려한 사원 외에도 일련의 고급 호텔 시마 말라카 동안 저녁 푸자, 스카이라인을 배경으로 도시 호수 위에 자리잡은 진정한 평화의 보석입니다. 콜롬보는 우리가 정당화할 수 없는 엄청난 확장 기간을 경험하고 있습니다. 관광은 일반적으로 여행의 첫날이나 마지막 밤을 보내는 경우를 제외하고는 이를 무시합니다. 우리처럼 많은 사람들은 공항에 더 가까운 니곰보에서 자는 것을 선호합니다. 비즈니스 관점에서 볼 때 스리랑카는 성장하고 있지만 강국이라고 볼 수는 없기 때문에 건설 중인 이 모든 호텔과 컨퍼런스 센터가 어떤 기능을 가질 수 있는지 이해하는 것은 불가능합니다. 중국의 대규모 투자가 진행되고 있어 일종의 도취감을 불러일으키고 있으며, 머지않아 새로운 두바이가 될 수 있을 정도입니다. 많은 성장 이후에도 같은 쇠퇴가 따르지 않기를 바랍니다. 또한 이곳에서는 아부다비에서 그랬던 것처럼 기꺼이 도움을 주러 오는 근처의 에미르를 찾기가 어려울 것이기 때문입니다. 항구를 건설하고 99년 동안 관리한 후 중국인은 턴키 방식으로 초고층 빌딩을 건설하고 있습니다. 실제로 결국에는 열쇠도 중국이 보관하게 될 가능성이 높습니다. 우리는 건설 중인 7성급 호텔 샹그릴라 앞을 지나갑니다. 7성급 호텔은 전적으로 중국인에 의해 설계되고 건설되었으며, 그곳에서 일하는 노동자들조차 틀림없이 중국인이었습니다. 더욱이, 언젠가 컨퍼런스와 행사가 현재 있거나 곧 있을 건물 규모로 실제로 조직된다면 어떻게 저명한 손님들을 센터로 모실 수 있을지 궁금해집니다. 끊임없는 교통 정체로 인해 도심은 쉽게 접근할 수 없는 섬처럼 변합니다. 이제 다시 교통 정체에 빠져 2시간 넘게 약 20km 떨어진 니곰보(Negombo)에 있는 호텔에 도착할 시간입니다. 그리고 우리가 고속도로에 있을 때 우리는 괜찮은 여행을 하지만 도시를 떠나는 것은 정말 악몽이라고 말합니다.

공항 활주로 개조로 인해 몇 달 동안 아침 8시 30분부터 늦은 오후까지 공항이 폐쇄되어 항공편이 밤 시간으로 옮겨졌습니다. 6시 55분에 비행기를 타고 5시간 전에 공항에 도착해야 한다면 밤이 짧을 것이라고 추측하기 위해 수학자가 될 필요는 없습니다. 하지만 더 이상 문제가 되지 않습니다. 우리는 필요에 따라 수면 시간과 알람 시계를 조정할 수 있는 생활에 익숙해졌습니다. 1시 30분에 우리는 여행의 끝을 알리는 공항 방향의 마지막 구간에 이르렀습니다. 밴은 한 번은 교통 정체 없이 니곰보 거리를 헤매다가 20분 만에 목적지에 도착합니다. 투어의 두 번째 부분에서 우리와 동행한 친절하고 항상 웃는 운전사 Kasun에게 작별 인사를 전합니다. 무스카트로 가는 오만항공 항공편은 정시에 도착했으며 우리는 우리를 놀라게 했던 이 나라에 작별 인사를 했습니다. 우리는 일반적으로 유적지, 공원 및 자연 측면에서 높은 기대를 갖고 그곳에 도착했습니다. 우리는 우리에게 알려지지 않은 세라핌으로 삶을 대하는 방법을 알면서도 동시에 자신의 존재, 역사, 종교에 대해 자랑스럽고 자랑스러워하는 이 사람들에게 매료됩니다. 이러한 관점에서, 역사가 신뢰할 수 있는 방향을 제시하고 정착시킨 사람들처럼 타협하려는 경향이 없으며, 외부에서 오는 모든 것을 사전 및 신중한 평가 없이 받아들이고 받아들여서는 안 된다는 점을 인식합니다. 그들의 문화를 옹호하는 것은 우리 눈에는 불관용의 형태로 보이지 않습니다.

최종 생각

최종 고려사항:

• 여행은 어떤 면에서는 원점으로의 회귀였습니다. 맨발로 걷기, 손으로 먹기 등 두 가지 단순한 몸짓은 우리를 인간의 근원으로 되돌리면서도 동시에 인간으로부터 얼마나 멀리 떨어져 있는지를 깨닫게 해주었다. 우리가 얼마나 많은 것을 잊어버렸는지, 그리고 일부 문화가 어떻게 우리에게 단순함과 겸손의 교훈을 어떻게 가르치는지 배울 수 있는 유용한 기회였습니다. 우리가 여러 세대에 걸쳐 거리를 두었던 본능적인 인간성의 근원으로 되돌아가는 것입니다.

• 세속화된 사회를 살아가는 서양인의 눈에는 곳곳에서 종교를 연상시키는 것을 보는 것은 놀라움의 요소이다. 티베트가 종교에 따라 존재한다는 것은 잘 알려져 있지만, 스리랑카도 마찬가지로 영성이 풍부할 것이라고는 기대하지 않았습니다. 일상 생활에서 종교의 중요성은 승려들이 지난 세기 전반기의 우리 성직자들과 마찬가지로 여전히 중요한 중요성을 가지고 있음을 의미합니다.

• 만트라와 기도 깃발이 없기 때문에 우리는 이러한 유형의 불교와 완벽한 조화를 이루기가 어렵습니다. 그러나 아마도 우리는 티베트 불교와 그것이 발견되는 맥락에 너무 스며들어 우리 안에 불공정한 분류를 만들어내는 것 같습니다.

• 불교에는 살아 있는 최고 권위가 없다는 사실은 한편으로는 기독교에서 일어났던 분열을 방지하는 반면, 다른 한편으로는 이들이 정착한 문화만큼 많은 지역 종교를 창출합니다. 이 경우에는 힌두교에 매우 깊이 빠져 있으며 다른 남아시아 국가에서 볼 수 있는 테라와다(Theravada)와는 여전히 매우 다릅니다. 스리랑카는 기원전 3세기 이후 불교가 최초로 전파된 국가 중 하나였습니다. 그리고 다음 세기에 큰 영향을 미치지 않았다는 것은 어떤 면에서 원래의 것으로 간주된다는 것을 의미하며 이것이 아마도 힌두교에 매우 가깝고 불교 전파 초기에 섬에 상륙하여 테라와다 교리의 가르침에 대한 참고 자료로 간주되는 이유일 것입니다.

• 스리랑카는 진정한 평화의 시대를 경험한 적이 없으며 유럽이 이 점에 있어서 교사가 될 수는 없습니다. 처음부터 우리는 인도 남부에서 오는 타밀족과의 침략과 충돌을 보아 왔으며, 포르투갈, 네덜란드, 영국의 식민 세력에 대해 순서대로 거의 5세기 동안 계속되었습니다. 독립이 이루어지자 신할라족과 타밀족 사이에 내전이 계속되어 온갖 잔혹 행위가 일어났습니다. 이 나라는 7년 동안 평온함을 경험해 왔으며 테러리즘이나 다른 많은 해변 휴양지의 불안정성 덕분에 긍정적인 추세가 지속될 수 있기를 바라며 상당한 발전을 보이고 있습니다. 모이는 구름은 내부에 일부 개종자를 만든 것으로 보이는 이슬람 테러와 연결될 수 있습니다. 그러나 아직 공격은 발생하지 않았으며 우리는 세계 다른 지역과 크게 다르지 않은 경계 상태에 살고 있습니다.

• 내전 당시 두 파벌 사이의 잔혹한 투쟁에도 불구하고 종교가 결코 차별의 주장이나 구실이 되지 않았다는 점은 의미가 있습니다. 이는 특히 스리랑카에서 강화된 불교와 힌두교의 긴밀한 관계로 거슬러 올라갈 수 있습니다. 그러나 이것은 드물지 않게 종교가 정치적 결정에서 우위를 점하는 신할라-불교 유대를 통해 다른 민족 그룹 및 종교에 속한 사람들에 대한 증오를 조장한 민족주의 불교 그룹의 탄생을 막지 못했습니다.