Galle und Colombo

Morgen in Gallé

Der Nebel lässt den Morgenhauch erscheinen und verwandelt die Küste in eine verschwommene Landschaft, während wir auf das Aufkommen der Sonne warten, die aus dem Osten kommt und die feuchte Luft erhellt. Es ist unser letzter Tag, der anspruchsvoll und voller Termine ist.

Wir setzen die Fahrt entlang der Küstenstraße fort und sehen einige Fischer auf den Stangen, wie es in der historischen singhalesischen Tradition üblich ist. Dies sind sehr produktive Fischgründe, so dass man Fischmärkte Sie treten häufig auf. Wir wissen nicht, wie man sie zubereitet und genau aus diesem Grund kaufen wir nichts, aber sie dienen dazu, unsere Instinkte zu beflügeln, wenn es Zeit zum Mittagessen ist. Zwischen Koggala und Unawatuna befinden sich weitere Strände, von denen einige bereits übernutzt waren und jetzt scheinbar mit größerer Sorgfalt bewirtschaftet werden. Wir setzen unseren Weg in Richtung Galle fort, die zurecht als eine der wichtigsten Ziele genannt wird. Die Festung umgeben von Das historische Zentrum ist wunderschön, das Wasser, das es umgibt, hat einen flachen, kristallklaren Grund, und das Leben in den Gassen im Inneren pulsiert ruhig, als ob die Zeit stehen geblieben wäre. Die Stadt war schon immer als strategischer Hafen bekannt, aufgrund ihrer Lage auf der Insel und entlang der Routen, die den Indischen Ozean von West nach Ost durchqueren. Sie wurde jedoch im 18. Jahrhundert von den Niederländern erweitert und verstärkt, und unter dem britischen Empire entwickelte sie sich weiter, wobei das Kolumbus-Hafen später bevorzugt wurde. Wir machen einen Spaziergang entlang der steilen Mauern am Meer; obwohl es nur halb Morgen ist, scheint die Sonne heute stärker als sonst, aufgrund einer intensiven und störenden Feuchtigkeit. In Höhe des Leuchtturms gehen wir in das Zentrum direkt im muslimischen Bereich hinunter, wo sich die Moschee und einige Gebäude für islamische Bildung befinden. Weiter geht es mit Koloniale Gebäude bis zum Court Square. Hier sehen wir eine Braut mit ihren Brautjungfern, alle in einem wunderschönen cremefarbenen Kleid. Wir können es uns nicht nehmen lassen, ihnen unsere Glückwünsche zu überbringen. Wir setzen unseren Weg durch die Antiquitätenläden und Häuser fort, um wieder unter den Mauern Schutz vor der Hitze im Klimaanlage zu finden.

Am Strand, wo der Tsunami war

Wir fahren in Richtung Hikkaduwa und befinden uns leider in der Gegend, in der der Tsunami im Dezember 2004 viele Menschen das Leben kostete. Hier hat die Welle alles zerstört und einen Großteil der etwa 40.000 Todesopfer in Sri Lanka genommen. Genau hier wurde ein Zug buchstäblich getroffen, wobei 1270 Menschen ums Leben kamen. An den Seiten der Straße sieht man noch verlassene Häuser, von denen einige die Spuren des Einsturzes an den Fenstern aufweisen. Die Gewalt des Aufpralls ist deutlich durch die Fenster zu sehen, wo sie zerstört wurden und die Bewohner töten. Nicht weit entfernt befindet sich… Ein Denkmal für die Opfer, Tsunami Honganji Vihara, und etwas weiter befindet sich ein Museum, das den Vorfall mit einer Reihe beeindruckender Fotos dokumentiert. Neben einer wissenschaftlichen Dokumentation über die Entstehung von Erdbeben und Tsunamis, die oft folgen, gibt es die schockierenden Bilder, die die Katastrophe zeigen: Der Zug, der aus dem Gleis geworfen wurde, als wäre er ein Spielzeug, zerstörte Häuser, Haufen von Leichen, die auf Begräbnis warten, sowie das Engagement der Freiwilligen, die aus aller Welt gekommen sind. Und natürlich alles, was uns daran erinnert, dass die Natur immer das letzte Wort hat.Und es wird immer mehr davon geben, wenn man bedenkt, dass die Lektion noch nicht gelernt wurde: Wir wollen glauben, dass es jetzt Formen von akustischen Warnungen gibt, die mit den Schildern einhergehen und den Weg zeigen, der im Falle neuer Katastrophen zu folgen ist, aber viele Häuser und insbesondere Hotels befinden sich genau dort, wo sie waren, am Meer. Ein deutliches Beispiel ist, wo wir gestern Abend übernachtet haben; und das alles entgegen einer Gesetzgebung, die neue Gebäude mindestens 100 Meter vom Meer entfernt vorsieht. Die Gegend zeigt dank der intensiven wirtschaftlichen Entwicklung keine Risse mehr, aber es ist uns nicht möglich, die Gedanken der Überlebenden und diejenigen zu sehen, die die unmittelbaren Folgen erlebt haben. Sie werden für immer gezeichnet sein.

Madu Ganga und das letzte Mittagessen

Die Straße schlängelt sich präzise entlang der Küste, während auf der linken Seite die Eisenbahnlinie nach Colombo verläuft. In der Nähe des Dorfes Balapitiya, entlang des Fluss Madu Ganga: Hier gibt es einen Anbieter für Bootsausflüge. Die Erfahrung selbst ist interessant, wird aber teilweise durch den Eindruck getrübt, sich in einem Fluss-Shoppingcenter zu befinden. Wir zahlen etwa 15 Euro für eine Fahrt mit dem Motorboot entlang der Mangrovenwälder die im Lagunensystem wachsen, das durch den Fluss Madu entsteht und kurz vor dem Abfluss ins Meer liegt. Es ist ein Gebiet, das für jede Form von aquatischer Lebensweise ideal geeignet ist, dank der Mischung aus Salzwasser und Süßwasser. Kaum gestartet Wir haben eine riesige Meeresschildkröte gesehen., wir gehen dann noch einen Steg mit einigen kleinen Pools sehen, wo viele Fische schwimmen. rote Fische die Füße einzuweichen und anschließend massieren zu lassen. Wir sind jedoch anderer Meinung und setzen den Weg zur nächsten Insel fort, wo uns ein Einheimischer zeigt, wie man… Zimt aus den Zweigen der der Pflanze, die dem gleichen Namen dient: indem man zuerst eine äußere Schicht abträgt und dann den darunter liegenden Teil herausnimmt, der dann in konzentrische Stäbchen gewickelt wird. trocken werden lassen für 10 Tage im Schatten. Auch hier scheint der Mann verärgert zu sein, wenn wir nichts kaufen. Sein Unglück ist, dass wir uns dem Ende unserer Reise nähern und bereits eine große Menge an Gewürzen erworben haben. Während wir uns auf den nächsten Abschnitt begeben, stellt ein Junge unser Boot an und schenkt uns einen Affen zum Streicheln, natürlich gegen Bezahlung; aber das hätten wir auch getan, wenn er uns bezahlt hätte. Wir besuchen eine Insel, auf der sich ein weiteres Tempel befindet, besuchen die Heiligtümer, die uns nicht besonders beeindrucken, und sind mit Objekten aus einer Vergangenheit, die nicht allzu weit zurückliegt, gespickt. Es scheint, als hätten sie die Werkzeuge der Großeltern aus dem Keller geholt, um den Blick zu genießen, den Touristen so gefällt.Wir wurden schließlich von einem lokalen Mönch empfangen, und seine Haltung vermittelt uns sofort einen viel weniger spirituellen Eindruck als der, den wir nur vor wenigen Tagen erlebt haben. Es sind nur wir, aber die Atmosphäre ist die eines Fließbands: Der Priester erklärt uns... ein Paar LitaneienWir bekommen einen Armreif aus Draht um unseren Handgelenk und eine "dritte Augen" wird auf die Stirn gelegt. Schließlich öffnet er das Buch der Spenden, und in diesem Moment verwandeln sich alle Götter in Geldscheine. Man liest Namen, Nachnamen, den Herkunftsort der Spender und vor allem die Beträge, die im Durchschnitt nicht weniger als 20 Euro betragen. Zu diesem Zeitpunkt ist der Eindruck des Betrugs fast vollständig, zusätzlich durch den Vorwand religiöser Zwecke. Es spielt keine Rolle, wozu die Spenden dienen, aber die Art, Touristen als nutzlose Objekte zu behandeln, ist inakzeptabel. Mit Verachtung werfen wir einen 100 Rupien Schein (ca. 0,65 Euro) weg, um zu zeigen, dass ihre Worte uns nicht erreicht haben und auch nicht unsere Geldbörsen geöffnet haben.Vor der Einfachheit und der herzlichen Gastfreundschaft, die wir von dem Mönch in Ohiya erfahren haben, haben wir noch viel mehr bekommen, vor allem weil er nichts verlangt hat. Die Welt ist ein Dorf und wir sollten uns nicht schocken, dass neben korrekten und weltfremden religiösen Würdenträgern auch solche existieren, die sehr auf das Geld achten. Das scheint auch bei uns zu passieren, manchmal. Es ist bemerkenswert, dass sowohl am Madu Ganga als auch in Buduruwagala Mönche, die Spenden entgegennehmen, gefunden wurden, während es außerhalb der touristischen Zentren möglich war, den wahren Ausdruck des religiösen Glaubens zu erleben.

Für unser letztes Mittagessen während der Reise machen wir einen Stopp in einem Restaurant, um eine Mahlzeit mit frischem Fisch zu genießen: Der Thunfisch mit gelbem Rücken und der Korallenfisch sind von höchster Qualität und ermöglichen ein unvergessliches kulinarisches Erlebnis.

Verkehr und Skyline von Colombo

Wir setzen Kurs auf Colombo, die vielleicht einzige Stadt, die man problemlos überspringen kann. Das Zentrum der Hauptstadt ist zwar nicht besonders schön, aber dennoch einen kurzen Besuch wert, wenn man den Verkehr nicht scheut. Man bewegt sich langsam an überfüllten Straßen entlang und muss berücksichtigen, dass die Stadt sehr weitläufig ist. Während es kein Problem darstellt, die Innenstadt vom Süden aus zu erreichen, dank der schnellen Autobahn, auf der wir Waldabschnitte mit Kautschukbäumen sehen, beginnt danach ein wahres Problem, das den Fahrer zusätzlich belastet und unnötigen Stress verursacht. Ein Teil des Zentrums, der politisch sehr wichtig ist, ist aufgrund des Risikos von Anschlägen immer noch für die Öffentlichkeit gesperrt, eine Folge des Bürgerkriegs.

Seema Malaka und das Ende der Reise

Wir machen uns auf den Weg zum Fest, um die Sambodhi Chaitiya, ein beeindruckender Pagodenbau, der vor etwa fünfzig Jahren errichtet wurde, um das 2500-jährige Jubiläum des Todes Buddhas zu feiern. Eine Rundtour führt zu dem Turm mit der Uhr. das Parlament und eine Reihe von Luxushotels, sowie den wunderschönen Tempel von Seema Malaka während Abendgebet, ein wahres Juwel der Ruhe, eingebettet in einem Stadtsee mit Blick auf die Skyline. Colombo erlebt eine große Expansionsphase, die wir kaum nachvollziehen können. Der Tourismus vernachlässigt sie meist, außer vielleicht für den ersten oder letzten Abend einer Reise. Viele, wie wir, bevorzugen es, in Negombo zu übernachten, da diese näher am Flughafen liegt. Wirtschaftlich gesehen wächst Sri Lanka zwar, aber es kann nicht als eine große Macht angesehen werden. Daher ist unklar, welche Funktion die zahlreichen Hotels und Konferenzzentren haben werden, die gebaut werden. Es gibt massive chinesische Investitionen, die eine Art Euphorie erzeugen, sodass man denkt, dass Colombo in naher Zukunft zu einer neuen Dubai werden könnte.Es wäre wünschenswert, dass nach so viel Wachstum kein weiterer Rückgang eintritt, da man hier kaum einen Emir in der Nähe finden würde, der bereit wäre, zu helfen, wie es der von Abu Dhabi getan hat. Nachdem der Hafen gebaut und für 99 Jahre verwaltet wurde, bauen die Chinesen jetzt hochmoderne Gebäude, wobei es sogar wahrscheinlich ist, dass sie auch die Schlüssel behalten werden. Wir passieren das gerade erbaute Shangri-La Hotel mit sieben Sternen, das vollständig von Chinesen entworfen und gebaut wurde; auch die Arbeiter, die dort arbeiten, sind eindeutig chinesischer Herkunft. Es stellt sich auch die Frage, wie die renommierten Gäste in den Stadtzentrum gelangen könnten, wenn einmal Kongresse und Veranstaltungen organisiert würden, die dem Niveau der Gebäude entsprechen, die bald fertiggestellt werden.Die ständigen Staus machen das Stadtzentrum wie eine Insel, die schwer zu erreichen ist. Es ist Zeit, wieder dem Verkehr beizutreten und innerhalb von über zwei Stunden das Hotel in Negombo zu erreichen, das etwa zwanzig Kilometer entfernt liegt. Und das, obwohl man auf der Autobahn sehr gut fährt, aber das Verlassen der Stadt ist wirklich ein Albtraum.

Die Sanierung der Landebahnen am Flughafen zwingt zu einer Schließung des Terminals von morgens 8:30 bis zum späten Nachmittag für einige Monate, sodass die Flüge auf die Nacht verlegt wurden. Da mein Flug um 6:55 Uhr ist und ich fünf Stunden vorher am Flughafen sein muss, braucht man keine Mathematik, um zu erkennen, dass die Nacht kurz wird. Aber jetzt spielt das keine Rolle mehr, wir haben uns daran gewöhnt, unseren Schlaf- und Aufwachzeiten an unsere Bedürfnisse anzupassen. Um 13:30 erreichen wir den letzten Abschnitt, den zur Landebahn führt, der das Ende der Reise markiert. Der Van fährt durch die Straßen von Negombo, die für einmal frei von Verkehr sind, und innerhalb von zwanzig Minuten sind wir am Zielort.Wir verabschieden uns von Kasun, dem freundlichen und stets lächelnden Fahrer, der uns für den zweiten Teil der Reise begleitet hat. Der Flug mit Oman Air nach Muscat ist pünktlich, und wir verabschieden uns von diesem Land, das uns so beeindruckt hat: Wir waren mit hohen Erwartungen hinsichtlich historischer Stätten, Parks und der Natur angetroffen. Wir verlassen dieses Land voller Bewunderung für die Menschen, die mit einer Gelassenheit leben, die uns fremd ist, aber gleichzeitig stolz und selbstbewusst auf ihre Geschichte, ihren Glauben. Aus dieser Perspektive, die nicht bereit ist, Kompromisse einzugehen – was bei denen angemessen ist, deren Geschichte ihnen zuverlässige Orientierungsgrundlagen gegeben hat –, sind wir uns bewusst, dass nicht alles, was von außen kommt, ohne vorherige und sorgfältige Prüfung akzeptiert werden sollte.Der Schutz ihrer Kultur erscheint uns nicht als eine Form der Intoleranz.

Abschließende Gedanken

ZUSAMMENFASSUNG:

• Diese Reise war auf eine Art und Weise ein Rückzug zu den Ursprüngen. Einfache Gesten wie barfuß gehen und mit den Händen essen haben uns an unsere ursprüngliche Menschlichkeit erinnert, aber gleichzeitig auch daran, wie weit wir uns von ihr entfernt haben. Es war eine wertvolle Gelegenheit, um zu erkennen, welche Dinge wir vergessen haben und wie einige Kulturen uns immer noch Lehren der Einfachheit sowie Demut lehren. Die Rückkehr zu den Ursprüngen des menschlichen Instinkts, von denen wir uns über Generationen hinweg entfernt haben.

• Aus der Sicht eines Westlers, der in einer säkularen Gesellschaft lebt, ist es überraschend zu sehen, dass überall religiöse Elemente präsent sind. Dass der Tibet aufgrund seiner Religion existiert, war bekannt, aber wir hatten nicht erwartet, dass auch Sri Lanka stark von Spiritualität geprägt ist. Die Bedeutung des Glaubens im Alltag führt dazu, dass die Mönche immer noch eine wichtige Rolle spielen, ähnlich wie unser Klerus in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

• Das Fehlen von Mantras und Gebetsfahnen erschwert es uns, eine perfekte Harmonie mit dieser Art des Buddhismus zu finden, aber wir sind wahrscheinlich so tief in den tibetischen Glauben und die Umgebung eingewoben, dass wir eine ungerechte Einteilung schaffen.

• Der Umstand, dass der Buddhismus keine überlegene lebende Autorität hat, verhindert zwar Spaltungen wie im Christentum, schafft aber auch so viele lokale Religionen, wie es Kulturen gibt, auf denen sie sich gegründet haben. In diesem Fall ist er stark vom Hinduismus geprägt und unterscheidet sich noch immer deutlich vom Theravada, das man in anderen Ländern Südasiens sieht. Dass Sri Lanka eines der ersten Länder war, die den Buddhismus nach dem 3. Jahrhundert v. Chr. erreichten und danach nur geringe Einflüsse hatten, führt dazu, dass es als die ursprüngliche Form betrachtet wird. Daher ist es wahrscheinlich so nah am Hinduismus und dient als Referenz für die Lehren des Theravada, da es auf der Insel zu Beginn der Verbreitung des Buddhismus ankam.

• Sri Lanka hat nie eine echte Friedensperiode erlebt, obwohl auch Europa hier keine Vorbilder ist. Seit den Anfängen gab es Invasionen und Auseinandersetzungen mit Tamilen aus dem Süden Indiens, die sich über fast fünf Jahrhunderte gegen die Kolonialmächte von Portugal, Holland und England fortsetzten. Nach der Erlangung der Unabhängigkeit folgten die schmerzhaften Bürgerkriege zwischen Singhalesen und Tamils, in denen alle Arten von Gräueltaten begangen wurden. Das Land erlebt seit sieben Jahren eine Phase der Ruhe, und aufgrund des Terrorismus oder der Instabilität, die auch an vielen anderen beliebten Badeorten herrschen, verzeichnet es einen bedeutenden Aufschwung, in der Hoffnung, diese positive Entwicklung fortsetzen zu können.Die sich verdichtenden Wolken könnten mit dem islamischen Terrorismus zusammenhängen, der offenbar einige Anhänger innerhalb geschaffen hat. Bisher sind jedoch noch keine Anschläge erfolgt und man befindet sich in einem ähnlichen Sicherheitszustand wie im Rest der Welt.

• Es ist bemerkenswert, dass selbst inmitten der Härte des Kampfes zwischen den beiden Lagern während des Bürgerkriegs die Religion nie als Diskriminierungsgrund diente. Dies lässt sich auf die Nähe von Buddhismus und Hinduismus zurückführen, die insbesondere in Sri Lanka besonders stark ausgeprägt war. Dies hat jedoch nicht verhindert, dass nationalistische buddhistische Gruppen entstanden sind, die Hass gegen Mitglieder anderer Ethnien und Religionen schürten, wobei eine singalesisch-buddhistische Verbindung zu politischen Entscheidungen führte.